Le Santal de Chanel se je glasila izhodiščna fraza čudovitega povabila, pri katerem smo se povabljenci medijskih hiš z vsega sveta pobliže seznanili s to sestavino in z dišavami, v katerih je prisotna sandalovina. Kako in iz kakšnega lesa jo pridobivajo, smo lahko izkusili v okviru prireditve Jardins Jardin v veličastnem parku pred Vilo Windsor, v kateri sta številna leta preživela abdicirani kralj Združenega kraljestva Edward VIII. in njegova soproga, ikonična dama preteklega stoletja Wallis Simpson, katere draguljarska zbirka je še danes vredna občudovanja. Če se slučajno mudite v Londonu, nikar ne zamudite razstave njenih edinstvenih draguljev v muzeju Victoria & Albert.

No. 5 Extrait, Allure Eau de Parfum, Égoïste, Bleu de Chanel Parfum ter meni izjemno priljubljena dišava iz serije Les Exclusifs Bois des Îles – vse v določenem razmerju vključujejo sandalovino. V atrijsko urejeni vrtni hišici smo lahko občudovali vsako od njih, njihovo zgodbo, številne verze Gabrielle Chanel in parfumerja Olivierja Polgea, ki nam je ob tej posebni priložnosti predstavil tudi povsem novo dišavo, ki prihaja tudi na slovenski trg v seriji Bleu de Chanel pod imenom L’Exclusif.

Kot vedno izjemno precizen in sofisticiran v vsaki izjavi nam je Olivier razložil, kako so uspeli priti do prav posebne sestavine sandalovine in unikatnega znanja njene obdelave iz Nove Kaledonije. Pri tako ženski znamki ustvariti izjemen moški vonj ni tako zelo lahko, a saj veste – Olivierju in ekipi je ponovno več kot uspelo. Preizkusite novi vonj – prepričan sem, da bo postal del vaših obveznih parfumskih kolekcij.

DAVID: Tako čudovito je biti tukaj in videti ta vrt in vse, kar ste nam tokrat pripravili v poglavju Le Santal De Chanel.

OLIVIER POLGE: Da. Da bi zbral vse elemente, ki jih danes prikazujemo na vrtu in v tem čudovitem atriju vile Windsor, sem decembra, nekje v začetku decembra, obiskal Novo Kaledonijo, tako da smo izbrali vse kose lesa glede na vpliv sobe in paviljona, posvečenega tematiki Le Santal De Chanel, ki ste si jo danes lahko ogledali v živo na vrtu. Celo zvok je bil ujet na otoku. Gre za vse čute – zvoke, vonj, vse ostalo. Poskušamo biti zelo pristni. Čeprav je bilo zanimivo govoriti z Markom, s katerim sem se pogovarjal danes zjutraj, ker iščejo zelo specifične vrste rastlin na sploh, je za nas pomembno predvsem, kako slednja diši. Če iščete sandalovino v gozdu, naj vam povem, da sem jo iskal tudi jaz. Nisem je mogel najti, ker ne ločite zunanjega dela lesa od drugih. Resnično morate biti od tam, da jo prepoznate. Ampak šele ko je predelana, vidite, da ima edini tako značilen in unikaten vonj.

DAVID: Ko ste prvič zaokrožili dišavo Bleu de Chanel L’Exclusif, kakšna je bila prva podoba, čustvo ali trenutek, ki vam je prišel na misel? Je bila to barva, spomin ali občutek?

OLIVIER POLGE: Pri tem projektu mi je bilo všeč, da se je začel z idejo o ustvarjanju dišave z enako gostoto, bogastvom in globino, kot jo ima ženski parfum, in to najdragocenejših. Mislil sem, da je to zelo dobra ideja za znamko Chanel, ker je v priklicu ta kombinacija lesa, ki resnično kliče po večji globini. Zgodba o parfumu Bleu se je začela z Eau de Toilette, ki ima veliko več cedre, suh in živahen vonj. Bolj ko delamo z globinami parfuma Bleu, več sandalovine uporabljamo. Ker je sandalovina, mislim, najdragocenejši les, ki ga imamo v parfumih, se mi zdi to smiselno – in to je bil naš tokratni začetek.

DAVID: Kako novi vonj izziva tradicionalno pot moškosti v parfumeriji? Ker sem se, ko sem ga poskusil, odločil, da ga bom zagotovo nosil.

OLIVIER POLGE: No, če sem iskren, bi vam povedal, da je pri Chanelu, ko govorimo o moških, to velik izziv. Ni bolj ženstvene znamke kot Chanel, bi rekel. Pri Chanelu sem nasledil očeta in on mi je pripovedoval o presenečenju, ki so ga doživeli, ko so spoznali uspeh, ki ga je linija dišav Bleu ustvarila. Mislim, da je eden od uspehov Bleuja na začetku dišave, ki se je zdaj tako zelo spremenil, da smo se na koncu zelo dobro počutili z moškim čutom, ne da bi se bali, ali je v njem nekaj moškega ali ženskega. Vprašanje spola je pri vonju dokaj zapleteno.

Sam vonj je očitno del moškosti, a na koncu, če o tem vonju govorite s podobo moškega ali ženske, vse to zelo vpliva tudi na vašo osebno percepcijo. Všeč mi je dejstvo, da tudi če ga obravnavam kot moški parfum, ga povsem lahko nosi ženska, ali kot ženski parfum, ki ga prav tako lahko nosi moški. Mislim, da lahko bolj govorimo o ženskem ali moškem značaju. Kar se je spremenilo, je to, da smo v svetu, kjer smo. Če gremo še malo dlje – vsi imamo nekako moško in žensko plat. Verjetno smo se v zgodovini spremenili bolj kot parfum.

DAVID: To povsem drži. Vsekakor je danes o tem veliko govora. Na tiskovni konferenci in v intervjuju ste omenili, da potujete tudi v Novo Kaledonijo, zato si predstavljam, da je to zelo zanimiv del vašega ustvarjanja. Kateri del vašega dela pa je za vas osebno najbolj zanimiv? Delo na povsem novi stvaritvi ali sledenje izvrstni zgodovini in reinterpretacija ikone, kot je Bleu de Chanel dišava?

OLIVIER POLGE: Všeč mi je Bleu de Chanel. To je kompleksno vprašanje, ker mi je všeč, da je moje delo sestavljeno iz malo obojega. Mislim, da je precejšen izziv soočiti svojo ustvarjalnost z nečim, kar obstaja. Če greš dlje, lahko vedno rečeš, da obstajajo določene stvari, ki jih pričakuješ, in to je zelo pomembno, saj sem konec koncev ustvarjal za Chanel. Rad mislim, da moraš vsaj razmisliti in da mora biti smiselno, da vaša blagovna znamka gre proti eni ali drugi identiteti. Res je, da se moraš pri delu za Bleu de Chanel odločiti, ali boš z Bleu ali proti. Po mojem mnenju pri tem delu, ekskluzivno za Bleu de Chanel, ne gre proti Bleu, ker mislim, da bi bila to izdaja. Ampak mislim, da je bila ideja iti čim dlje. Mislim, da je precejšen korak vstran, saj so ti lesovi veliko temnejši. Sandalovina se v tem izvlečku stekleničke meša z določenim temnejšim odtenkom usnja. Na koncu verjetno zahteva toliko občutljivosti kot ustvarjanje iz povsem praznega belega lista.

DAVID: Kako pa se odločite, kaj obdržati, kaj povzdigniti, kaj pustiti za seboj od originala?

OLIVIER POLGE: Če ostanemo osredotočeni na Bleu de Chanel L’Exclusif, morda grem povsem po napačni poti. A poslušam svoj občutek. Da, imel sem občutek in bil sem prepričan, da bi lahko šlo v teh gozdovih še dlje. Tudi pri prejšnjih, ko so nas prosili, naj razložimo parfum, kakšna je razlika med toaletno vodo in parfumsko vodo, je bila moja ideja, kako prikazati razliko z različnimi gozdovi. Res sem mislil, da bodo obstajali tisti, ki bodo okoli gozdov. Začneš s to idejo. Na koncu dneva, ko po enem in drugem eksperimentu ugotoviš, da morda ne potrebuješ toliko začimb, ampak potrebuješ nekaj več citrusov, ker moraš s težo lesa ponovno vzpostaviti ravnovesje.

DAVID: Ponovno vzpostaviti ravnovesje?

OLIVIER POLGE: Tako je, ponovno vzpostaviti ravnovesje. Nisem mogel izbrati le ene ali druge sestavine. Ampak to me spominja na eno prvih stvari, ki sem jih naredil, ko sem se pridružil Chanelu, kjer so me prosili, naj ustvarim novo številko 5, znamenito No. 5. Tam sem igral to igro. Poskušal sem obnoviti dišavo znamenite številke 5 z najmanj nujnimi surovinami. In prišel sem do točke, ko, če bi odstranil eno surovino, ne bi več dišalo kot številka 5. A to je zopet druga interpretacija.

DAVID: Prebral sem, da verjamete, da so sestavine na nek način podobne glasbenim notam. Katera glasba bi potem bila nova ekskluzivna izdaja Bleu de Chanel L’Exclusif?

OLIVIER POLGE: Mislim, da obstaja veliko povezav med čutili in notami. Verjetno govorijo o isti strani naše občutljivosti. Ko poslušam glasbo, mi pomaga, da potujem. Mislim, da tudi pri vonju obstajajo čutila, ki te nekam pripeljejo. Mislim, da je zelo subjektivno … povezava z določenim glasbenim delom je zelo subjektivna. Kljub temu pa mislim, da bi Bleu verjetno uglasbil z jazzovsko pesmijo. Mislim, da je nekaj v tem. Prej so me vprašali, če Bleu vidim kot temnejši odtenek svetlobe, morda glasbo, ki se ujema z vzdušjem konca dneva. Ampak me potiska do mojih meja, zato …

DAVID: Ker so spomini močno povezani tudi s svetom parfumov. Ali lahko vprašam, katere spomine vam dišava obuja? Morda tudi iz vašega otroštva.

OLIVIER POLGE: Imel bi zelo korporativen odgovor. Ker je bil moj oče Jacques Polge moj predhodnik, je bil med različnimi parfumi, ki jih je ustvaril, ko sem bil takrat najstnik, Allure. Morda sem zato želel, da bi bil Allure v kulisi na koncu vrta, ker mi je ta lesnati, lepi vonj precej drag. Star sem bil približno 18 let, ko je nastal, in spomnim se, da je oče – kar je bilo redko – poleti dal vzorce dostaviti na jug Francije in se tega zelo dobro spominjam.

DAVID: Potem ste bili takorekoč prvi preizkuševalec.

OLIVIER POLGE: Ne, ne, bolj sem se zabaval z bratom in prijatelji, ampak to je resničen spomin. Da. Čudovit.

DAVID: Črno, temno modra ali temno modro-črna. Ali lahko opišete legendarno parfumsko stekleničko? Kje je vaše srce – bližje moči modre ali bolj brezčasni črni barvi?

OLIVIER POLGE: Ne vem, če bi uporabil povsem iste besede kot vi. Pri tem parfumu mi je všeč temnejši odtenek. Všeč mi je, da je temnejši kot svetlejši moder. Pravzaprav mislim, da je še veliko bolj zanimivo. Morajo ga odkriti vaši bralci sami.

DAVID: Se je zgodilo kaj nepričakovanega pri novem vonju – ali morda ne?

View this post on Instagram

A post shared by CHANEL (@chanelofficial)

OLIVIER POLGE: Morda se bojim, da bi bilo nepričakovano tisto, kar se ne ujema dobro. Na koncu mislim, da je nastala zelo dobra kombinacija. Novo in drugačno od drugih je usnjati vidik, cistus labdanum v ekskluzivnem dobrem razmerju.

DAVID: Ali so bile pri tej novi interpretaciji uporabljene kakšne posebne ali nove tehnike za ekstrakcijo sandalovine – ali morda kaj drugega?

OLIVIER POLGE: Gre za enako kakovost sandalovine v vseh modrih odtenkih. Gre za stvar stopnjevanja. V dišavi Bleu de Chanel L’Exclusif je še veliko več. Imamo res povsem specifično destilacijo. Vendar te narave ne morete patentirati. Edini način, da ostane ekskluzivna za nas, je, da tega ne povemo na glas. Imamo poseben postopek destilacije, ki najbolje izvleče vonj, kolikor je mogoče.

DAVID: Kot ste morda že prej omenili, ko smo imeli ogled – ste prepričani, da obstajata dva zelo lokalna človeka iz Kaledonije, ki imata to znanje, če se prav spomnim?

OLIVIER POLGE: Da. Tehnično gledano smo s tem nabavljanjem sandalovine začeli ob koncu očetovega časa. Imel je posebnega kemika, s katerim se je dobro razumel. S potovanji po vsem svetu je rekel: »Jacques, našel sem kraj.«Imel je stik v Novi Kaledoniji, v Cannacu, kaledonskega kemika, ki je vedel, da je tam izjemna količina te zelo dobre sandalovine. Dva kemika, Francoz in Kaledonec, sta skupaj razvila to tehniko destilacije. Z drugimi besedami: za gozdove obstaja specializirano podjetje, ki skrbi za les, gre v gozd in skrbi za sajenje, nego novega lesa, ki je 100 % lokalnega izvora. Destilacija pa je mešanica strokovnega znanja.

DAVID: Ali menite, da je dišava oblika pripovedovanja zgodb?

OLIVIER POLGE: Mislim, da je to način izražanja vašega stila. Mislim, da je lepota tega v tem, da je odvisen od vas. Izraža nekaj kot del vas. To se nadaljuje v zgodbi Gabrielle Chanel. Ona je bila modna oblikovalka v času, ko sta bila parfum in moda popolnoma ločena. Ona je tista, ki je spoznala, da lahko poleg mode, ki jo je ustvarjala, izrazi nekaj, kar je želela izraziti. Kljub temu mislim, da obstaja profil – mislim, da izraža nekaj. Ne vem, ali je »uveljavljen« prava beseda. Gre za osebo, nekoga, ki ima precej močno osebnost, mislim. Ima globino nekoga, ki verjetno želi s parfumom, ki ga nosi, nekaj izraziti. Osebno ga vidim morda bolj urbanega kot podeželskega, morda bolj elegantnega. Težko bi šel še dlje. Kaj menite vi?

DAVID: Mislim, da, ja. Enako. Močna oseba, ki točno ve, kaj ji je všeč.

OLIVIER POLGE: Včasih, ko govorim, se bojim, da zveni že morda preveč marketinško.

DAVID: Ne, ne, nikakor.

OLIVIER POLGE: Ustvarja zasebnost, zato je včasih težko predstaviti to zgodbo le za določen tip profila. Upam, da ni le določenega profila. Upam, da smo bolj svobodni in bolj izvirni, kot naj bi bili.

ČRNA TEMNO MODRA ALI TEMNO MODRO ČRNA BLEU DE CHANEL L’EXCLUSIF

V jesenski čas radi vstopimo z novo dišavo – naj bo Bleu De Chanel L’Exclusif ena od njih.

In kaj, če bi bila na voljo povsem nova dišava Bleu de Chanel? Bila bi intenzivna, kot nobena druga modra. Radikalna barva, ki bi lahko pustila sled vonja. Ta novi parfum bi se imenoval Bleu De Chanel L’Exclusif, koncentracija vseh želja, vizij in novih začetkov. Ta nova modra ne bi poznala meja ali povzetka. Bila bi skorajda neizvedljiva. Izjemna. Bila bi prag in tisto, kar leži onkraj njega. S svojo neizmernostjo bi pogoltnila obzorje. Ta Bleu dišava bi bila vse, kar predhodi drznemu dejanju. Bila bi hkrati impulz in dosežek – daleč onkraj ciljne črte. Kjer oči odpovejo, bi videla le ona. Vedno gleda naprej. Osredotočena. Neprekosljiva. Veličastna. Ta Bleu bi bila vsa modra, a vendar obstaja samo ena. Ta dišava in ta modra je seveda Chanel.

VRHUNSKA IZRAZNOST
To je zgodba o vrhunski izraznosti Bleu De Chanel, dišave, ki postavlja pod vprašaj status quo parfumerije. S to fascinantno novo stvaritvijo Olivier Polge, parfumer in ustvarjalec znamke Chanel, premika meje moškosti. Z izjemno močno jantarno-lesno sledjo Bleu De Chanel L’Exclusif razkriva svojo moč, bogastvo in kompleksnost. Je očarljiva dišava, ki s svojo globino pritegne pozornost. Veličastna sandalovina poganja intenzivnost te stvaritve. Medtem usnjate in smolnate note cistus labdanuma razkrivajo bolj skrivnostne in očarljive vidike njenega značaja.

Dragoceni izvleček sandalovine, katere svet smo lahko odkrivali ob pop-up predstavitvi Le Santal De Chanel v Parizu ob uvodu v poletje, se uporablja v sestavu dišav Chanel, vključno z Bleu De Chanel L’Exclusif, in prihaja iz integrirane dobavne verige na otoku Maré v Novi Kaledoniji. Ta postopek zagotavlja etično in trajnostno pridobivanje sandalovine, ki spoštuje okolje, vire in lokalno prebivalstvo. Uporablja se le srce lesa, bogato z eteričnimi olji, ki se skrbno predeluje s po meri narejenim postopkom ekstrakcije. Ta neponovljiva kakovost izvlečka sandalovine daje dišavam Chanel edinstvene vonjalne značilnosti.

Zanimiva, ovijajoča in topla dišava briše meje in razkriva novo geografijo drznosti. S seboj nosi okrepljeno čutno skrivnost, ki vzbuja pričakovanje za prihodnost. Je razodetje – povabilo, da se povežete z gostoto trenutka, da ste prisotni brez kakršnih koli kompromisov.

S TO OČARLJIVO NOVO KREATIVO OLIVIER POLGE PREMIKA MEJE MOŠKOSTI.

VELIČASTNA STEKLENIČKA
Intenzivnost kiaroscura, tako imenovane kontrastnosti, na steklenički ponazarja obrise nečesa izmuzljivega. V svojih radikalnih, napetih linijah silhueta stekleničke ujame neskončnost. Popolnost kvadrata, katerega spreminjajoči se odtenki vzbujajo neskončno raznolikost prihodnjih vizij. Modra je preveč modra, da bi bila črna, a preveč črna, da bi bila modra. Je stvaritev, ki potrjuje svojo intenzivnost in utira pot v globine sedanjega trenutka.

SILHUETA STEKLENIČKE UJAME NESKONČNOST. POPOLNOST KVADRATA.
Barve se preobrazijo v dišave in kmalu ostane le čista, temno modra veličastnega neba – prava barva časa. Toda za tega moškega, ki že vidi dlje od tega, kar je pred njim, je presenečenje še vedno bistveno. Izvleči mora vsak odtenek neba, da ustvari radikalno modro – takšno, ki lahko podpira vse vrste drznosti, hkrati pa za seboj pomete vse, kar je še vedno konvencionalno. Brez dvoma gre naprej in še dlje. Sledi svojim nagonom. Z odločnim in edinstvenim korakom prestopa prag znanega, cilja na skrajno neznano, živi z neustavljivo vnemo in se v vsaki sekundi zliva z neskončnostjo.

TO, ZA KAR SO OČI SLEPE, VIDI SAMO ON.

Moški strmi predse. Morda je obrnjen proti vam, a ga ni mogoče videti. Je drugje. Na poti je, daleč pred vami. Je nedosegljiv. Neobvladljiv. Ni ga mogoče ujeti, le slediti mu je mogoče. Timothée Chalamet je človek, poln presenečenj. Ima neskončno željo po intenzivnosti. Je človeška utelešenost prelomnice – impulza, ki ga ni mogoče zanikati. Njegova samozavest utira pot do novih obzorij – ozemlja brez primere občutkov. Je človek, stkan iz neskončnih možnosti.

HIŠA IZJEMNEGA ZNANJA
Vsaka dišava te hiše je rezultat izjemnega parfumer­skega znanja. Od cvetličnih polj do vrhunske prefinjenosti stekleničke, vsaka gesta, vsaka izbira uteleša strokovno znanje parfumerije hiše Chanel. Gojijo lastne parfumske rastline, destilirajo s potrpežljivostjo, komponirajo s prefinjeno natančnostjo. Nič ni prepuščeno naključju, vse je premišljeno, obvladano in integrirano. Ta redka umetnost ustvarjanja, ki se prenaša iz rok v roke, rojeva edinstvene dišave, nosilce čistih čustev. Nova dišava je torej popolna stvaritev, rojena iz zemlje in sublimirana z odličnostjo. Chanelovo seveda!

The post EKSKLUZIVEN, KOT JE LAHKO LE BLEU DE CHANEL L’EXCLUSIF first appeared on David Magazine.

DAVID: Velikokrat poudarjate, da je Oman rojstni kraj parfumerije. Kako bi rekli – oz. kako vi vidite –, da se ta dediščina manifestira v vašem razmišljanju o tem, kam naj gre hiša, kaj naj bi bilo ustvarjeno v prihodnje, in tudi, kako je bila ta dediščina poudarjena v teh novih parfumskih izvedenkah The Essences, ki jih pravkar odkrivamo?

RENAUD SALMON: To je veliko in obsežno vprašanje. Mislim pa, da je danes zelo pomembno ustvariti nekaj, kar se čuti specifično v svetu parfumov. Ker se danes vse meša med seboj. Veliko je hrupa, govoric. In mislim, da je dobro, da je Amouage iz Omana. Nimate veliko hiš parfumov, ki prihajajo iz Omana. Zato bi morali biti enoumni, skorajda že malo obsedeni, narediti nekaj, kar govori o Omanu, ker bo to prineslo drugačen glas – ker imamo verjetno vsi že veliko, če ne že dovolj hiš iz Pariza, Milana, New Yorka itd. Potem se postavlja vprašanje: kaj je Oman? V čem se Oman tako razlikuje od katere koli druge države na svetu? Mislim, da je to osnovni pojem gostoljubnosti, ta pojem, da si vzameš čas, nekaj, kar raziščeš, kar čutiš, ko greš v Oman, ko prispeš v Oman in si preprosto tam. Z vidika sestavin je kadilo sestavina številka ena, ker je Oman rojstni kraj Ceste kadila (Frankincense Route), ki se je začela v Omanu, šla skozi Jemen, Savdsko Arabijo in Petro. Če moram od nekje začeti, je treba začeti tukaj. Kadilo je neverjetna sestavina – ima veliko različnih vidikov za uporabo.

DAVID: To je sestavina, o kateri v parfumeriji ne govorimo tako zelo veliko.

RENAUD SALMON: Edini razlog je, ker je pridobivanje kadila nekoliko nejasno. Zelo zanimivo je, ker ko razmišljate o naravnih sestavinah, vsi govorijo o vrtnici, o vaniliji in tako naprej – o vsem tem, ker vemo, da lahko nadzorujemo informacije o njihovem izvoru. Vidim veliko komunikacije, na primer o smolah v naravnih okoljih. Toda če dobro pomislite, ne vidite veliko slik ljudi, ki pridobivajo smolo in tako naprej. Zakaj? Ker te sestavine dejansko prihajajo iz Somalije, Somalilanda, Puntlanda, Jemna – torej iz dokaj problematičnih držav. Nihče ne gre tja, ali pa ljudje, ki gredo tja, pravzaprav ne vedo, kaj vse se dogaja, ker je smola sestavina, s katero se trguje. Ni kot sveže rože. Sveže cvetje kupiš neposredno pri proizvajalcu. To je drugače. Smola gre od enega človeka do drugega, pa do tretjega, in naprej. In pravzaprav ne veš, kdo od tega dejansko zasluži denar. Ne veš, ali proizvajalec sploh dobro živi od tega. Zato mislim, da sem kar malo »obseden« s tem, ker smo zdaj začeli proizvajati lastno kakovost kadila. Imamo veliko spoštovanje do kadila. To je Unescov znak svetovne dediščine, ker je Oman rojstni kraj Frankincensa. Na plačilnem seznamu Amouage imamo zaposlene, ki sami obirajo smolo. In to zgodbo lahko povemo. Torej, zame je naslednja stvar pravzaprav – veš kaj? – rad bi dal to kakovost frankincensa svojemu tekmecu. Želel bi si, da bi nekega dne velika blagovna znamka uporabljala kakovost kadila Amouage, ker tega ne želim obdržati zase. Amouage spet ne potrebuje vsega kadila Amouage. Amouage je tukaj zato, da prispeva k ekonomiji Omana. Torej je to malo podobno naši celostni filozofiji.

DAVID: Kako težko je ob vsej tej novi uredbi zakonodajalcev in direktiv ustvariti tako pomemben občutek, kot ga ustvarjate s svojim delom zdaj?

RENAUD SALMON: Mislim, predpisi so parametri, s katerimi se moraš igrati. Vesel sem, da imam nadarjenega parfumerja, ki zna formulirati v skladu s predpisi. O predpisih je veliko napačnih predstav. Na primer, lahko narediš reference, ki so 100 % čiste. Torej čisto olje – in imamo nekatera, ki jih imenujemo attarji, čista parfumska olja – in ta izpolnjujejo vse predpise. Ker, zopet, predpisi ti povedo mejo posameznega alergena. Ne povedo ti, da ne moreš delati čistih parfumov. Ne, rečejo ti: imaš ta alergen, ne smeš prestopiti tega praga. Če ga presežeš, potem te sestavine ne moreš uporabiti. In tukaj pride do izraza nadarjenost parfumerja – da reče: “V redu, pridem do te stopnje alergena, nato bom uporabil drugo sestavino, in potem še eno,” da skupaj ustvarimo dišavo, ki bo imela velik vpliv, ki bo edinstvena, ki bo velikodušna – a hkrati popolnoma skladna z regulacijo. Kajti danes je Amouage po velikosti postal zelo pomembna parfumska hiša. Ne moremo si privoščiti, da bi karkoli delali izven predpisov. Mimogrede, enako velja za postopek infuzije. Običajno, ko ustvarjaš dišavo, imaš formulo – in ta formula ti pove, ali je dišava v skladu s predpisi. A s postopkom infuzije potencialno dodajaš alergene, ki se lahko prenesejo iz lesa v parfum. Kar moraš torej storiti, je, da najprej zagotoviš, da je formula popolnoma skladna. Nato greš skozi postopek infuzije. In potem moraš dejansko preizkusiti rezultat – da se prepričaš, da količina alergenov, ki je prešla iz lesa v končni izdelek, ne presega nobenega praga. In zato sem se, na primer, odločil za uporabo sandalovine in tudi hrastovega lesa. Včeraj sem govoril o buzinaju – in kar malo nas je bilo strah testirati. Vsaka sestavina, ki je zažgana v parfumeriji, je običajno problematična z vidika alergenov. Pravzaprav nas je skrbelo, da bi s tem staranjem dodali preveč alergenov. A ni bilo tako. In prav zato sem se odločil za srednje popečen les v sodih, ne pa za nekaj preveč zažganega – ker zažgane sestavine običajno ne zadostijo predpisom.

DAVID: Čestitke za čudovite umetniške dele, še posebej za medaljon na koncu stekleničke. Kako se je začela ta ideja? Mislim, da ste res nekaj spremenili, ker je precej edinstveno in praktično – ste prvi, ki je to naredil na tak način, na dnu stekleničke.

RENAUD SALMON: Ker gre za frustracijo, ki izhaja iz dobre zgodbe. Vedno je na koncu časa za takšne stvari skoraj nič – ker si nikoli ne vzameš časa. To je načelo, ki si ga vedno ponavljam. In gre v nasprotje z nasvetom, ki sem ga dobil od svojih staršev. Moji starši so mi vedno govorili: »O, ne, Renaud, veš kaj? Nikoli ne začni s češnjo na torti. Najprej začni s torto, potem pridejo češnje.« Vedno začnem s češnjo. Ker verjamem, da če porabiš toliko časa … skratka, to je češnja, ne torta. Toda če začneš s tem, pomeni, da boš moral tako ali tako narediti tudi vse ostalo. Moral boš narediti torto in vse okoli nje. Ampak če začneš s torto, običajno nimaš več časa za češnjo, ker pride na koncu in si rečeš: »V redu, ne morem zdaj vsega spremeniti,« in greš naprej. Rad začnem s takšnim detajlom, ker mislim, da ko ljudje vidijo, da si posvetil toliko pozornosti nečemu, kar večina blagovnih znamk smatra za nepomembno, potem po definiciji razumejo, da je količina truda, ki si ga vložil v dišavo in vse, kar jo obdaja, dejansko pomembna. Zato je tudi ta detajl zelo pomemben. Potem pa gre še za povezovanje stvari, ki običajno niso povezane. Medaljon na trenutek spomni na številčnico ure ali ozadje ure. In tukaj smo v svetu časa, ur – in v svetu dišav. Pred kratkim sem videl kolekcijo dišav, ustvarjenih za znamko ur. Vendar se mi je zdelo: »V redu, ta dva svetova govorita o času na drugačen način, čeprav nista tako povezana.« Zakaj ju torej ne bi dejansko povezali?

DAVID: In kako težko je za vas kot glavnega kreativnega direktorja usklajevati to delo? Mislim, na eni strani morate ustvarjati presežke na kreativnem področju, na drugi strani pa morate poročati upravnemu odboru in biti odgovorni tudi finančno. Kako težko je to uravnotežiti?

RENAUD SALMON: Edina stvar, ki je izjemno lepa pri Amouage, je to, da je podjetje v zasebni lasti. Tako že vnaprej vem, da mi ni treba izpolnjevati nobenih četrtletnih pričakovanj ali česa podobnega. Vizija je zelo dolgoročna. Kakšna pa je vizija, ki mi jo je zaupala družina, ki ima v lasti znamko? Ko sem se pred petimi leti pridružil Amouageu, so mi rekli: »Renaud, veš kaj? Ne boš dosegal prodajnih ciljev – in to je v redu. Imaš pa dve nalogi, dve tarči.« Prva: želimo, da več ljudi izve za Amouage. Gre za prepoznavnost. Razmišljali smo – imamo ta dragulj, to čudovito hišo, a veliko ljudi še ne ve zanjo. Tvoje delo mora prispevati k temu, da bo več ljudi slišalo za Amouage. Druga: želimo, da Amouage strokovnjaki prepoznajo kot najboljšo parfumsko hišo na svetu. Gre za to, kako združiti prepoznavnost in zaželenost. Mislim, da je to težka naloga. Ampak če boš nekoga iz industrije vprašal čez tri do pet let, kateri je najboljši parfum na svetu, si želimo, da bo odgovoril: Amouage. To je velik cilj.

DAVID: Dejansko neverjetna strategija.

RENAUD SALMON: V redu je, zato moram biti obseden s tem, da ustvarjam najboljše, najboljše in še enkrat najboljše. In vseeno mi je, ali je drago, če je … Ker mi pravijo: »Hočemo najboljše. Želimo biti najboljši in želimo, da nas poznajo.« Običajno je eno kompromis drugega. Tukaj pa želijo oboje. In mislim, da je to že kar po definiciji – če imaš nekaj zelo zaželenega, če upoštevaš, da gre za najboljše, potem bo to tudi najbolj znano po vsem svetu. Mislim, da bo prodaja sledila. Saj je logično. Vendar to pomeni tudi, da je vse skupaj zelo osvobajajoče. Na primer, rekli so mi, da nimam fiksnih prodajnih ciljev, in vse, kar sodi poleg tega, odpade. Tudi razmišljanje je nekoliko drugačno, ker smo proizvajalec – izdelujemo vse sami – in naše proizvodne zmogljivosti so omejene. Danes vem, da lahko z obrtniškim pristopom in z ljudmi, ki jih imamo, izdelamo približno milijon kosov na leto. En milijon. Tako se lahko odločim: bom ustvarjal poceni izdelke ali izdelke visoke kakovosti? Še eno vprašanje, ki ga pogosto dobim: zakaj ne naredite 50 ml različice? Zakaj imate le 100 ml, torej večje formate, in ne delate manjših? Veste kaj? Za izdelavo 50 ml ali 100 ml porabimo enako časa. In vem, da imam kapaciteto za 20.000 steklenic na teden. Tako da se moram odločiti. In za zdaj sem se odločil, da bom delal izdelke visoke vrednosti, ker mislim, da je to najboljši način za ustvarjanje vrednosti z znamko Amouage in za ustvarjanje čudovitih izdelkov, ki jih distribuiramo po vsem svetu. Seveda pa moramo paziti, da pravilno razporedimo količine med različne države, saj bi sicer nekatere države vzele celotno količino, ki jo lahko proizvedemo. Ne pravim, da se proizvodnja ne bo povečala, ampak že nekaj let je na tej ravni. In to je noro, ker se je prodaja dramatično povečala v zadnjih letih. Na koncu gre za to, da ustvariš izdelke, ki jih ljudje obožujejo, da oblikuješ prave izdelke in uresničiš življenjsko filozofijo Amouage.

DAVID: Kako je z zaposlenimi v podjetju? Od kod prihajajo?

RENAUD SALMON: Zdaj usposabljamo nove ljudi. V zadnjem času zato zaposlujemo veliko novih sodelavcev. Usposabljamo jih, vendar traja vsaj pet let – največkrat celo od pet do deset let –, da nekdo v celoti obvlada vse, kar se dogaja na »parketu« v podjetju. Trenutno torej izobražujemo novo generacijo rokodelcev in obrtnic – pravzaprav mladih ljudi, ki si želijo ustvarjati dišave. Učijo se od starejših. Nekateri zaposleni so v podjetju že od samega začetka. Torej več kot 40 let pri Amouage. In še vedno ustvarjajo enake stvari. Ena gospa, na primer, že 30 let lepi emblem na steklenice. Si lahko predstavljate? Kakšna profesionalka na svojem področju.

DAVID: In je celotna proizvodnja v Omanu?

RENAUD SALMON: Da, celotna proizvodnja je v Omanu. Ko sem se pred petimi leti pridružil podjetju, skupaj z Marcom, mojim izvršnim direktorjem, smo imeli proizvodno lokacijo tudi v Združenem kraljestvu. Nekateri izdelki so bili izdelani v Veliki Britaniji. To je bilo vzpostavljeno pred najinim prihodom, predvsem z namenom, da bi lažje oskrbovali evropski trg. A smo vse skupaj zaprli, ker je bilo res težko spremljati proizvodnjo, nadzorovati vse procese in podobno. Zdelo se mi je veliko bolj smiselno, da bi vse proizvajali na enem samem mestu.

DAVID: Kot zbiralec parfumskih stekleničk imam doma več kot 2000 stekleničk. In seveda, Amouage zaseda velik del mojih parfumskih polic. Kako nagovarjate zbiratelje? Imate z njimi kakšno posebno sodelovanje? Ali razmišljate o tem, da bi delali na tem ali podobnem združenju, kot je to na primer v urarski industriji?

RENAUD SALMON: Mislim, da je to izjemno lepa strast in dobro je, da jo ljudje imajo. Najprej menim, da je pomembno to priznati, saj imajo ti ljudje zelo specifična pričakovanja. Vse, kar lahko storim, je nekaj z vidika storitev. Nekateri ljudje stopijo v stik z mano, ker želijo to ali ono… Veliko strank Amouage je t.i. “popolnilcev”. Torej želijo imeti vse. In razburjeni so, če česa več ni. Spremenil sem na primer logotip na steklenički. Takoj se pojavijo komentarji: “Poglejte, moja celotna zbirka je lepa. In zdaj ste spremenili logotip in vse skupaj ne izgleda več popolno. Sovražim vas!” In res mi je žal, da pride do tega. To je res zahtevno, ko si nekdo želi imeti vse v liniji. Ampak poskusim na primer najti stekleničko s pravim logotipom. Poskušam se odločati za take stvari. In nekateri me kontaktirajo, ker so zamudili eno stekleničko. In tudi to poskušam dobiti. Pomembno se mi zdi, da si to vedenje priznamo. Mislim, da je res pomembno priznati, kaj se danes dogaja v industriji, čeprav to priznava le malo blagovnih znamk. Naj vam navedem nekaj primerov. Na primer dekantiranje. Veliko ljudi ustvarja dekante in izmenjuje dišave med ljubitelji parfumov itd. Pomembno se mi zdi, da to priznamo. Pravzaprav sem prav zato poskrbel, da na primer ponujamo tudi 10-mililitrške dišave in komplete vzorcev, da ljudem omogočimo, da preizkusijo izdelek, preden kupijo polno velikost. Priznati moramo tudi dejstvo, da osebno menim, da je nakup na slepo napačno vedenje. Ni mi všeč, ko vidim, da takoj, ko izdamo dišavo, veliko ljudi kar kupi na naši spletni strani – sploh ne vedo, kako diši. In potem, seveda, na neki točki dobim pritožbo: “Hej, vaša dišava mi ni všeč.” Želim si, da bi jo najprej poskusili. Obstaja kar nekaj takšnih vedenj, za katera menim, da jih moramo priznati in zanje razviti ustrezne rešitve.

DAVID: Opazujem v zadnjem času, da je bil res močan vpliv arabskih dišav na celotnem trgu. Opazil sem tudi, da ljudje nenadoma govorijo o načinu, kako se odišaviti, namesto običajnega pršila.

RENAUD SALMON: To je dobro vprašanje. Prvič, mislim, da je arabska parfumerija postala tako vplivna iz enega preprostega razloga. To je moja osebna analiza, vendar menim, da so parfumi na splošno v preteklosti postali dragi. Cene vsake posamezne dišave so se tako dvignile, da imajo ljudje tudi visoka pričakovanja. Za običajno dišavo zdaj plačate okoli 150 do 200 €. Vedno smo zelo blizu 200 €. Če kupiš dišavo, plačaš 200 €, ne dobiš nobene pohvale in imaš vtis, da je tvoja dišava po eni uri izginila – zato je ne boš več kupil. In mislim, da ima arabska parfumerija ta predsodek, da so arabski parfumi dolgotrajni, močni in da boste imeli parfumski oblak – če želite bo bolj intimen in tako naprej. Na koncu je arabskemu parfumu koristilo dejstvo, da so bila pričakovanja strank prav takšna: »V redu, hočem dišavo, za katero vem, da jo nosim, da jo bodo ljudje opazili,« in tako naprej. Mislim, da je to koristilo tudi znamki Amouage. A se moram prepričati, da Amouage ne velja za eno od tistih zgolj povprečnih arabskih hiš, ampak zares kot hišo z jasnim umetniškim vodstvom, ki potiska meje naprej kot umetniško vodstvo s širokim pogledom. Prva stvar, ki se mora zgoditi, je, da ljudje običajno spoznajo, kako kadilo deluje. Kadilo je zelo, zelo močan vektor, s katerim se odišavite. Ravno zato mislim, da se je začel ta trend – ker ko greš ven iz nekega zakajenega prostora, je to povsod. Tako močno je. Lahko vam povem, da ko grem v kitajsko restavracijo s puloverjem, ki mi je všeč, potem tedne diši po kitajski hrani. Sem to opazil na drugi ravni. Ampak tedne! Tako da se zaveš, da je dejansko to dober način za odišavljanje tvojih oblačil. Na Bližnjem vzhodu deluje, ker tam parfum ni pika na i, ki ga na hitro naneseš, preden greš v službo, kot v Evropi ali kot v ZDA. Ljudje si vzamejo čas. Ljudje bodo porabili celih 20 minut, da se zjutraj nadišavijo. Pravzaprav se mi zdi primeren ritual. Celotno razmišljanje mora torej biti o tem, kako poustvariti to izkušnjo na način, ki je priročen in prilagojen življenjskemu slogu ljudi po vsem svetu.

DAVID: Prav tako veliko detajlov med parfumskim predstavljanjem posvečate izražanju skozi različne vidike umetnosti. Mislim, tudi sami ste fotograf. Kako torej vaša umetniška plat fotografije vpliva na vaš način, recimo temu, vodenja hiše?

RENAUD SALMON: Vedno sem čutil, da … No, ne, ne vedno. Vendar se mi redno zdi, da je parfumerija, tako kot umetniška smer v parfumeriji, nekoliko “ubogi otrok” mode. Obstaja nekaj izjem – mislim, da je Serge Lutens takrat, v času, ko je bil še v modnih revijah, vse, kar je počel, izhajalo iz bolj umetniške smeri. Ko pogledate slike Sergea Lutensa za ličila in podobno, je bilo to zelo, zelo vrhunsko umetniško vodstvo. To je bilo vrhunsko. Umetniško vodstvo, kar zadeva dišave, ki jih pripravlja Frédéric Malle in tako naprej, tudi danes deluje vrhunsko. Ampak potem mislim, da redno dobite stvari … Če pomislite na Jean Paula … ali pa dobra reklama za Chanel – in tako naprej –, osupljiva umetniška režija, osupljiva. Ampak včasih imam občutek, da v svetu parfumerije dobite stvari, ki so tako klišejske, ki so zelo, zelo nizke. Če bi modna hiša to denimo dala na modno brv, bi ljudje mislili, da je to zelo slabo v smislu umetniškega vodenja. Imam občutek, da samo pogledaš kakšno umetniško smer in je vedno malo isto. To so tisti veliki klišeji: želite biti uspešni, želite biti privlačni … Pojdite na to. In mimogrede, to so zapiski. Dobiš svojo vonjalno piramido – to je umetniška smer parfumerije v Franciji. Mislim, da je to nesprejemljivo. Še posebej glede na velikost podjetij. Prizadevati si moramo za prefinjeno in globoko umetniško smer – za premišljeno umetniško smer v Franciji. In to je tisto, za kar si prizadevam. Mislim, da so podobe, fotografije in podobno velik del tega. Toda arhitektura je tudi nekaj drugega. Razlog, zakaj mislim, da se to morda ne dogaja več, je, da so parfumi postali velik posel – del velikih podjetij. Ta velika podjetja delujejo v silosih. Arhitekti so ločeni od razvijalcev izdelkov, ti so ločeni od ljudi, ki se ukvarjajo z oglaševanjem, in tako naprej. Navsezadnje se tista zelo močna, kohezivna umetniška smer verjetno v večini primerov ne dogaja več. Imate nekaj izjem, hvala bogu.

View this post on Instagram

A post shared by Renaud Salmon (@renaudsalmon)

DAVID: Ki sobivajo.

RENAUD SALMON: Ruinart je dober primer tega. Mislim, da je to tisto, kar želim narediti tudi pri Amouage. Če razmišljamo o prihodnosti in tako naprej, bi rad vzel na primer to kolekcijo in rekel: »Poslušaj, kaj pa če bi namesto sandalovine uporabili nekaj z vanilijo?« Kupite veliko stvari – poskusite tudi to, prežeto z vanilijo namesto s sandalovino. Veste, da kupujete običajno različico – in videli boste razliko. 95 % dišave bo enako. Toda tistih 5 %, ki jih poganja infuzija in podobno, bo ustvarilo še nekaj dodatne razlike.

DAVID: Omenili ste, da ljudje mislijo, da ne želite, da se vaši okusi spremenijo. Obstaja zelo zanimiv prispevek profesorja o tem, kako družbene spremembe vplivajo na trende v parfumeriji. In na primer, ko se je dogajalo gibanje sufražetk, so zadimljene note veljale za žensko dišavo, nekaj zelo svežega pa za moško dišavo. In zdaj, potem se je zgodila povsem drugačna sprememba. Zdaj ljudje začenjajo bolj sprejemati predstavo o dišavi, ki ne temelji na nobenem spolu. Vsakdo lahko uživa v vsaki dišavi, še posebej zato, ker ko jo naneseš na kožo, se ta res razvije. Včasih uporabljam tudi “ženske dišave” in na meni dišijo čisto drugače.

RENAUD SALMON: S tega vidika so dišave vedno odsevale čas. Ko so bili ljudje zaskrbljeni zaradi zdravstvenih težav in tako naprej, ste videli porast čistih dišav. To je velik val v parfumskem svetu. Zdaj, po pandemiji, mislim, da smo videli veliko tolažilnih dišav. Obstaja razlog, zakaj vanilija povsod in tako naprej. Potem se bodo morda ljudje tega naveličali in bo kaj novega. Potem pomislim, veš kaj? Mislim, da glede na ves razvoj umetne inteligence in tako naprej ter tehnologije in vsega tega mislim, da bodo ljudje želeli zavonjati človečnost svobodnjakov. In to kaže na humanost ljudi svobodnega duha.

DAVID: Ob zadnji uri ste včeraj ob predstavitvi omenili, da na nek način ostajamo v sedanjem trenutku. Kaj je sedanji trenutek, ko najbolj uživate izven čisto delovnega posla in novih idej? Torej ti, Renaud, kakršen si kot človek.

RENAUD SALMON: Tako da, najbolj uživam v pohodništvu. Hodim z mnogimi parfumerji, s katerimi delam. In obožujem pohodništvo iz enega razloga. Ne vem, ali imate izkušnjo, da če tečete ali če ste na pohodu ali kaj podobnega, se vam na neki točki možgani odklopijo in pozabite, da ste na pohodu. To je najboljši trenutek, ker je to mehka zunajtelesna izkušnja. Pozabiš, da hodiš. Še naprej hodiš, potem pa gredo tvoji možgani drugam. In to mi je všeč, ker mislim, da je to takrat, ko podzavestno dobivam ideje in tako naprej. Obožujem tiste trenutke v življenju, ko pozabim, kaj počnem, in mi misli nekam odpotujejo, kar gredo.

The post ŽELIMO POSTATI NAJBOLJŠI PARFUMERJI NA SVETU first appeared on David Magazine.

Usposabljanje za letenje je bistvenega pomena za astronavte. Učenje za bojne letalnike je v središču človeških vesoljskih poletov od samega začetka. Vsi prvi astronavti so bili piloti bojnih letal, izkušnje s pilotiranjem reaktivnih letal pa so bile bistven pogoj za polet v vesolje. Letalsko usposabljanje je bilo tudi ključni steber pri pripravi posadk letal Inspiration 4 in Polaris Dawn na njihove misije. Čeprav obremenitev, ki jih doživimo v reaktivnem letalu ali raketi, ne moremo neposredno primerjati, saj na telo vplivajo na različne načine, je letalsko usposabljanje za astronavte še vedno prepričljivo koristno. Najpomembnejša je ta, da se člani posadke seznanijo z delovanjem v okolju z visokim tveganjem in velikimi posledicami, podobnim tistemu, ki bi ga doživeli med izstrelitvijo. Medtem ko so v svoje sedeže potisnjeni z nekajkrat večjo težo, kot je njihova lastna telesna teža, morajo komunicirati drug z drugim, opraviti obsežne tehnične kontrolne sezname in spremljati kritične parametre letenja – vse to ob tem, da se zavedajo okolice in so pripravljeni ukrepati, če bi se zgodilo kaj nepričakovanega. Vesoljsko usposabljanje Lewisa Hamiltona se je začelo z obširnim informiranjem in pregledom letala L-39 Albatrosjet. John „Slick“ Baum je Lewisa Hamiltona podrobno seznanil z manevri, ki jih bodo izvajali, in s tem, kako simulirajo različne situacije, ki jih astronavt doživi med vesoljskim poletom. Med poznejšim odkrivalnim poletom, ki je trajal skoraj eno uro, sta Lewis Hamilton in njegov inštruktor izvedla vrsto manevrov.

View this post on Instagram

A post shared by IWC Schaffhausen (@iwcwatches)

Vadila sta pospeške in pojemke, da bi izkusila stranske sile g in tako simulirala vzlet rakete. Z delnim nagibanjem ali močnim nagibanjem letala sta vadila tudi večje obremenitve sile g. Vrhunec je bil letenje v paraboli za prikaz ničelnega g, med katerim je Lewis Hamilton za kratek čas izkusil občutek breztežnosti. Kot indikator ničelnega g je bila uporabljena dirkalna rokavica, ki je sčasoma začela prosto lebdeti v pilotski kabini. Med letom je pilot F1™ potegnil največ 7,5 g, kar je več, kot običajno doživijo astronavti med vzpenjanjem. „Za Lewisa Hamiltona smo izvedli enako usposabljanje, kot smo ga uporabili za pripravo posadk letal Inspiration 4 in Polaris Dawn na njihove misije. Pokazal je resnično impresivne spretnosti za krmilom reaktivnega letala in dokazal, da lahko pilotira vsak stroj, pa naj gre za močan dirkalnik ali reaktivno letalo. Z usposabljanjem Lewisa Hamiltona za astronavtski polet poudarjamo zavezanost programa Polaris k temu, da bo raziskovanje vesolja dostopno več ljudem,“ je dejal John ‚Slick‘ Baum, direktor filantropije in pilot inštruktor programa Polaris. Lewis Hamilton je nosil posebno dirkalno obleko z našitkom ‚vesoljska misija‘ in številko njegovega avtomobila 44. Enako obleko bo nosil tudi na dirki na mednarodnem dirkališču Lusail v Katarju. Med letom je nosil pilotsko uro Performance Chronograph 41Mercedes-AMG Petronas Formula One™ Team (ref. IW388306). Ta ura je s svojim izjemno odpornim in odpornim ohišjem iz Ceratanija®, ki je odporno na praske, popolna za prestajanje težkih razmer v kokpitu reaktivnega letala. Na usposabljanju je sodelovala tudi skupina študentov iz Dibia DREAM. Ta neprofitna organizacija z izobraževanjem in rekreacijskimi dejavnostmi za mlade z manj priložnostmi spodbuja družbene spremembe in je vplivala na življenja 40 000 učencev v 32 državah. Učenci so se ves dan ukvarjali z različnimi dejavnostmi, povezanimi z raziskovanjem vesolja. Imeli so tudi priložnost, da se srečajo z Lewisom Hamiltonom in mu pred vzletom zastavijo vprašanja. Njihova prisotnost je bila močan opomin na neverjetno pot Lewisa Hamiltona, od skromnih začetkov v kartingu pri osmih letih do tega, da je postal eden najbolj priznanih voznikov v zgodovini motošporta. Ko so učenci navijali ob vzletno-pristajalni stezi, so mladim po vsem svetu poslali spodbudno sporočilo, da v življenju lahko postaneš vse, kar si želiš – bodisi dirkač, pilot ali celo astronavt.

The post Z DIRKALIŠČA V VESOLJE Z IWC SCHAFFHAUSEN  first appeared on David Magazine.

DAVID: Kaj vam osebno pomeni morje, voda? 

TONI VODIŠEK: Morje mi predstavlja svobodo. Je prostor, kjer se lahko izrazim, kjer zaživim in uživam. Koper je moj dom; odraščal sem na plaži, v vodi, kot “beach boy”, in moram priznati, da je to še danes moj najljubši prostor.

DAVID: Na pripravah za letošnje Olimpijske igre spremljamo tudi nekaj novih disciplin, med katerimi je gotovo tudi jadralska formula kite. Kako ste se pričeli ukvarjati s tem športom in kdaj je šport postal del vašega vsakdana?

TONI VODIŠEK: Na nek način mi je bilo to položeno v zibelko. V formulo kite me je vpeljal oče, kasneje pa tudi moj trener. Od malih nog sem se ukvarjal z različnimi športi: plavanje, gimnastika, tudi vaterpolo sem treniral (smeh). Šport je bil od nekdaj del mojega vsakdana, nekaj, v čemer sem užival. Preizkusil sem veliko različnih športov in se nato ustalil pri formuli kite. Gre za adrenalinski šport, kjer dosegamo hitrosti tudi do 80 km/h, in to brez pogona, zgolj s pomočjo vetra.

DAVID: Kako težko ali lahko je tekmovati pod budnim očetovim očesom in okriljem? 

TONI VODIŠEK: V vsakem trenutku veš, da je tam oseba, ki ima v mislih tvoje najboljše interese in si vedno prizadeva, da boš imel najboljše pogoje za delo. Obenem pa je to tudi oseba, ki te najbolj pozna, pred katero se ne moreš pretvarjati in ničesar “zgoljufati”. Zame je privilegij imeti ob sebi očeta. Ne predstavljam si, kje bi bil brez podpore družine.

DAVID: Formula Kite se sliši zelo James Bondovsko 007. Kaj konkretno ta nova jadralska disciplina vključuje? 

TONI VODIŠEK: Uh, cel splet znanj in drznosti. Visoke hitrosti, občutljivost pri obvladovanju smeri na vodi in izzivi, kot so situacije, ko zadeneš nekaj v vodi in je pristanek zelo boleč. Najlepše pri tej disciplini je, da se lahko z njo ukvarjaš skoraj kjerkoli po svetu; ne potrebuješ pomola, priveza, le plažo in veter. In potem letiš… 😊

DAVID: Če pravilno razumem, morate biti skorajda vedno v odličnem odnosu z bogom morja in bogom vetra? 

TONI VODIŠEK: Drži, onadva sta ključna, haha. Lahko bi rekli, da je nekaj odvisno tudi od sreče, a srečo je treba izzvati. Ne pride sama od sebe.

DAVID: Kako težko je premagati strah pred hitrostjo, višino, kakršnimkoli zapletom? Se lahko denimo jadro strga ali prelomi? Kakšno opremo uporabljate? 

TONI VODIŠEK: Ne želim govoriti o strahu, saj se ne vržeš takoj v visoke hitrosti in preizkušnje. Tekom razvoja in odraščanja postopoma napreduješ in na koncu niti ne veš, kdaj je kakšen zadržek izginil. Zapleti so sestavni del vsakega športa, od poškodb do težav z opremo. Treba je biti pogumen in razmišljati o vsem lepem, kar se bo zgodilo, ne pa o potencialnih težavah. Pri formuli kite uporabljamo desko, kajt, kajt bar, foil in čelado.

DAVID: Fizična pripravljenost se zdi več kot nujna za dosego vrhunskega rezultata. Kako potekajo vaši treningi, koliko časa trenirate in kakšni treningi sestavljajo vašo rutino? 

TONI VODIŠEK: Seveda, fizična pripravljenost je ključna. Sodelujem s strokovnjaki, ki mi pri tem pomagajo. Trening je sestavljen iz kombinacije fizičnih oziroma kondicijskih priprav in treninga na vodi. Letos sem dva meseca pred sezono preživel v Avstraliji, kjer so odlični pogoji, tam je tudi moj trener Ryan Palk. V zimskem času praviloma naredimo pavzo, doma opravljam le kondicijske priprave, potem pa gre za kombinacijo treninga na vodi in druženja z utežmi. 😊

DAVID: Ko vas opazujemo, vidimo tudi visoke padce. Kako je s poškodbami in kako se zavarujete pred njimi? Se lahko priučite padcev in tehnik? 

TONI VODIŠEK: Absolutno je treba znati tudi pasti. Športnika od resne ali milejše poškodbe ločijo delčki sekunde in minimalne spremembe gibanja, s katerimi se skušaš čim bolje zavarovati. Tehnik padanja se seveda naučiš, potem pa je vse odvisno od hitrosti reakcije.

DAVID: Oprema se ob visokih hitrostih in valovitih razmerah hitro obrabi. Kako to stroškovno vpliva na vaš šport in tekmovanja? 

TONI VODIŠEK: Hja, finančna plat je bolje, da se ne primerjam z ostalimi konkurenti v formuli kite. Oprema se hitro obrabi, temu primerno so visoki tudi stroški. Potem so tu še potovanja, namestitve, plačilo trenerjev in ostalih. Moji konkurenti imajo na primer na voljo kakšnih 7 desk za trening in tekme, jaz imam 2. Starejša in bolj obrabljena deska je lahko razlika med uspehom in neuspehom. Ampak to je realnost, za katero upam, da se bo kmalu spremenila. Dejstvo je, da tudi v takšnih pogojih osvajam medalje in dokazujem, da se da biti med najboljšimi, tudi če pogoji niso idealni.

DAVID: Ob padcu v vodi pogosto zadanete smeti. Kako gledate na onesnaženost morij, sodelujete pri kakšni pobudi za varovanje morja, oceanov? 

TONI VODIŠEK: Onesnaženost morij in voda je velika težava. Statistika in raziskave to potrjujejo. Prizadevam si, da se tovrstne zadeve ne dogajajo in je onesnaženja manj. Verjamem, da se bom v prihodnje še bolj aktivno vključil v tovrstne aktivnosti, saj s skupnimi močmi in prenosom pozitivnih sporočil lahko dosežemo največ.

DAVID: Vaš šport je tesno povezan z ugodnimi vetrovnimi razmerami. Jih je dovolj pri nas za uspešno treniranje ali veliko trenirate tudi zunaj naših meja? 

TONI VODIŠEK: Ja, brez vetra ne gre. 😊 Na naši obali pogojev za primeren trening za tekmovanje na najvišji ravni ni. V Sloveniji grem seveda v vodo, a za pravi trening moramo iskati druge rešitve. Letos sem preživel dva meseca v Avstraliji, zdaj sem več mesecev na francoski obali, kjer bodo tudi Olimpijske igre.

DAVID: So vas kdaj že presenetili res velikanski valovi in kako se soočite z njimi? 

TONI VODIŠEK: Ja, valovi in predvsem veter so lahko največje presenečenje. Zdaj v Marseillu smo bili na vodi in že na začetku je pihalo močno, tudi 25-30 vozlov, potem pa so prišli še večji sunki vetra, tudi do 35-40 vozlov. To so razmere, ki te presenetijo in potem skoraj več letiš po zraku, kot si v vodi. Eden od poletov je bil približno 40 metrov, tako da je bilo res kar pestro. 😊

DAVID: Koliko časa med plovbo regat preživite na vodi in kako se točkuje vaša panoga? Kdo je na koncu najboljši?

TONI VODIŠEK: Tekmovanje poteka več dni. Vsak dan tekmujemo v več regatah in na koncu se zbirajo “točke”, ki dajo končno razvrstitev. Na olimpijskih igrah bo tako, da prve štiri dni tekmuje vseh najboljših 20, ki smo uvrščeni na igre. Vsak dan bomo odpeljali 4 regate. Na koncu dobimo najboljših 10, pri čemer prva dva napredujeta neposredno v finale, 8 pa jih tekmuje v polfinalu. Dva zmagovalca polfinalov se neposredno uvrstita v finale. V finalu so krajše regate in zmaga tisti, ki prvi zbere tri točke. Točke se prenašajo tudi iz prejšnjih dni, pri čemer prvo uvrščeni v finale nese 2 točki, drugo uvrščeni 1 točko, tretje in četrto uvrščeni pa začenjata finale brez točk. V finalu vsaka zmaga v regati prinese eno točko.

DAVID: Kako pomembna je meditacija kot del vaših psiholoških priprav na tekme in vsakdan? 

TONI VODIŠEK: Meditacija mi pomaga pri osredotočenosti. Pomirjenost in osredotočenost sta zelo pomembna elementa psihološke priprave na tekme in treninge. Vsak dan je treba izvleči največ in iti v trening ali tekmo z nekim ciljem. Če tega ne narediš, je karkoli počneš samo sebi namen. In tu ni napredka.

DAVID: Olimpijske igre bodo letos za vas posebne tudi, ker ste postali član ekipe Team Visa s preostalimi 99 člani. Kaj to za vas pomeni?

TONI VODIŠEK: Formula Kite bo kot disciplina na olimpijskih igrah prvič. To je poseben in zgodovinski trenutek za naš šport. Olimpijske igre so otroške sanje in neizmerno vesel sem, da jih bom končno živel in na njih napadal odličje za Slovenijo. Počaščen sem, da sem postal tudi član Team Visa, ki je prepoznala moč športa in nas podpira na naši poti. Verjamem, da uspešno predstavljam Slovenijo v tej mednarodni družini.

DAVID: Je kartica Visa tudi sicer vaš pogost sopotnik? 

TONI VODIŠEK: Absolutno. Plačilna kartica je obvezna oprema in z Viso mi je bila olajšana že marsikatera situacija, tako v Sloveniji kot tujini.

DAVID: Kakšen je vaš pogled na spletno nakupovanje? 

TONI VODIŠEK: Dandanes vse poteka online, tudi nakupi opreme. Plačilna kartica je nepogrešljiva oprema. Približno 90 % stvari kupim na spletu. 😊

DAVID: Na svetovnem prvenstvu v Heyeresu v Franciji ste osvojili 3. mesto. Kako dober pokazatelj vaše forme je to za prihajajoče Olimpijske igre in česa si želite na njih? 

TONI VODIŠEK: Na Olimpijske igre odhajam po medaljo, tega ne skrivam. Dosedanji potek letošnje sezone morda ni postregel s takšnimi rezultati, kot bi si želel, a so bili tudi pozitivni momenti. Verjamem, da najboljše hranim za Olimpijske igre. Vlada pozitivno pričakovanje in se dogodkov zelo veselim.

View this post on Instagram

A post shared by Visa Slovenija (@visa_slovenija)

The post BO PRVAK MORJA IN VETRA VNOVIČ SLOVENEC? first appeared on David Magazine.

DAVID: Kot revija za moške s stilom vas moramo vprašati, kako pomemben je za vas v skupini L’Oréal Adria segment moške kozmetike?

SC: Kot kozmetično podjetje številka 1 na svetu in v regiji želimo poskrbeti za potrebe vseh potrošnikov. V nekaterih segmentih, kot so dišave, higiena, nega ali nega obraza, obstaja potreba po posebej za moške oblikovanih formulah in ciljnih blagovnih znamkah. Pri L’Oreal Luxe so moške dišave del naših najbolje prodajanih franšiz, ki so dosegle velike uspehe, kot so na primer Armani Code, YSL Y, Prada Luna Rossa, Valentino Born In Roma, Emporio Armani Stronger With You in od lanskega septembra YSL MYSLF.

DAVID: Zdi se, da so moški kozmetični izdelki danes vse bolj prisotni na policah klasičnih moških kopalnic? Se strinjate z mano?

SC: Kozmetična kategorija je vse bolj prisotna v življenju vseh moških, z bolj izpopolnjenimi rutinami in več uporabljenimi kategorijami kot v preteklosti. V naši regiji se uporaba še naprej povečuje, zlasti med mlajšo moško populacijo (GenZ), vendar ne samo med njimi! Stvari se premikajo in ne gre za to, da zaradi tega, ker se imenujemo moški, ne bi smeli skrbeti zase!

DAVID: Katere izdelke za nego kože in las vsak dan uporabljate vi osebno?

SC: Imam svojo rutino, ki je opredeljena z dejstvom, da se dnevno brijem za službo. Po čiščenju obraza s peno za globinsko čiščenje z ognjičem Kiehl’s, se obrijem s peno za britje Biotherm Homme, nato uporabim serum Kiehl’s Ultra Pure High Potency ali serum Lancôme Genifique, ki ga dopolnjuje Kiehl’s Super Multi Corrective Cream SPF30, deodorant Biotherm in dišava, ki mi ustreza glede na priložnost in razpoloženje.

DAVID; Dišava ima lahko velik vpliv na našo samozavest, veliko bolje se počutim na sestanku, če imam ob sebi svoj srečni vonj. Imate svoj srečni vonj ali jih je morda več za različne priložnosti?

SC: Vsekakor imam več kot en srečni vonj in če sem iskren, jih veliko vstopi v mojo kuratorijo, vendar jih veliko ne ostane v moji top 10. Moram priznati, da sem se zelo zaljubila v YSL MYSLF, ki končno združuje moč moškega parfumskega soka z nežnostjo finih dišav. Alternativno uporabljam tudi Armani Code Le Parfum in veliko različnih dišav Maison Margiela Replica.

DAVID: Kar nekaj regulatorjev je spremenilo številne formulacije, koliko je to otežilo proizvodnjo priljubljenih prodajnih izdelkov v vašem portfelju L’Oréal?

SC: Ker imamo pri L’Oréalu poleg uporabnih raziskav in inovacij v lasti tudi temeljne raziskave, so naše ekipe najnaprednejše v kozmetični industriji. Imamo tudi namenske regulativne ekipe, ki si vsak dan prizadevajo predvideti te spremembe in vedno iščejo boljše, čistejše formulacije z bolj trajnostnimi sestavinami. To je eden glavnih delov našega programa L’Oreal za prihodnost.

DAVID: Pri vaši skupini L’Oreal in linijah parfumov opažamo močan trend aktivne trajnosti, saj so polnila postala precej obvezen del vaših novih lansiranj?

SC: Dišave so luksuzni predmeti in v njih združujemo umetnost oblikovalcev z znanostjo steklarjev. Zakaj bi ob vseh naporih, vloženih v te predmete, le-te zavrgli, če so še vedno uporabni? Zato si pri L’Oreal Luxe vsekakor prizadevamo za pospešitev sistema polnjenja, širimo del portfelja, ki ga je mogoče ponovno napolniti, predlagamo vse več polnjenj naših najboljših parfumov, v prihodnosti pa si bomo prizadevali še za drugačne rešitve. Danes iščemo maloprodajne partnerje, ki bodo to nujnost in priložnost za polnjenje sprejeli kot novo kategorijo v svojih parfumerijah in na spletnih straneh!

DAVID: Če imam prave podatke, v Sloveniji že 18 let spodbujate tudi pojav znanstvenic v gospodarstvu. Čudovita dejavnost družbeno odgovornega podjetja. Ali je katera od nagrajenk našla tudi zaposlitev v vaši skupini L’Oréal?

SC: Prepričani smo, da znanost potrebuje ženske, ta potreba pa presega naše poslovne potrebe. Zato sta fundacijo For Women in Science leta 1998 skupaj ustanovila fundacija L’Oreal in UNESCO, da bi priznala in sponzorirala znanstvenice po vsem svetu ne glede na njihovo strokovno področje. Cilj naše fundacije je spodbuditi ženske iz Slovenije in vseh preostalih 110 sodelujočih držav, da nadaljujejo svoje raziskave, si prizadevajo za velike pozitivne učinke in dobijo priznanje znanstvenega odbora, kot je Nobelova skupščina tudi za

področje, ki sploh ni povezano s poslovnimi dejavnostmi skupine L’Oreal.

DAVID: Predstavljam si, da je z logističnega vidika izredno težko usklajevati vse prodajne kanale v celotni regiji Adria, kako vam to uspeva kot skupini ?

SC: Skupina L’Oreal je bila v preteklosti poslovno organizirana v 4 oddelke, po 1 na zgodovinski distribucijski kanal (hipermarketi in drogerije, lekarne, parfumerije in veleblagovnice, saloni in kozmetični inštituti). To nam je omogočilo, da smo postali prvo svetovno lepotno podjetje, in nam pomagalo pri skupni rasti z našimi najmočnejšimi partnerji na področju maloprodaje. Od pojava in pospeševanja e-trgovine prek podjetja tudi med obdobjem Covid-a nam je uspelo deliti zmogljivosti več divizij in strokovno znanje s področja e-trgovine ter hkrati oblikovati poseben izraz spletne blagovne znamke, ki sledi strategijam distribucije naših divizij (tržnice, e-lekarne, e-parfumerije, eD2C, čiste igralce, e-salone).

DAVID: V kolikšni meri pri tem upoštevate tudi nove omejitve vpliva na okolje?

SC: V okviru našega programa L’Oreal za prihodnost, ki vključuje celoten življenjski cikel naših izdelkov, od oblikovanja in pridobivanja do obdobja po porabi, imamo poseben akcijski načrt za vstop na trg, ki temelji na štirih stebrih:

1/ Neposredno zmanjšanje našega vpliva na končne izdelke (brez vračil/razgradnje), trgovsko blago (trajnostno oblikovanje, recikliranje), prevoz (razogljičenje) in poslovna potovanja (zmanjšanje);

2/ Zeleni skupni poslovni načrti z našimi zrelejšimi trgovci na drobno, da bi celotna dobavna veriga postala bolj zelena in da bi v trgovinah uveljavili bolj trajnostne kategorije;

3/ Povečanje našega pozitivnega vpliva na družbo in naravo z uvajanjem naših blagovnih znamk, kot je Biotherm WaterLover;

4/ Pokažimo pot vsem konkurentom s širjenjem naših praks zunaj našega podjetja in še naprej soustvarjamo nove zamisli in potencialne ukrepe.

DAVID: Raba vode je izjemno pomembna, zato me je pobuda podjetja Biotherm še posebej navdušila in z veseljem sem se udeležil dogodka za zaščito bolj čiste obale v Piranu, kjer smo se srečali? Ali nameravate nadaljevati s tovrstnimi projekti?

SC: Zelo smo veseli, da smo lahko z Biotherm WaterLover Slovenija in Hrvaška ponovno sodelovali pri ohranjanju Jadranskega morja. Ta program je globalen in povezuje vse zaveze naših blagovnih znamk. Do leta 2030 bo naš proizvodni obrat Biotherm v Caudryju (Francija) v celoti deloval po sistemu Waterloop (stalna ponovna uporaba vode za proizvodnjo). Do takrat bo 100 % naših formul preoblikovanih tako, da bodo bolj spoštljive do vodnih organizmov in bodo vsebovale 95 % sestavin iz bioloških virov. Nenehno iščemo priložnosti za večji vpliv, zato bodite pripravljeni na nove, drugačne ideje v prihodnosti!

DAVID: Izdelki za ličenje po obdobju Covid-a spet postajajo izjemno pomembni, na našem trgu smo opazili čudovito izpostavljenost izdelkov Armani Beauty, katere novosti so za vas v tem letu najpomembnejše na področju ličil? 

SC: Leto 2023 je pokazalo pravi pospešek na trgu ličil in veseli nas, da so k temu pospešku pozitivno prispevale vse naše tri luksuzne blagovne znamke, Lancôme, YSL in Armani. Končno smo lahko mednarodno prepoznali talent naših lokalnih adrijsko-balkanskih umetnikov ličenja in ponastavili izvajanje naših izkušenj na prodajnih mestih. V letu 2024 smo pripravljeni na še močnejši nastop v vseh segmentih, saj bodo vse naše blagovne znamke predstavile pomembne izdelke v vseh segmentih ličil. Po tem, ko smo ta mesec ponovno lansirali maskaro Lancôme Hypnôse Drama, lahko v prihodnjih mesecih pričakujete Shine & Light od YSL in številne novosti Armanija.

DAVID: Nasilje je danes pogosto del naših življenj, če si to želimo priznati ali ne. Kako je z vašo pobudo skupine YSL Beauty “Zloraba ni ljubezen” v regiji?

SC: Program Abuse is not Love smo začeli leta 2021 z našimi internimi sodelavci, ki so se izpopolnjevali o znakih zlorabe, preden smo se odločili, da bomo od leta 2022 pomagali nevladni organizaciji Solidarna na Hrvaškem. Hkrati smo veseli predanosti ekip organizacije Solidarna v zadnjih dveh letih pri pomoči in spremljanju žrtev zlorab. V letu 2023 povečano število klicev na Solidarno kaže, da večja ozaveščenost NVO omogoča žrtvam, da najdejo pot do pomoči.

DAVID: Ali lahko letos pričakujemo kakšne posebne predstavitve za moške? Pravkar ste izpostavili napoved novega globalnega ambasadorja, izjemnega igralca Aarona Taylorja Johnsona, ki sem ga spoznala in z njim pred leti opravila intervju in je neverjetno energična oseba?

SC: Zelo smo veseli, da je gospod Giorgio Armani skupaj z našimi ekipami Armani Beauty kuriral Aarona Taylorja Johnsona, ki bo utelešal novo dišavo Acqua di Gio. Njegov lik je kot nalašč za utelešenje nove komunikacije franšize, ki je usmerjena v svetlejšo in bolj trajnostno prihodnost. Tako kot Aaron si želimo pri polnilih izvesti skok nove smeri in postati vodilni na tej poti! Pri YSL bo glavni poudarek leta na moških dišavah MYSLF, saj je uspeh v zadnjem četrtletju leta 2023 v vseh naših regijah zelo obetaven. Parfum Le Parfum, ki prihaja septembra, nam bo omogočil, da izrazimo drugačen vidik te nove moškosti. Pri Pradi vam lahko samo priporočam, da odkrijete naš novi parfum Luna Rossa Ocean le Parfum in IRL izkušnjo Jakea Gyllenhaala na ladji Luna Rossa!

DAVID: Ne smemo biti brez okvirja, v katerem živimo in kako gledati na svoj položaj v svetu. Menite, da vaši izdelki vsaj za trenutek, kot je dejal gospod Giorgio Armani, spremenijo naš vsakodnevni pogled in pričarajo upanje na prerojeni svet ali trenutek z več optimizma?

SC: Na področju luksuzne kozmetike mi je všeč, da se poleg izdelkov s potrošniki povezujemo tudi čustveno, od občutkov do povezave z resničnimi življenjskimi trenutki. Pomagajo vam lahko povezati se z notranjo samozavestjo in ugodno vplivajo na vaš prehod od namernosti k dejanjem.

DAVID: Slovenija je po velikosti ena od manjših držav v regiji, a kako bi ocenili zrelost trga? Smo močni potrošniki, kako ocenjujete naš prihodnji potencial?

SC: Slovenija je čudovita dežela in resnično prispeva ne le k prodaji luksuzne lepote, temveč tudi k rasti regionalnega trga. Kljub zrelejšemu trgu po porabi na prebivalca prodornost ključnih kategorij luksuzne lepote še vedno kaže potencial, na področju dišav, nege kože in ličil! Zato smo zelo prepričani o prihodnji rasti na slovenskem trgu.

DAVID: Menim, da je izjemno pomembno dobro svetovanje na prodajnem mestu, in tu ste vodilni v regiji z dobro usposobljenimi svetovalci, odlična je bila tudi predstavitev nege Lancôme v ljubljanskem Maximarketu s kapsulo Lancôme, boste s tovrstnimi projekti nadaljevali?

SC: Najlepša hvala za vaše spoštovanje vsakodnevnega dela naših lepotnih svetovalcev (in naših prodajalcev). Zaradi njihove predanosti vedno več potrošnikov odkriva naše blagovne znamke in izdelke po vsej Sloveniji. Želimo še naprej povečevati kakovost naših storitev na slovenskih top prodajnih mestih in predlagati posebne ciljno usmerjene projekte s pristopom “preizkusi in se nauči”. Kabina Lancôme Absolue v Maxiju je bila uspešna, vendar izzivam našo marketinško ekipo, da najde najboljšo izkušnjo za predstavitev naših blagovnih znamk, lepotne tehnologije in najmočnejših formul na nove različne načine.

DAVID: Velike svetovne prestolnice so pogosto del moje delovne rutine, prav tako obiski velikih kozmetičnih trgovin, kjer sem vedno znova presenečena, kako zelo so storitve v tujini nadgrajene. Kako težko jih je izvajati v regiji Adria, kaj je vaš največji izziv pri prodaji ali razumevanju izdelkov končnim potrošnikom?

SC: Imate prav glede dejstva, da kultura storitev ni enaka v vseh državah. Povezana je tudi s tem, kje je podjetje nastalo, in v naših državah veleblagovnice in blagovne znamke niso zelo prisotne. Tesno sodelujemo z našimi maloprodajnimi partnerji, da bi njihove kozmetične svetovalce usposobili tako kot naše, in vsakodnevno usmerjamo naša prizadevanja v empatično poslušanje, da bodo vaše potrebe v ospredju pogovora v prodajalnah. Prav tako vlagamo v orodja za diagnosticiranje lepotne tehnike, da bi povečali ekskluzivnost storitev brez povezave v primerjavi s spletnimi.

DAVID: Imate v mislih tudi nekaj za velike zbiratelje dišav? Ali zakaj ste morda pri nišnih dišavah v naši regiji še vedno zelo previdni, čeprav lahko odkrijemo prisotnost nekaj zelo znanih blagovnih znamk, kot je Amouage, Roja Dove, Clive Christian in podobne. Ali lahko v Sloveniji kmalu pričakujemo tudi Armani Privé dišave?

SC: Vemo, da so kolekcije luksuznih nišnih dišav segment s potencialom v regiji, ki pa je za zdaj precej omejen v smislu ponudbe, izkustvenih točk in prepoznavnosti. Trenutno izbiramo potencialna mesta, kjer bi lahko ponudili izkušnjo Armani Privé v Sloveniji.

View this post on Instagram

A post shared by Armani beauty (@armanibeauty)

DAVID: Kdaj ste prvič prejeli ali kupili dišavo in če se spomnite, katera je bila takrat?

SC: Moji prvi dišavni spominki so seveda povezani z mojimi starši, pri katerih so s svojimi izbirami že zgradili vonjalni DNK. Ko sem bil otrok, je bila moja mama uporabnica YSL Rive Gauche in ikonični črno-modri predmeti so me vedno privlačili. Moj oče je bil od nekdaj ljubitelj citrusov, pri čemer je skozi leta uporabljal veliko različnih dišav, a vedno s svežino. Moram reči, da sem pozabil svoj prvi nakup, a kot najstnik sem imela dolgo obdobje z dišavo Azzaro Chrome.

DAVID: Ni tako dolgo, odkar ste odkrili delček Jadrana, kje pa je za vas najboljši kraj za sprostitev ali uživanje v prostem času, po do zdaj odkritih krajih? Kje vas lahko srečamo ali kje bi radi preživeli nekaj več časa?

SC: Vesel sem, da se mi je septembra lani v Zagrebu končno pridružila moja družina, in v njihovi bližini je kraj, kjer želim preživeti več časa proti letu 2024. Poleg Zagreba in hrvaške obale smo od takrat začeli odkrivati sosednje države in različne regije. Radi obiskujemo zgodovinska mesta, gradove (moji otroci obožujejo viteze) in pred poletjem smo že načrtovali obisk Ljubjane. Pravkar smo začeli naš seznam in zelo veseli smo, da bomo odkrili še več!

DAVID: Ima L’Oréal kot podjetje tudi veliko pomembnih pobud, ki pomagajo krepiti položaj žensk ali skrbijo za okolje? Katera vam je najbližja oziroma vam je najbolj všeč, če je to mogoče reči?

SC: Kot L’Oréalovec sem zelo ponosen na to, da je naš program L’Oreal za prihodnost zdaj ključni element naše dolgoročne strategije in vsakodnevnih razprav. Vem, da lahko vedno delamo bolje, vendar smo načrt sprožili na toliko vidikih našega poslovanja, tako široko, da bomo zagotovo dosegli naše cilje za leto 2024 glede preoblikovanja sebe in opolnomočenja našega poslovnega ekosistema.

DAVID: Kako vi osebno gledate na to, da lokalni vplivneži posredujejo informacije? Ali jim ne primanjkuje znanja, ali ga imajo? So te predstavitve res to, kar si blagovne znamke želijo, ali so v skladu z vizijo blagovnih znamk, ali pa so trenutno le del hypa?

SC: Vplivneži so postali ključni del našega lepotnega ekosistema. Za nas kot blagovne znamke in za potrošnike kot njihovo občinstvo je zelo pomembno, da sodelujemo s pravimi profili ali jim sledimo. To ni lahka naloga za našo ekipo za zagovorništvo in vplivnost! Danes sodelujemo s številnimi različnimi profili, strokovnjaki za nego kože, odvisniki od ličil, filmskimi igralkami, medijskimi modeli, pevci, umetniki ličenja … Toliko raznolikosti! Želimo spoštovati, kdo so, in jim pomagati, da bolje spoznajo naše blagovne znamke, izdelke in znanost, da bodo lahko delili najbolj relevantne informacije s svojimi sledilci. Hkrati krepimo svoje notranje zmogljivosti za hitrejše, temeljitejše ocenjevanje profilov in z dejanskimi dosežki o pristnosti občinstva.

DAVID: Podjetje L’Oréal si vedno predstavljamo kot eno od največjih podjetij/tovarn na svetu. Ste v svojem življenju že kdaj odkrili tovarno ali več njih iz podjetja L’Oréal? Kakšen je bil vaš vtis v tistem trenutku? Ko lahko vidite možgane, ki se skrivajo za velikim imenom skupine?

SC: V svoji 18-letni karieri sem imel priložnost obiskati številne tovarne L’Oreal v Franciji iz naših različnih oddelkov, vključno s tovarno L’Oreal Luxe Fragrances v Aulnayu. Med tem obiskom me je najbolj navdušila resnična povezava umetnosti in znanosti pri ustvarjanju dišav, od oblikovanja vonja do opredelitve najboljših trajnostnih sestavin, znanstveno podprte metode ekstrakcije, ustvarjalnosti naših oblikovalcev, domiselnih inovacij naših partnerskih proizvajalcev stekla … Vsi ti vložki in prizadevanja skupaj ustvarjajo predmete poželenja, ki jih predstavljamo v skupini.

DAVID: Kaj pa v Parizu? Katerih 5 dišečih ali umetniških gurmanskih kotičkov v Parizu je Sebastien Colon izbral kot tiste, ki jih je treba obiskati ob našem naslednjem obisku Pariza?

SC: V Parizu lahko najdete veliko kotičkov za obisk, odvisno od vašega okusa, moram reči, da veliko uživam, ko sem tam, ko se ponovno povezujem z umetnostjo in glasbo v živo, zato lahko najdete nekaj odličnih programov okoli centra sodobne umetnosti in elektronike v Palais de Tokyo + Yoyo, odlične koncerte s preprosto lahkostjo v Café de la Danse blizu Bastille ali se odločite za urbano (če je sonce) v Hasard Ludique v 18. okrožju. Če se raje odločite za klasiko, bi bil zagotovo Orsay moja najprimernejša možnost ob kratkem bivanju v mestu, saj bi za Le Louvre zagotovo potrebovali skoraj en dan!

The post ZNANOST JE TEMELJ NAŠEGA DELOVANJA first appeared on David Magazine.

Prijazno vabilo predstavnice slovenske družbe Bmw Group je napovedovalo obisk ali vsaj predstavitev njihove prve futuristične tovarne Bmw iFactory na Madžarskem, a naš pravi pravi začetek strokovno izobraževalne poti se je zgodil z odlično večerjo v Sky restavraciji s pogledom nad mesto Timošvar. Ob vedno odlično pripravljeni Maji Ilec nas je tokrat na pot povabil in spremljal tudi predstavnik družbe Continental Blaž Tomažin in ob prijeten večernem klepetu po kar precej dolgi poti nam je kot iz rokava stresal drobne šale o obiskih tovarn in hkrati o izjemni kompleksnosti zgrajenih gum, kar je vsaj mene izjemno navdušilo, saj si niti v sanjah nisem predstavljal, da je za pnevmatiko potrebno toliko sestavnih delov in toliko različnih materialov. Ko smo se naslednje jutro pripeljali pred tovarno sem se vsaj za hip počutil kot njihov uslužbenec, po kratki predstavitvi nam je predstavnik Continentala podal posebna obuvala in pokrivala s katerimi smo se lahko sprehodili skozi del tovarne, kjer ustvarjajo gume, med drugim številne tudi za vozila nemških avtomobilskih znamk, in na koncu smo si le te razvrščene v posebenem delu lahko ogledali tudi v končni različici medtem ko smo pred tem do potankosti preučili številne faze vseh nekaj čez 10 sestavnih elementov, ki vašo pnevmatiko delajo tako močno kot na koncu dejansko je.

View this post on Instagram

A post shared by BMW (@bmw)

Ob vsem videnem, se mi je tistih 800 km vožnje prvega dne zdelo povsem hitrih, jasno zaradi smeha polnega pogovora mojih sovoznikov, a hkrati udobne vožnje novega vozila X5, a tudi zaradi znanja o tem, ki smo ga pridobivali skozi sprehod po tovarni in posamezne faze, kjer kljub vsej sodobni tehnologiji še vedno opaziš, koliko ročnega dela je vključenega skorajda v vse faze ustvarjanja pnevmatik Continental. In če se je tudi meni kdaj zdela posamezna pnevmatika draga, je ob videnem vredna vsakega eura in še najbolj naše varnosti in varnosti vseh soudeleženih v prometu seveda. Ena od osmih tovarn, ki je v zadnjih 20 letih na področju Romunije je vsaj name pustila izjemen vtis kaj vse je mogoče ustvariti in kaj vse bi se seveda še dalo na tem mestu in konec koncev zanimivo vprašanje, zakaj na primer naši politiki v vseh letih niso izpostavili prilagojenih pogojev za odprtje ene od tovrstnih tovarn na naših tleh. Skorajda 20.000 zaposlenih v tovarnah nemškega Continentala zgolj v Romuniji, v naši tovarni približno 2700 je podatek, ki nam Slovencem pove veliko vsaj o primerjalnih velikostih, glede na naših 2mio in še nekaj prebivalcev. 60000 izdelanih gum na dan pa je podatek, ki je res izjemen. Si predstavljate da to na leto pomeni skorajda 300 milijonov izdelanih gum? Ko pozorno poslušaš predstavitev opaziš, da se družba dejansko zelo bliža svojemu sloganu v vsem kar počne in prihodnost se tako res pričenja zgodaj s Continentalom. Kot človeku, ki mu tehnične stvari niso ravno najbližje, se mi je zdela sama sestava gume pravo odkritje, če le pomislim, koliko plasti in posmeznih elementov sestavlja pnevmatiko, s katero se največkrat ukvarjamo zgolj in le ob prehodu menjave sezone dvakrat na leto. Jekleno jedro, gumijasta zaščita jedra, notranj plast, tekstilna karkasa, ojačitev jedra, tesnilni del (prirobnica), jekleni pasovi, pokrivna plast, bočnica in kotalna površina, ki jo običajno gledamo ob tem ko kupujemo nove gume. Naravni in sintetični kavčuk, silicijev dioksid, cinkov oksid, žveplo, mineralno olje in repično olje, antioksidanti pa so le nekateri od materialov, ki jih zvesto uporabljajo za zagotovitev naše varnosti že v fazah razvoja. In si predstavljate, da se v eni od faz izdelave zgodi napaka?

Budno oko profesionalcev, to takoj opazi in gumo ne le izloči pač pa pošlje na uničenje. Povsem verjamem, da ste si kot večina ljudi predstavljali, da je veliko dela opravljenega računalniško robotsko, a od videnega smo bili presenečeni koliko detajlev je še izdelanih ročno in kako zelo je še vedno pomemeben človeški faktor in prijem pri izdelavi posamezega dela in celostne pnevmatike. Naša pot se je nadaljevala v sam center mesta Timošvar, kjer nam je dobro strokovno podkovani Alexander Seremetu direktor korporativnih komunikacij Bmw Group Rouminija predstavil ikonično arhitekturo in legendarno oblikovanje Bmw vozil. 70 leta, Karl Schwanzer za hip se mi je zazdelo, kot da smo vstopili v časovni stroj, kjer se je opazilo izjemno delo velikih ustrvarjalcev bavarske družbe in takratnega oblikovanja. Prvo zadnjo prečno linijo so tako daljnega leta snovali Paul Bracq, Willhelm Hoffmeister, in slogovni oddelek namške znamke je s tem zagotovo izpostavil svoje delovanje premijskih vozil in začrtal smer sodobnega avtomobilskega oblikovanja. “V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je bil trend oblikovanja ali snovanja varnih avtomobilov. Bmw je zato moral spoštovati to novo pot,” je potrdil Paul Bracq v enem od intervjujev na svojem domu v Bordeauxu. “In potem je prišlo do dogodka gradnje olimpijskega parka za olimpijske igre leta 1972. Ta stadion je bil zgrajen na starem letališču, na katerem je Bmw med obema vojnama preizkušal te letalske motorje! Tudi tu je moral Bmw na svoj način proslaviti olimpijski dogodek! Takratni vodja prodaje, slavni Bob Lutz, me je takrat prosil, naj oblikujem športni avtomobil s čim več varnostne tehnologije in seveda s turbo motorjem, saj smo ravno začeli tržiti model 2002 Turbo.” Za hip se mi je zazdelo, kot da smo v umertniškem centru, kjer so vsaj meni številne ideje hitele sem in tja, še zlasti v na videz zapuščeni rastavni galeriji Cazarmi U, kjer je bilo mogoče videti tudi nekaj umetniških izdelkov domačih modnih in sodobnih ustvarjalcev, ki so lepo zaokrožili celostno izpostavitev tudi za nekoga, ki mu morda sodobna umetnost ni najbližja. Naša pot se je nadaljevala proti Debrecenu, kjer nemška znamka predstavlja povsem novo poglavje v svoji pestri zgodovini avtomobilskega premjskega proizvajalca. Hotel Mercure Debrecen nam je ponudil oksune lokalne specialitete, a ob večerji se je vsaj kakšna od mojih misli, že odvozila proti tako imenovani iFactory, katere projekt so nam predstavili v prihodnjem dnevu.

Preplet sodelovanja mesta Debrecen in tamkajšnje agencije, ki spodbuja tuje investicije v mestu se mi je zdela naravnost nad vsemi pričakovanji. Prilagojeno sodelovanje na praktično vseh področjih, od logističnih povezav, železnic, novih cest, ureditve celotnega okolja, do stanovanjsko letalske politike, sodelovanja z univerzami za dobro kvaliteto življenja vseh tistih, ki bodo delovali skupaj s svojimi družinami v novi tovarni iFactory družbe Bmw.  Neue Classe bo tako dobil povsem novo lastno platformo izdelave vozil s čimer se družba drži zastavljenega cilja do leta 2023 zmanjšati svoje emisije CO2 za 40 odstotkov v primerjavi z letom 2019, podnebno nevtralnost pa si želijo doseči do leta 2025. Prva »CO2 free« tovarna se je pred leti zdela skorajda nemogoča, a tu pred nami je projekt, ki to izpostavlja. Zato mi je bilo toliko všečno tudi sodelovanje na lokalnem festivalu cvetja, kjer je družba Bmw izdelala posebno vozilo polno cvetja, ki so ga seveda reciklirali in souporabili s čimer so mestu in njihovem prebivalcem na bližje izkazali njihovo filozofijo in aktivnosti, ki se bodo v prihodnjih mesecih še izvajali skupaj s tamkajšnjimi prebivalci. Z geotermalno energijo iz obnovljivih virov in pomočjo fotovoltaičnih celic bodo začrtali smer, ki naj bi sledila tudi v prihodnjih obnovitvenih delih preostalih tovarn družbe Bmw po svetu. Po dolgem času prezentacija na tako visokem nivoju in s fantastičnimi sodelovanji z lokalnimi skupnostmi, da se zamisliš, kaj vse se da, če so le pravi ljudje na pravih mestih. Naša pot se je nadaljevala še do zadnje tovarne družbe Continetal, kjer proizvajajo visokotehnološke izdelke, elektroniko za električna in hibridna vozila. Razvijajo in preizkušajo tudi številne elektronske zavorne sisteme, infotainment ter številne varostne komponente. V enem letu lahko proizvedejo okvirno 12 mio izdelkov na več kot 16000m2. Zdi se kot neka visoko tehnološka oaza, ki jo je nemogoče razumeti še zlasti ob tako drobnih detajlih na posamezni komponenti, ki pa je lahko ključna v sekundi naše prave ali neprave pozornosti na cesti. Za konec jasno še drobni detajl saj smo med drugim lahko končno izvedeli tudi kakšen je bil začetek znamke Continetal, ki se je na svojem pričetku ukvarjala z izdelovanjem podkvic za konje, zato je konj tudi pomemben del njihovega logotipa še dandanes. Medtem ko se se preostali vozniški kompanjoni odpravili nazaj proti Ljubljani, sem se sam z letalom iz Budimpešte odpravil proti Muenchenu, kjer me je že čakala nova dogodivščina, delno povezana tudi s skupino Bmw Group, a o tem več v kakšnem od prihodnjih člankov. Za zaključek pa le, X5 ali X6 hm, čas je da jih preizkusite tudi sami, prepričan sem, da se boste hitro odločili, kateri je vašim potrebam najustreznejši.

The post VAŠA VARNOST, NAŠA ODGOVORNOST first appeared on David Magazine.

Alenka Mejač Krassnig, direktorica Vise za Slovenijo, je poudarila: “Opazovali smo, kako se je v nekaj mesecih zgodila digitalna revolucija, ki bi sicer trajala leta. Vsi smo spoznali, da se je vedenje potrošnikov in poslovnega sveta digitaliziralo trajno, in ta trend se bo še nadaljeval.”

Digitalno plačevanje je nedvomno preoblikovalo panogo plačil. V času pandemije se je digitalna preobrazba hitro odvijala v vseh sektorjih, tako na spletu kot v resničnem svetu.

Mejač Krassnig poudarja: “Ljudje se tega morda ne zavedajo, vendar digitalno plačevanje prinaša koristi državi, gospodarstvu, ponudnikom blaga in storitev ter nenazadnje tudi vsakemu od nas – potrošnikom. S tem krepi konkurenčno okolje in nas postavlja ob bok digitalno zrelejšim trgom.”

Trend prehoda v digitalno potrjujejo tudi raziskave. Raziskava Vise iz leta 2022 o digitalnem plačevanju v osmih srednjeevropskih državah je pokazala, da večina potrošnikov, tudi Slovencev, ceni hitrost in priročnost digitalnega plačevanja. Hitrost je navedlo 53% vprašanih, udobje 50%, varnost pa 30%. Slovenski potrošniki, ki uporabljajo digitalna plačilna sredstva, vidijo tudi prednosti v varnosti.

Hkrati je raziskava pokazala, da se je 37% vprašanih soočilo s težavami pri uporabi plačilnih kartic, ker mesto nakupa ni imelo POS terminala. Čeprav se je število POS terminalov in e-trgovin v Sloveniji v zadnjih letih povečalo, digitalno plačevanje še vedno zaostaja pri mikro in malih trgovcih. Delež mikro in malih trgovcev, ki sprejemajo digitalna plačila, je najnižji v primerjavi s srednjimi in velikimi podjetji. Raziskava Evropske centralne banke iz leta 2022 o uporabi gotovine, kartic in drugih plačilnih instrumentov na prodajnih mestih med gospodinjstvi v evroobmočju je pokazala, da je bilo v Sloveniji 73% transakcij na prodajnih mestih opravljenih z gotovino. Vrednost teh gotovinskih transakcij je predstavljala 59% vseh plačil na prodajnih mestih. Vendar se pričakuje, da bo v prihodnosti povpraševanje potrošnikov po inovativnih digitalnih plačilnih metodah v porastu. Na primer, povprečna vrednost gotovinskih plačil je znašala 33 evrov, medtem ko so potrošniki s kartičnim plačilom v povprečju porabili 70 evrov.

Visa je predstavila program “Slovenija plačuje digitalno”, ki je zasnovan za obdobje treh let. S programom želi Visa še bolj približati Slovenijo digitalni družbi, spodbuditi rast mikro in malih podjetij ter omogočiti večjo izbiro načinov plačevanja in poslovanja tako podjetjem kot potrošnikom. Program podpirajo partnerstva z bankami, kot so NLB, Nova KBM, SKB in Banka Intesa Sanpaolo, ter organizacijami, kot sta Združenje bank Slovenije in Slovenska turistična organizacija. Trgovcem, ki se pridružijo programu, bo omogočeno subvencioniranje stroškov POS terminala za obdobje najmanj devetih mesecev.
Rast uporabe digitalnih metod plačevanja v Srednji in Vzhodni Evropi kaže, da so potrošniki pripravljeni sprejeti ta priročen način plačila, zlasti v kombinaciji z izboljšanimi varnostnimi ukrepi. To je rešitev, ki jo potrošniki v tem delu Evrope izberejo za vsakodnevne nakupe, tako na fizičnih kot spletnih prodajnih mestih. Zato je pomembno, da industrija trga uvaja preverjene rešitve za digitalno plačevanje, kar lahko koristi tako potrošnikom kot trgovcem.

V ozadju tega hitrega prehoda v digitalno leži bogata zgodovina VISA kartic, enega najprepoznavnejših imen v svetu plačil. VISA je bila ustanovljena z namenom, da omogoči enostavno in varno plačevanje kjerkoli in kadarkoli. Njen začetek sega v leto 1958, ko je skupina bank ustanovila BankAmericard v Združenih državah Amerike. To je bil prvi korak k razvoju globalnega plačilnega omrežja, ki je postalo znano kot VISA. Skozi leta je VISA prešla skozi številne spremembe in inovacije. Postala je sinonim za hitrost, varnost in udobje pri plačevanju. Ključna prelomnica je bila uvedba brezstičnih kartic, ki so omogočile še hitrejše in bolj priročno plačevanje. Danes je VISA eno od največjih in najvplivnejših plačilnih omrežij na svetu. Njeni produkti in storitve so ključni element globalnega gospodarstva, ki omogoča trgovcem in potrošnikom, da izbirajo način plačevanja, ki najbolj ustreza njihovim potrebam.

Zgodba VISA je zgodba o spreminjanju načina, kako plačujemo in živimo. In v današnjem digitalnem svetu se ta zgodba nadaljuje, saj se bomo še naprej premikali proti enostavnejšemu, hitrejšemu in bolj digitalnemu načinu plačevanja, ki bo obogatil naše vsakodnevno življenje.

The post Kakorkoli razmišljamo, bomo vse bolj digitalno plačevali first appeared on David Magazine.

Certifikat Top Employer prejmejo podjetja, ki s svojimi kadrovskimi praksami in usmerjenostjo k zaposlenim v mednarodnem merilu izstopajo ter se tudi zato uvrščajo med najbolj zaželene delodajalce. To so podjetja, ki izkazujejo visoko stopnjo skrbnosti in odgovornosti do zaposlenih ter inovirajo in sledijo trendom na področju upravljanja s kadri.

»Prejeti certifikat potrjuje, da je Telekom Slovenije primerljiv z najboljšimi globalnimi podjetji. To je zato, ker spodbujamo okolje sodelovanja, varnosti in zaupanja ter se zavedamo, da je takšno delovno okolje pogoj za zagotavljanje naprednih, varnih in zanesljivih storitev za naše uporabnike. Smo #povezani sodelavci in sodelavke, ki znamo prisluhniti željam uporabnikov in hkrati predvideti njihove komunikacijske potrebe prihodnosti, s katerimi so in bodo varno, zanesljivo in najbolje #povezani,« ob tem poudarja predsednik uprave Telekoma Slovenije, Boštjan Košak.

V Telekomu Slovenije kadrovske prakse uvajajo in nadgrajujejo skupaj s zaposlenimi in z njihovo vključenostjo v celoten proces, prav tako s številnimi aktivnostmi težijo k čim boljši celoviti izkušnji in obravnavi zaposlenih, kar so pri Top Employers Institute tekom certifikacije še posebej izpostavili.

»Odgovorno in skrbno razvijamo kadrovske sisteme in razvojne programe, nenehno nadgrajujemo tudi aktivnosti na vseh področjih upravljanja z zaposlenimi. Znanje in kompetence sodelavk in sodelavcev nadgrajujemo z različnimi razvojnimi programi, kompetenčnimi centri, izobraževanji in internim prenosom znanj. Skrbimo za motiviranje in nagrajevanje, omogočamo številne ugodnosti ter izvajamo preventivne programe in aktivnosti za zdravje zaposlenih,« pa praviHelena Lokar, direktorica Upravljanja s kadri in splošnih zadev v Telekomu Slovenije.

Telekom Slovenije z 2103 zaposlenimi sodi med velika slovenska podjetja. Je imetnik polnega certifikata Družini prijazno podjetje in certifikata Družbeno odgovoren delodajalec ter se uvršča med najbolj ugledne delodajalce v Sloveniji.

Top Employers Institute je bil ustanovljen pred več kot 30 leti, v tem obdobju je certificiral podjetja in organizacije iz 121 držav.

The post TELEKOM SLOVENIJE VELJA ZA ŽELENEGA DELODAJALCA first appeared on David Magazine.

V sporočilu za javnost je podjetje razkrilo, da namerava ponuditi “največjo floto za najem električnih vozil v Severni Ameriki in eno največjih na svetu.” Začetno naročilo vključuje tudi novo infrastrukturo za polnjenje električnih vozil v celotnem globalnem poslovanju podjetja. Električna vozila bodo kmalu predstavljala več kot 20 % Hertzove svetovne flote, so sporočili iz podjetja.

“Električna vozila so priljubljena in šele začeli smo opažati naraščajoče svetovno povpraševanje in zanimanje,” je dejal začasni izvršni direktor Hertza Mark Fields.

Viri so za Bloomberg povedali, da bo posel Tesli prinesel 4,2 milijarde dolarjev. Direktor Tesle Elon Musk je (seveda) na Twitterju proslavil novico o dosegu velikega finančnega mejnika.

Tesla je pred kratkim zabeležila tudi rekordne prihodke in dobičke v tretjem četrtletju, pri čemer je skupni prihodek narasel na rekordnih 13,76 milijarde USD. Podjetje je naznanilo tudo, da je v tretjem četrtletju zabeležilo rekordno proizvodnjo in dobavo vozil, kar je povečalo že tako širok uspeh.

The post TESLA DOSEGA NOVE VIŠAVE first appeared on David Magazine.

CNBC je pojasnil, da je 1% najbogatejših Američanov v času pandemije pridobilo za več kot 6,5 miljard USD lastniških vrednostnih papirjev in premoženja vzajemnih skladov. “Delež lastniških podjetij in vzajemnih skladov, ki so v lasti 10% najbogatejših, je v drugem četrtletju dosegel rekordno visoko vrednost, medtem ko si je spodnjih 90% Američanov lastilo približno 11% lastniških delnic v primerjavi z 12% pred pandemijo,” so sporočili.

To povečanje je pripeljalo do tega, da je skupno bogastvo prvih 1% Američanov doseglo rekordnih 32%, pri čemer je skoraj 70% njihovega premoženja v zadnjem letu in pol izviralo iz delnic, so dejali pri CNBC in dodali, da je prvih 10% Američanov po podatkih Federal Reserve njihove zaloge med januarjem 2020 in junijem 2021 povečalo za 43%.

Kljub temu so novi trgovci v času COVID-19 še naprej vlagali na borzo, zlasti ker so aplikacije, kot sta Coinbase in Robinhood, naredile naložbe bolj dostopne.

The post NAJBOGATEJŠI AMERIČANI SI LASTIJO SKORAJ VSE DELNICE first appeared on David Magazine.

Začetna filantropska naložba v višini 25 milijonov dolarjev iz sklada Mastercard Impact Fund bo pobudi Strive omogočila pomagati več kot petim milijonom mikro in malih podjetij po vsem svetu pri dostopu do orodij in virov, ki jih potrebujejo za digitalizacijo.

»Uspešna mala podjetja zagotavljajo razcvet lokalnih skupnosti, a če se znajdejo v težavah, ima lahko to obsežne posledice,« je dejal Michael Miebach, izvršni direktor družbe Mastercard. »Lastniki malih podjetij potrebujejo partnerje, ki jim bodo prisluhnili in razvili inovativne rešitve za pomoč pri okrevanju in rasti v obdobju pandemije. S pomočjo te in podobnih naložb želimo tako zagotoviti njihovo in posledično tudi našo uspešnost in zato so programi, kot je Strive, trenutno bistvenega pomena.«

»Program Strive temelji na pridobljenih izkušnjah in dejavnostih, izvedenih v okviru dolgoročnega osredotočanja podjetja Mastercard na finančno vključenost,« je dejala Shamina Singh, predsednica in ustanoviteljica Centra za vključujočo rast Mastercard. »Osredotočanje na enakopravnost in pristop, ki temelji na partnerstvu, bo pobudi Strive omogočilo stik z lastniki malih podjetij po vsem svetu in jih povezalo z viri, za katere ti lastniki menijo, da jih potrebujejo za dolgoročni uspeh in rast.«

Na podatkih temelječa pobuda

Pobuda Strive želi združiti globalne platforme in lokalizirane programe in tako nasloviti ter se odzvati na edinstvene izzive in priložnosti za najbolj ranljiva mala podjetja po celotnem svetu. Strive Community, prvi tak program, želi tako doseči več kot pet milijonov malih podjetij po Evropi, Latinski Ameriki, Afriki, na Bližnjem vzhodu in v Aziji. Ta program, razvit ob podpori Caribou Digital, raziskovalnega in svetovalnega podjetja, ki se osredotoča na razvoj vključujočega in etičnega digitalnega gospodarstva, bo malim podjetjem pomagal pri uporabi tehnoloških virov, ki bodo digitalizirali njihovo poslovanje, racionalizirali finančne in zaledne storitve ter izboljšali dostop do trga z namenom zagotoviti njihovo uspešnost v današnjem gospodarstvu. Nepovratna sredstva bodo dodeljena organizacijam, ki imajo izkušnje pri delu z lastniki mikro in malih podjetij.

»Z veseljem sodelujemo s podjetjem Mastercard pri zagotavljanju tistih orodij, ki jih mala podjetja potrebujejo pri izkoriščanju svojega potenciala v digitalnem svetu,« je dejal Chris Locke, ustanovitelj podjetja Caribou Digital. »Vzpostavitev partnerstva s široko paleto medsebojno povezanih organizacij bo programu omogočila ponuditi dragocene vire za digitalizacijo, spodbujala nadaljnje inovacije in nam obenem pomagala doseči vpliv na širši ravni.«

Pristop na podlagi analize podatkov podjetju Mastercard omogoča odgovorno sodelovanje z regionalnimi finančno-tehnološkimi podjetji, podjetji za družbeni vpliv in neprofitnimi organizacijami z namenom najbolj ranljivim malim podjetjem zagotoviti dostop do varnih orodij in virov, ki bodo izboljšala njihovo sposobnost upravljanja z denarnim tokom in pridobivanja ter ohranjanja strank in omogočila digitalni napredek. V Evropi bo skupnost Strive partnerstva s finančno-tehnološkimi podjetji s ciljem podpore malim podjetjem najprej vzpostavila v Španiji in Franciji.

Podpora najbolj ranljivim podjetjem s poudarkom na lokalnem trgu

Strive UK, drugi program zagnan v okviru pobude Strive, želi okrepiti finančno odpornost in sprostiti potencial rasti 650.000 britanskih mikro in malih podjetij z uporabo prilagojenih svetovalnih storitev, orodij, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih, in z vpogledi ter podporo pri digitalizaciji. V sodelovanju z lokalnimi nevladnimi organizacijami, osredotočenimi na mala podjetja, kot so Enterprise Nation, Digital Boost in Be the Business, se bo Strive UK skupaj s prizadevanji vlade Združenega kraljestva, kot je Help to Grow, osredotočil na zagotavljanje namenskih sredstev za najbolj ranljiva mala podjetja, vključno s tistimi, ki so v lasti žensk ali pripadnikov manjšin.

Nujnost pospeševanja rasti malih podjetij

Mala podjetja so že pred pandemijo zaostajala za večjimi konkurenti na področju vključevanja digitalnih tehnologij v poslovanje. Leta 2019 izvedena raziskava v Evropski Skupnosti je razkrila, da je vsaj eno digitalno tehnologijo uvedlo okoli 80 odstotkov velikih podjetij in le 30 odstotkov mikro podjetij. Današnje sporočilo sledi lanskoletni zavezi podjetja Mastercard v višini 250 milijonov dolarjev za zagotavljanje finančne varnosti za mala podjetja. Strive tako nadgrajuje dolgoletne zaveze podjetja Mastercard k doseganju finančne vključenosti, s pomočjo katerih želi podjetje v digitalno ekonomijo do leta 2025 vključiti eno milijardo ljudi ter 50 milijonov mikro in malih podjetij s poudarkom na 25 milijonov podjetnicah.

The post MASTERCARDOVA DOBRODOŠLA POMOČ MALIM PODJETJEM first appeared on David Magazine.