Hublot je v Madridu gostil ekskluzivni dogodek, ki je privabil številne pomembne osebnosti iz športnega sveta, med njimi Ikerja Casillasa, Gutija in Miguela Torresa, pa tudi prijatelje urarske hiše ter znane osebnosti, kot so Paula Echevarría, Mónica Cruz, Juan Betancourt, Iván Sánchez, Ricardo Gómez ter mednarodni igralci Esha Gupta, Ludwika Paleta in Andy Zurita.

Hublot in Kylian Mbappé predstavljata Big Bang Reloaded

Ekskluzivni dogodek, ki je potekal v središču Madrida, sta s svojo prisotnostjo zaznamovala Kylian Mbappé in izvršni direktor Hublota Julien Tornare. Gostje so ves večer uživali v živahnem in prefinjenem vzdušju, ki so ga soustvarili nastop Anastasie McQueen ter glasba DJ-ke Inés Bilbao de la Cierva.

Dinamičen in sodoben večer je odlično odražal Hublotov inovativen ter avantgarden duh.

Nesporna zvezda dogodka je bila ura Big Bang Reloaded Kylian Mbappé, prva omejena izdaja, ustvarjena v sodelovanju s slavnim nogometašem. Model, omejen na zgolj 200 kosov, predstavlja močno izjavo ambicije in značaja.

Kylian Mbappé, ambasador blagovne znamke od leta 2018, popolnoma pooseblja temeljne vrednote urarske hiše – ambicijo, natančnost in neomajno prizadevanje za odličnost – ter tako krepi sinergijo med vrhunskim urarstvom in elitnim športom.

Big Bang Reloaded Kylian Mbappé

Ura Big Bang Reloaded Kylian Mbappé, izdelana iz 44-milimetrskega ohišja iz polirane bele keramike in 18-karatnega zlata King Gold, odraža Mbappéjevo značilno miselnost: neustrašen, odločen in vedno korak pred drugimi.

Njegova osebna mantra »Zaupaj si« je elegantno vgravirana na luneti pri 6. uri in simbolizira ključno sporočilo, ki spremlja njegovo celotno kariero.

Številka 10, vidno izpostavljena na številčnici, slavi njegovo ikonično številko na dresu, njegovo identiteto igralca in njegovo srečno številko.

Unico, Hublotov manufakturni kaliber in eden najnaprednejših integriranih kronografov svoje generacije, skozi dovršeno arhitekturo ure razkriva štiri od svojih petih patentiranih inovacij.

Big Bang Reloaded tako ne poudarja le Hublotovega mehanskega mojstrstva, temveč odraža tudi Mbappéjevo samozavest in pionirski duh.

Partnerstvo, ki temelji na skupnih vrednotah

Ob predstavitvi sodelovanja je izvršni direktor znamke Hublot Julien Tornare dejal:

»Kylian pooseblja vse, kar Hublot predstavlja: inovacije, strast in preseganje meja. Njegova pot od mladega talenta do globalne športne ikone, njegovo neusmiljeno prizadevanje za odličnost in njegova zavezanost doslednosti se popolnoma ujemajo z našo blagovno znamko. Naše partnerstvo ni le sponzorstvo, temveč pristno sodelovanje, ki temelji na skupnih vrednotah in skupni želji po ustvarjanju zgodovine.«

»Ta omejena izdaja je vrhunec osemletnega partnerstva s Hublotom. Številka 10 je številka mojega dresa, hkrati pa predstavlja tudi tisto, kar želim poosebljati – odličnost in odgovornost. ‘Zaupaj si’ ni slogan, temveč disciplina. To je tisto, kar me žene naprej in kar želim prenesti na naslednjo generacijo,« je dejal Kylian Mbappé, ambasador Hublota od leta 2018.

Madrid je postal idealno prizorišče za predstavitev te kreacije, ki popolnoma uteleša Hublotovo filozofijo »Umetnost fuzije«. Združuje najsodobnejše materiale z drznim oblikovanjem in močno čustveno privlačnostjo, zaradi česar predstavlja ikoničen kos tako na igrišču kot zunaj njega.

The post HUBLOT BIG BANG RELOADED KYLIAN MBAPPÉ: URA V OMEJENI IZDAJI first appeared on David Magazine.

Jonathan Anderson in prekodiranje Diorjeve dediščine

Začetek prekodiranja se odvija v prostoru, oblikovanem po vzoru žametno obložene notranjosti berlinske Gemäldegalerie. Na stenah visita dve skromni, a čudoviti sliki Jeana Siméona Chardina (1699–1779).

V času, ko se je umetnost pogosto ukvarjala z ekscesnostjo in spektaklom, je Chardin spoštoval vsakdanje ter veličino zamenjal za iskrenost in empatijo. Muzej je javni prostor, kjer potekajo pogovori in zgodovina postane del vsakdanjega življenja. Muzejske sobe občasno gostijo tudi dih jemajoče, osvobajajoče in radostne sprehode med mojstrovinami.

Veselje do umetnosti oblačenja: spontano, empatično usklajevanje med takrat in zdaj, ostanki preteklosti, predmeti, ponovno odkritimi v arhivih, klasičnimi tropi razreda in kosi, ki so prestali preizkus časa.

Dior poletje 2026 med arhivom in sodobnostjo

Rekonstrukcija formalnosti vključuje donegalski tvid in regimentalne kravate, od barskega suknjiča do fraka ter telovnikov iz 18. in 19. stoletja, reproduciranih v svoji izvirni obliki. Vrtnice, drobne vezenine in obeski Diorette z rokokojskim pridihom odražajo ljubezen gospoda Diorja do tega obdobja, prav tako pa tudi do britanske kulture, katere odmevi so še vedno prisotni.

Obleke Delft, Caprice in La Cigale so preoblikovane, prenesene v sedanjost in na novo umeščene v sodobni kontekst. V kolekciji Dior poletje 2026 Diorjeva knjižna torba nosi podobe knjižnih platnic – med njimi izdaji Les Fleurs du MalCharlesa Baudelaira in In Cold Blood Trumana Capoteja pri založbi Saints Pères – medtem ko torba čez ramo izkazuje poklon drugemu ikoničnemu literarnemu delu: Drakuli Brama Stokerja.

Medtem je umetnica Sheila Hicks na novo interpretirala torbo Lady Dior in jo odela v gnezdo čistih lanenih čopov.

Dior poletje 2026 kot oda domišljiji

Gre za raziskovanje nedosegljivega in neopredeljivega sloga. Slog kot način vedenja, način ustvarjanja videza, ki združuje hitre in spontane odločitve. Oblačenje v lik, igra z oblačili in ideja aristokrata.

Mladostna spontanost na koncu rodi odo domišljiji – način, kako ponovno izumiti sebe in trenutek, pogledati v preteklost, da bi oblikovali nove podobe, ter empatijo opredeliti kot eleganco.

The post DIOR POLETJE 2026: NOVA VIZIJA JONATHANA ANDERSONA first appeared on David Magazine.

S številčnico, ki jo je navdihnil merilnik hitrosti, stožčasto krono, povečevalnim steklom datuma v obliki žarometa, zakovicami in vijaki se je ura ponašala z drzno, močno obliko, ki je odražala zanimanje bratov Cartier za mehanski svet in tehnološki napredek.

Nova ura Roadster stopnjuje prefinjenost in aerodinamično privlačnost, hkrati pa ostaja zvesta prvotni zasnovi. Kolekcija je bila na novo zasnovana s pomočjo več kot sto obrtnikov – od oblikovalcev do urarjev, izdelovalcev številčnic, polircev in žigosalcev – ki nenehno premikajo meje svojega strokovnega znanja. Njihov pristop je tako estetski kot tehnični ter elegantno poudarja kiparske linije ure v treh novih različicah – zlati, zlato-jekleni ter jekleni – in dveh novih velikostih: srednji in veliki.

OBRTNIŠKA IZDELAVA V SLUŽBI KULTNE OBLIKE

Pristop manufakture Cartier k novi uri Roadster si prizadeva na novo opredeliti proporce, izostriti linije in premisliti ergonomijo, ne da bi pri tem spremenil njeno prepoznavno obliko. To doseže najprej z oblikovanjem, ki s svojo popolnoma integrirano krono ustvarja harmonično ravnovesje med okvirjem in ohišjem. Preplet kristala in kovine dopolnjuje celotno obliko ter združuje krono, povečevalno steklo in številčnico, ki jih poudarjata koledarska odprtina in kovinski kabošon. Štiri nove zakovice na okvirju še dodatno izboljšajo močno obliko.

Ikonična številčnica ure, na kateri je Cartier ohranil krožni progasti vzorec, tirnico in rimske številke, je bila deležna enake obravnave. Razlika je v natančnih dekorativnih tehnikah: učinku »aplikacije«, ki ga ustvari orodje za žigosanje in doda relief, ter laku, nanesenem na indeks in preneseno tirnico. Kot prava armaturna plošča ima številčnica pri jeklenih različicah modre ali antracitne kazalce v obliki meča, prevlečene s Super-LumiNova®.

MEHANIZMI IN ZAPESTNICA: IZBIRA TEHNOLOGIJE IN ERGONOMIJE, POTISNJENE DO SVOJIH MEJA

Uro Roadster – popoln primer Cartierjevega strokovnega znanja v urarstvu – poganja eden od dveh značilnih samonavijajočih se mehanskih mehanizmov: 1847 MC za velike modele in 1899 MC za srednje velike modele. Ta raven kakovosti velja tudi za zapestnico ure Roadster, ki jo je oblikovalski studio predelal, da bi izboljšal njeno estetiko in optimiziral funkcionalnost. Od krajših, bolj ergonomskih členov do igre poliranih in brušenih površin – vsaka podrobnost jo dvigne na višjo raven. Ta kovinska zapestnica je opremljena s patentiranim sistemom QuickSwitch™, ki omogoča hitro zamenljivost.

The post MOGOČNA URA CARTIER ROADSTER PO MERI V SLUŽBI VELIČASTNE FORME first appeared on David Magazine.

Breitling Chronomat, vrhunska večnamenska športna ura znamke, je bila izpopolnjena z vseh zornih kotov in gradi na svoji zadnji prenovi, predstavljeni leta 2020. To je Breitlingova vrhunska ura »pojdi kamor koli, naredi karkoli«. Preprosta, a prepoznavna. Samozavestna, a zadržana. Združuje dediščino, vsakodnevno vsestranskost, sodobno tehnologijo izdelave ur ter osveženo, popolnoma integrirano ohišje in zapestnico.

Zgodba o Chronomatu se začne na vrhuncu krize kvarčnih ur leta 1983, le štiri leta po tem, ko je Ernest Schneider prevzel Breitling. Schneider, navdušen pilot, se je povezal z italijansko ekipo za akrobacije Frecce Tricolori, da bi ustvaril analogno uro, ki bi lahko vzdržala pilotsko kabino, a bi bila dovolj prefinjena za nošenje na formalnih dogodkih. Rezultat je presegel pričakovanja: kronograf, pripravljen za letenje, z možnostjo potapljanja, ki ga poganja mehanski mehanizem v dobi, ko je prevladoval kvarčni mehanizem. Zgrajen je bil tako, da prenese sile do 20G – daleč več od sil 7G, ki jih človeško telo lahko prenese – bil je robusten, profesionalen in je imel drzno, nezamenljivo prisotnost.

Njegova prepoznavna zapestnica Rouleaux je zapečatila njegovo identiteto ter v enaki meri prinesla udobje in izrazito prisotnost. Od tistega trenutka naprej ura ni bila več omejena na pilotsko kabino. Usoda ji je namenila, da postane Breitlingova vrhunska športna ura za vse namene.

KULTURNI VPLIV

Chronomat, spoj besed »kronograf« in »avtomatska ura«, ki je bil predstavljen leta 1984 ob stoletnici Breitlinga, je najprej zaživel v Italiji, kjer ga je zagovarjal distributer Gino Macaluso. Na glavnih ulicah Milana in Rima je pritegnil pozornost gostujočih Američanov, ki so ga kupili med počitnicami in odnesli domov.

Do devetdesetih let prejšnjega stoletja je bil Chronomat povsod – na zapestjih po ZDA in v ameriških televizijskih serijah, kot sta Prijatelji in Seinfeld. Čez Pacifik je vstopil v japonsko pop kulturo kot pomemben element zgodbe v mangi Kaiji. Nosile so ga tudi vplivne osebnosti, kot so slavni kuhar Gordon Ramsay, francoski poslovni magnat Bernard Tapie in igralec Jean-Paul Belmondo. Ta prepoznavnost je povečala njegovo priljubljenost v ZDA, na Japonskem in v Evropi, zaradi česar si je v ameriški reviji Vogue prislužil naziv »velika nova ura devetdesetih«.

Leta 2020 se je Chronomat pod vodstvom novo ustanovljenega internega oblikovalskega oddelka podjetja Breitling razvil. Navdih so črpali iz njegovih korenin iz osemdesetih let prejšnjega stoletja, z vitkejšim brušenim ohišjem in vrnitvijo zapestnice Rouleaux, kar je postavilo temelje za Chronomat 2026.

»Novi Chronomat izpopolnjuje tisto, zaradi česar je postal ikoničen,« pravi izvršni direktor Georges Kern. »Razvili smo obliko, hkrati pa ohranili njeno identiteto.«

View this post on Instagram

A post shared by BREITLING (@breitling)

POSODOBITEV OBLIKOVANJA: POENOSTAVLJENO IN POPOLNOMA INTEGRIRANO

Prva stvar, ki jo bodo opazili oboževalci Chronomata, je prehod s polintegrirane zapestnice na popolnoma integrirano zasnovo ohišja in zapestnice. Medtem ko imajo nekatere ure z integrirano zapestnico omejene možnosti menjave paščkov, se novi Chronomat temu kompromisu izogne, saj spretno skrije ušesa za ohišjem in ohrani alternativne paščke kot izvedljivo možnost.

Zapestnica Rouleaux pri jeklenih in dvobarvnih modelih vključuje sistem mikronastavitve, ki uporabniku omogoča podaljšanje zapestnice za en člen na vsaki strani skrite metuljaste zaponke – tudi ko je ura še vedno na zapestju.

To je idealno za udobje uporabnika, še zlasti ob spremembah temperature ali tlaka. Pri modelu s kronografom je luneta poenostavljena z 18 posameznih komponent, tako da so obroč lunete, vložek, izbokline na luneti in vijaki združeni v en sam kos.

Modeli so na voljo v barvni paleti, omejeni na bistvene elemente: belo, zeleno, modro, antracitno, ledeno modro in rjavo. Materiali ohišja in zapestnice segajo od polnega jekla do dvobarvnih izvedb in polnega zlata, pri čemer imajo ledeno modri modeli klasično platinasto luneto.

CHRONOMAT B01 42

Nosljivost kronografskega modela je bila izboljšana z zmanjšanjem debeline ohišja s 15,1 mm na 13,77 mm. Odstranitev skale 1/100 z ohišja izboljšuje berljivost in preprostost. Zmanjšana je tudi zaščita krone, zaradi česar sta navijanje in nastavitev udobnejša. Poganja ga preizkušeni manufakturni kaliber 01 s certifikatom COSC, ki zagotavlja 70 ur rezerve moči.

CHRONOMAT AUTOMAT B31 40

Ta model poganja Breitlingov novi manufakturni kaliber B31 s certifikatom COSC, predstavljen lani. Z 78-urno rezervo moči, ki zdrži cel konec tedna, in tankimi dimenzijami se udobno prilega v ohišje debeline 10,99 mm. Ta model je prvi Chronomat z datumom in prikazom časa, ki je na voljo v vsestranskem 40-milimetrskem ohišju.

CHRONOMAT AUTOMAT 36

Ta posodobljena zasnova je izdelana v 36-milimetrskem ohišju, ki je primerno za širok razpon zapestij. Poganja jo Breitlingov kaliber 10 s certifikatom COSC, avtomatski mehanizem Sellita z 42-urno rezervo moči. Ohišje je bilo stanjšano z 10,01 mm na 9,68 mm. Model vključuje izvedbe z naravnimi bisernimi številčnicami in okvirji, okrašenimi z dragimi kamni.

»Zakaj bi spreminjali nekaj, kar deluje?« pravi vodja oblikovanja pri Breitlingu, Pablo Widmer. »Ta posodobitev ne pomeni preoblikovanja Chronomata, temveč izboljšanje njegove preprostosti. Razmerja so bolj ergonomska, prepoznavne elemente pa poudarjata poenostavljeno ohišje in zapestnica.«

KAMPANJA »FEEL THE DETAIL«

Ta celosten pristop še toliko bolj zaživi v Breitlingovi novi kampanji Feel the Detail. Breitlingovi ambasadorji Austin Butler, Giannis Antetokounmpo in Erling Haaland, vsak redni uporabnik Chronomata, poudarjajo mešanico sproščenega urbanega sloga in profesionalne funkcionalnosti ure. Posneta v makro posnetkih, kampanja vabi gledalca, da Chronomat doživi skozi njegove bistvene podrobnosti.

ZGODBA O CHRONOMATU KOT NEPOVEDANA ZGODOVINA VRHUNSKE VEČNAMENSKE ŠPORTNE URE

Za tiste, ki se želijo poglobiti v ta svet, Zgodba o Chronomatu (Watchprint, 2026) raziskuje izvor in vpliv Breitlingovega najbolj prelomnega kronografa. Preiskovalni novinar Gerard Tubb se opira na izvirne raziskave, novo odkrite arhive in pričevanja iz prve roke, da bi izsledil nastanek Chronomata za italijansko akrobatsko ekipo Frecce Tricolori v osemdesetih letih prejšnjega stoletja ter njegovo ključno vlogo pri oživitvi Breitlinga po kvarčni krizi. Knjiga, bogato ilustrirana in natančno dokumentirana, preučuje ljudi, ideje in tveganja, ki so preoblikovali blagovno znamko in pomagali na novo opredeliti sodobno mehansko urarstvo.

The post PRI NOVEM BREITLING CHRONOMATU GRE ZA MAJHNO IZBOLJŠANJE Z VELIKIM VPLIVOM first appeared on David Magazine.

KALIBER 7139 KOT SINHRONIZACIJA Z VESOLJEM
Novi odprti mehanizem z večnim koledarjem Audemars Piguet uporablja najsodobnejšo tehnologijo in brezčasno izdelavo, da obogati uporabniško izkušnjo in ohrani življenje v harmoniji s cikličnimi ritmi vesolja. Večni koledar samodejno upošteva različno dolžino mesecev in prestopnih let ter prikazuje datum in teden z brezhibno natančnostjo. Ob predpostavki, da je ura popolnoma navita, bo datum leta 2100 potreboval le ročno korekcijo, da se uskladi z gregorijanskim koledarjem. Ta nebesni zaplet že več kot 150 let oblikuje svet Audemars Piguet in navdihuje urarje, da gradijo na znanju prednikov za ustvarjanje naprednih ur, primernih za nenehno spreminjajoči se življenjski slog.

Kaliber 7139 je opremljen s patentiranim sistemom za korekcijo krone, ki je bil lani predstavljen s kalibrom 7138. Ta intuitivna krona »vse v enem«, ki so jo razvili inženirji podjetja Audemars Piguet za poenostavitev zasnove ohišja in korekcij, se prvič uporablja z odprtim mehanizmom. Prilagoditve koledarskih funkcij je mogoče izvesti brez orodja ali nevarnosti poškodb prek krone, ki vključuje štiri položaje (1, 2, 3 in 2’) za enostavno upravljanje navijanja, nastavitve časa in vseh koledarskih prikazov. To inovacijo poganja patentiran, najsodobnejši mehanizem vzvoda in pomičnih koles, ki se povezuje z različnimi koledarskimi kolesi v položajih 2 in 2’.

Poleg tega kaliber 7139 črpa iz pionirskih inovacij kalibra 5133, izdanega leta 2018 z Royal Oak Selfwinding Perpetual Calendar Ultra-Thin RD#2, ki je združil vse koledarske funkcije v eni sami plasti. Odmikač za konec meseca je podobno integriran z datumskim kolesom, medtem ko je odmikač za mesec združen z mesečnim kolesom. Korekcije krone tvorijo drugo plast, ki omogoča mehanizmu, da ohrani tanek profil 4,1 mm. Novi mehanizem, ki temelji na samonavijajočem se kalibru 7120, utripa s frekvenco 4 Hz (28.800 vibracij na uro) in zagotavlja minimalno rezervo moči 55 ur, kar ponuja večjo zmogljivost in robustnost.

»Kaliber 7139 uteleša trdno prepričanje Audemars Piguet, da morata tradicija in inovacija napredovati z roko v roki. Naše ekipe za raziskave in razvoj ter komplikacije so tesno sodelovale z našim tradicionalnim ateljejem, da bi vdahnile življenje večnemu koledarju, ki poenostavlja korekcije in izboljšuje uporabniško izkušnjo, hkrati pa ohranja zgodovinsko umetnost odprtega dela. Ta fina obrt ponuja fascinanten vpogled v najsodobnejše inovacije in predniško strokovno znanje v središču mehanizma. Bilo je neverjetno potovanje – polno nepričakovanih izzivov in spoznanj,« je dejal Lucas Raggi, glavni industrijski direktor v podjetju Audemars Piguet.

KALIBER, KI OVEKOVEČI ČASOPOSTREŽENE VEŠČINE

Kaliber 7139 ponuja novo platformo za ohranjanje in dvig tradicionalnih tehnik, vključno z zapleteno umetnostjo odprtin, ki je v središču pozornosti na številčnici in zadnjem delu ohišja. Glavna plošča, mostički, datumsko kolo, prestopno leto in ohišje so bili natančno oblikovani z elektroerozijsko obdelavo (EDM). Vse razen bistvenih delov je bilo odstranjeno, da bi svetloba lahko zasijala in razkrila notranje delovanje mehanizma. Mostički so ročno obdelani z elegantnimi V-kotniki, kar predstavlja več kot 30 ur mukotrpnega dela na mehanizem. Različne komponente imajo tudi prefinjene okraske Haute Horlogerie, kot so satenasto krtačenje, krožno zrnanje, polžasto rezanje in posnemanje. Te obdelave, ki uravnotežujejo funkcijo in estetsko prefinjenost, ustvarjajo presenetljive kontraste in igre svetlobe. Odpiranje je specialiteta Audemars Piguet že od tridesetih let prejšnjega stoletja. Med veliko depresijo so urarji AP obudili to zgodovinsko umetniško obliko, da bi si zapolnili čas in izpilili svoje spretnosti. Ta nežna obrt se je ohranila do danes, pri čemer vsaka generacija obrtnikov združuje častitljive tehnike z ustvarjalnim izražanjem.

Tradicija in inovacija se prepletata tudi v srcu ure. Kaliber 7139 je opremljen z nemagnetno vzmetjo za uravnoteženje, ki zagotavlja odpornost na temperaturne spremembe in udarce ter optimalno kronometrično delovanje. Ta vzmet je ročno nameščena na netopirno kolo z uporabo starodavnih tehnik, ki zahtevajo veliko strokovnega znanja in potrpežljivosti. Pri Audemars Piguet to občutljivo operacijo izvajata dva visoko usposobljena obrtnika z več kot 20 leti izkušenj. Ta redka obrt je običajno rezervirana za mehanizme, izdelane v zelo majhnih količinah, zaradi česar je kaliber 7139 eden redkih proizvodnih kalibrov, ki je to znanje ohranil še danes.

Ženske so bile od 19. stoletja glavna gonilna sila te natančne naloge zaradi svojih manjših rok in spretnosti. Prvi tečaj za namestitev vzmeti za uravnoteženje je bil za ženske odprt leta 1843 v Ženevi, kar jim je omogočilo vstop v kvalificirano delovno silo že dolgo, preden so bile formalno sprejete v urarske šole. Znane kot kraljice urarstva so igrale pomembno vlogo pri oblikovanju industrije.

»Tradicionalno nameščanje vzmeti ravnovesja je v osnovi popolnost. Ni prostora za napake. Vsaka vzmet je edinstvena in zahteva vrsto operacij, ki lahko trajajo več ur mukotrpnega dela, da se srce ure zažene,« izpostavi Nathalie, nameščalka vzmeti ravnovesja pri podjetju Audemars Piguet.

ŠTEVILČNICA, KI ZDRUŽUJE ODPRTOST, ERGONOMIJO IN OBLIKOVALNO HARMONIJO
Vsaka podrobnost kalibra 7139 je bila skrbno zasnovana za izboljšanje uporabniške izkušnje in berljivosti, hkrati pa vzbuja občutek simetrije in enotnosti. Njegovo odprto arhitekturo je mogoče občudovati skozi safirno številčnico in zadnji del ohišja, ki ponujata pogled na mehansko srce mehanizma. Koledarski kazalniki so prerazporejeni v evropskem slogu, z dnevom ob 9. uri, datumom opoldne in mesecem ob 3. uri. Številke tednov, natisnjene na notranji luneti, se zdaj začnejo s številko »1« pri 12. uri – kar nadomešča prejšnjo postavitev tedna »52« v prejšnjih modelih z odprtimi koledarji. V isti logiki sta »ponedeljek« in »1« poravnana pri 12. uri na ustrezni podštevilčnici, kar označuje začetek tedna in prvi dan v mesecu. Številčnica ima tudi patentiran progresivni prikaz datuma ob 12. uri, ki ga upravlja kolesce z 31 zobmi različnih velikosti, izdelanimi po meri, prilagojenimi širini številk.

Da bi dosegli simetrijo z mesecem in prestopnim letom ob 3. uri, je bil v podštevilčnico dneva ob 9. uri vstavljen 24-urni indikator. Poleg tega se med 21. in 3. uro prikaže rdeče območje brez korekcije, ki poudarja, kdaj ure ne smete nastaviti. Če uporabnik poskuša nastaviti uro v tem času, datum morda ne bo popravljen. Vendar pa pri tem ni nevarnosti poškodbe mehanizma. Končno bo pozoren opazovalec opazil, da je polna luna na podštevilčnici za lunine mene ob 6. uri zdaj centrirana na navpični osi, kar krepi celotno harmonijo številčnice.

CODE 11.59 BY AUDEMARS PIGUET, KI POOBLAŠČA BREZČASNO ROČNO IZDELAVO
Kaliber 7139 se prvič pojavi na 41-milimetrski uri Code 11.59 by Audemars Piguet, kar pomeni nov oblikovalski in tehnični mejnik za kolekcijo. Njeno ohišje združuje prefinjenost 18-karatnega belega zlata z visokotehnološko privlačnostjo črne keramike. Osmerokotno črno keramično središče ohišja, nameščeno med okroglo, izjemno tanko luneto iz belega zlata in zadnjim delom ohišja, poudarja večplastno arhitekturo ure. Vse keramične in zlate komponente so bile obdelane z značilnim menjavanjem satenastega krtačenja in poliranih posnetih robov, kar ustvarja neskončne svetlobne učinke. Končna obdelava različnih komponent in materialov se brezhibno poravna – kot natančna naloga, ki jo lahko opravijo le visoko usposobljeni obrtniki.

Dovršena izdelava ohišja odraža zapletenost odprtega mehanizma, ki ga vsebuje, kar se kaže skozi safirno številčnico. Črna notranja luneta in minutna skala se odpirata na temne in svetlo sive komponente kalibra 7139. Številčnico dopolnjujejo prozorne podštevilčnice z dimljenimi zunanjimi conami pri 3., 9. in 12. uri, ki razkrivajo notranjo lepoto in kompleksnost mehanizma. Pri 6. uri se lunine mene razvijajo na črnem aventurinovem ozadju, ki spominja na zvezdnato nebo. Urne oznake iz rodija v rožnatem zlatu in kazalci iz 18-karatnega belega zlata dopolnjujejo dizajn. Urni in minutni kazalci so prevlečeni z luminiscentnim materialom, medtem ko so diskretni kazalci podštevilčnice razviti za maksimalno berljivost, njihovi rdeči konci pa pritegnejo pogled h koledarskim oznakam.

Odprto arhitekturo kalibra 7139 lahko občudujemo tudi skozi safirno zadnjo stran ohišja. Odprta nihajna utež v rožnatem zlatu in ujemajoči se mostovi valja in netopirnega kolesa elegantno kontrastirajo s sivo paleto mehanizma. Ura je nameščena na brezčasnem črnem aligatorjevem paščku s kvadratnimi skalami in je zaključena z zaponko iz 18-karatnega belega zlata s tremi lopaticami, ki dopolnjuje dvobarvni dizajn ure.

SVETLOBA NA MEHANSKO SRCE ROYAL OAK
Novi 41-milimetrski model Royal Oak združuje titan in dragoceno kovinsko steklo (BMG) za edinstveno kombinacijo lahkotnosti in odpornosti. BMG, ki so ga prvič odkrili v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, so kovinske zlitine, ki ob hitrem ohlajanju pridobijo lastnosti, podobne steklu, kot sta visoka trdnost in amorfna struktura. BMG ure Audemars Piguet je sestavljen iz več kot 50 % paladija in je zelo odporen proti obrabi in koroziji ter ima značilen odsevni sijaj. Okvir, zadnji del ohišja in čepi zapestnice so izdelani iz tega dragocenega materiala in obdelani z zrcalnim poliranjem, ki poudarja njegov naravni sijaj. V nasprotju s tem so ohišje, krona in členi zapestnice brušeni iz titana in imajo značilno satenasto površino manufakture. To menjavanje poliranja in satenastega krtačenja ustvarja bogato igro svetlobe, hkrati pa poudarja kompleksno arhitekturo Royal Oak.

Kaliber 7139 je v središču pozornosti na obeh straneh ure. Safirna številčnica, uokvirjena s črno notranjo luneto in minutno skalo, razkriva odprte mostove in kolesa mehanizma, ki se izmenjujejo v temnih in svetlo sivih odtenkih. Dimljene podštevilčnice ponujajo dodaten vpogled v mehansko srce mehanizma. Vse to je začrtano s fino nitjo v rožnato-zlati barvi, ki se odraža v rožnato-zlatih urnih označevalcih in kazalcih, prevlečenih z luminiscentnim materialom. Rožnato-zlati poudarki se nadaljujejo na zadnji strani ohišja. Poleg arhitekturne zasnove mehanizma safirna zadnja stran poudarja odprto nihajočo utež, most z valjastim dnom in most z netopirnim kolescem, ki so vsi v rožnato-zlatem odtenku.

Tako kot njegov dvojnik Code 11.59 by Audemars Piguet tudi novi Royal Oak v osrčju kalibra 7139 predstavlja brezhibno mešanico tradicije in inovacij, ki obljublja številna presenečenja v prihodnjih letih.

»Ta novi mehanizem združuje umetnost odprtega dela z ergonomskim dizajnom in ponuja sodoben pogled na klasičen zaplet – s čimer potrjujemo našo zavezanost izdelavi ur, ki odmevajo s sodobnim življenjskim slogom, hkrati pa spoštujejo našo dediščino,« je zaključila misli o novih urah Ilaria Resta, generalna direktorica znamke Audemars Piguet.

The post NOVA GENERACIJA ODPRTIH VEČNIH KOLEDARJEV AUDEMARS PIGUET first appeared on David Magazine.

Njeno posodobljeno ohišje v obliki blazine – mehkejše od originalne zasnove g. Gente iz 70. let prejšnjega stoletja – dosega redko ravnovesje: drzno, a diskretno, mehko, a ostro. Ohišje v obliki blazine, ki ni niti okroglo niti kvadratno, z gadroonom tvori brezčasno, moderno silhueto, ki presega trende. Igra s svetlobo je v kolekciji Geneva najpomembnejša. Kontrast med poliranimi in satenastimi površinami krepi sodobno, prefinjeno estetiko ohišja. Pomembno je, da je vsako ohišje skrbno izdelano v hiši La Fabrique des Boîtiers. Dvodelna minutna številčnica ustvarja očarljive optične iluzije, ki ustvarjajo občutek mehke intenzivnosti, kjer nič ne moti toka ur in minut. Zunanji segment sledi edinstveni blazinasti obliki ohišja, medtem ko je notranji segment popolnoma okrogel, kar dopolnjuje njegovo nežno »ne ravno okroglo« obliko. Kolekcija se je začela z Geneva Minute Repeater, enim najprestižnejših zapletov v urarski industriji. Zdaj se je razvila v novo interpretacijo, ki meri le čas, ki dviguje vsakodnevno nošenje v umetnino na zapestju.

Ta dva nova kosa, ki ju je oblikoval Matthieu Hegi, umetniški direktor v La Fabrique du Temps Louis Vuitton, ustvarjata vitkejši profil in vsestransko velikost ohišja 38 mm. To zagotavlja preudarno, a nedvomno Gerald Genta prisotnost z enostavnim, vsakodnevnim prileganjem. Hegi se je odločil tudi za eno širšo in krajšo uho na vsaki strani, kar je namerna izboljšava, ki izostri prepoznavne obrise ohišja. Dve tonski interpretaciji prinašata kolekcijo Geneva v tople in hladne svetove.

Geneva Time Only Marrone ima ohišje in kazalce iz rožnatega zlata 4N, znanega po svoji sposobnosti lovljenja in odbijanja svetlobe. Njena številčnica iz zrnate medenine v tonu z gradientnim dimljenim učinkom se nagiba k mehkemu, toplemu odtenku. To dopolnjuje rjav usnjen pašček, ki ponuja subtilno bronasto, tlečo estetiko in pridih retro elegance.
Geneva Time Only Grafite s svojim ohišjem iz belega zlata in številčnico iz zrnate medenine v srebrni barvi zagotavlja hladnejši kovinski videz. Zaobljeni zlati kazalci in indeksi dodajo globino in kontrast, kar je poklon g. Gentini naklonjenosti do izdelave z značajem. Ura je zaključena s sivim paščkom iz telečjega usnja.

Pod številčnico avtomatski mehanizem Zenith Elite GG-005P vzbuja ritem v obeh kosih, razkrit skozi odprt zadnji del ohišja. Ima prenovljeno lastno oscilacijsko maso za izboljšano estetiko, ponuja 50-urno rezervo moči in frekvenco 4 Hz. Mehanizem vsebuje 158 komponent, vsaka od njih je skrbno izdelana. Njegova prefinjena konstrukcija zagotavlja neomajno zanesljivost, kar omogoča, da kosi ohranjajo izjemno natančnost za vsakodnevno nošenje. S tema dvema novima stvaritvama kolekcija Geneva odpira novo poglavje, kjer se svetloba, proporci in kiparski namen usklajujejo, kar utrjuje njeno mesto sodobne umetnosti za zapestje. Maison Gérald Genta je zgrajena na drznem dialogu med nagonom in mojstrstvom, kjer tehnika služi domišljiji, umetnosti in ni vezana na konvencije. V njenem jedru leži zavezanost ustvarjalni iznajdljivosti, kjer se drzne ideje prevajajo v brezčasne urarske izjave. Z neustrašnim eksperimentiranjem in nenehnim preoblikovanjem Maison zagovarja drzno eleganco – vizijo lepote, ki je hkrati nepričakovana in prefinjena, da bi bila umetnost na zapestju.

Ustanovljen leta 1969 v Ženevi v Švici ga je ustanovil g. Gérald Genta, ki je oblikoval iz radikalnega impulza po ustvarjanju brez omejitev – brez pogojev ali kompromisov. Ta neodvisnost je g. Genti omogočila, da je v celoti izrazil svoj vizionarski jezik, ki ga zaznamujeta inovativno oblikovanje in ljubezen do oblike in funkcije, zdaj na novo zasnovano za sodobno dobo. Vsak kos se igra z osupljivimi kontrasti, nepričakovanimi teksturami in skritimi geometrijami – kot je subtilna osmerokotna oblika, integrirana v vsak dizajn. Gérald Genta še naprej premika meje urarstva s kolekcijami, ki sprejemajo modernost, hkrati pa spoštujejo avantgardno dediščino blagovne znamke. Z utelešenjem filozofije, kjer je vsaka podrobnost namerna in vsak dizajn izrazit, Maison spreminja čas v platno – oživlja nosljivo umetnost, ki presega trende in predvsem čas sam. Leta 2023, s podporo La Fabrique du Temps Louis Vuitton in pod umetniškim vodstvom Matthieuja Hegija, je Maison ponovno stopil v središče pozornosti z reinterpretacijo ene svojih najbolj ikoničnih stvaritev: Gentissima Oursin.

Ta ponovna izdaja odraža ekstravaganco in prefinjenost prvotne vizije g. Gente, ki je zdaj na novo zasnovana za sodobno dobo. Vsak kos se igra z osupljivimi kontrasti, nepričakovanimi teksturami in skritimi geometrijami – kot je subtilna osmerokotna oblika, integrirana v vsak dizajn. Gérald Genta še naprej premika meje urarstva s kolekcijami, ki sprejemajo modernost, hkrati pa spoštujejo avantgardno dediščino blagovne znamke. Z utelešenjem filozofije, kjer je vsaka podrobnost namerna in vsak dizajn izrazit, Maison spreminja čas v platno – oživlja nosljivo umetnost, ki presega trende in predvsem čas sam.

Podjetje La Fabrique du Temps Louis Vuitton, ki sta ga prvotno ustanovila dva vizionarska mojstra urarja, Michel Navas in Enrico Barbasini, združuje oblikovalce, inženirje in obrtnike pod eno streho v Meyrinu v kantonu Ženeva v Švici – s čimer ohranja Louis Vuittonovo prizadevanje za odličnost, ki se je začelo pred več kot 20 leti. Ta manufaktura v človeškem merilu, ki jo sestavljata tudi Gérald Genta in Daniel Roth, združuje virtuozno in inovativno znanje za ustvarjanje izjemnih ur – simbola nenehno prenovljene ustvarjalne drznosti. La Fabrique du Temps Louis Vuitton združuje izdelavo ur treh hiš, ki zajemajo ključne funkcionalne in estetske komponente. Različna strokovna področja, razdeljena med La Fabrique des Boîtiers, La Fabrique des Cadrans in La Fabrique des Mouvements, v kombinaciji tradicionalnega savoir-faire in vrhunske tehnologije dajejo življenje izjemnim zaključkom – nekateri od njih vključujejo tudi značilni pečat Poinçon de Genève.

The post ŽENEVSKI DUH GÉRALDA GENTE SE NADALJUJE first appeared on David Magazine.

Funkcionalne ovratnice, povodci in oprsnice so na novo interpretirani za sodobni pasji sprehod – njihove sponke, ročaji in zaponke z nastavljivimi zaponkami so preizkušeni za oprijem in udobje – s prikimavanjem prvi pasji uti znamke Louis Vuitton, potovalnemu dodatku, okrašenemu z monogramom, predstavljenemu leta 1913. Institucionalna kolekcija za pse Louis Vuitton za prefinjene ljubitelje hišnih ljubljenčkov je bila v trgovinah predstavljena že oktobra 2024 in je bila od takrat posodobljena z izdelki, ki odražajo novosti hiše, da bi bili stilizirani skupaj s človeškimi dvojniki. Ta nova kolekcija odraža potovalno dediščino modne hiše pa tudi določeno bukolično muhavost, ki jo najdemo v predkolekciji moških oblačil pomlad-poletje 2026.

Prefinjeno garderobo za hišne ljubljenčke dopolnjujeta pasja baretka LV Lovers in potovalna posoda za vodo, prevlečena z usnjem. Lastniki se lahko enostavno uskladijo s takimi dodatki z ujemajočim se usnjenim držalom za termos čez telo in ročnim kovčkom Monogram v obliki kosti. Različica povodca Monogram čez telo omogoča sprehode brez uporabe rok, na primer nošenje potovalne podloge za hišne ljubljenčke. V okviru zaželene storitve personalizacije Louis Vuitton je mogoče na ročaj z zanko in/ali notranjost usnjene ovratnice Monogram vtisniti ime psa, dolgo do deset znakov.

Dozirniki za vrečke za čiščenje s pripenjanjem iz platna Monogram z možnostjo personalizacije Shiba Inu, Beagle in Bulldog so bili optimizirani, kar omogoča bolj živahne sprehode. Kovčki poskrbijo za vrhunec luksuznih potovanj, s toliko pozornosti do detajlov kot pri kateri koli drugi možnosti prtljage Louis Vuitton. Ti zdaj vključujejo Speedy Pet Trunk, Kennel Trunk – ki ga je mogoče uporabljati tudi doma – Neverwoof, Neverfull for Pets, Sac Chien, Dog Bed Trunk in Pet Backpack. Dodatki za pse Louis Vuitton so na voljo v trgovinah ali po naročilu, kot tudi omejena količina izbranih izdelkov.

The post LOUIS VUITTON VE, KAKO SE LAHKO MODNO UJEMATA PES IN NJEGOV LASTNIK first appeared on David Magazine.

Dirkaška dediščina, skovana v čitljivosti

TAG Heuer Carrera že dolgo predstavlja natančnost, jasnost in duh drznega oblikovanja. TAG Heuer Carrera, ki jo je leta 1963 ustvaril Jack Heuer za merjenje časa v motošportu, je v ročno uro, ki je lahko sledila hitremu svetu profesionalnih dirk, vnesla bistvo čitljivosti in ravnovesja. Ime, ki ga je navdihnila legendarna cestna dirka Carrera Panamericana, je zajelo tako hitrost kot ambicijo ter odražalo vrednote, ki še danes opredeljujejo švicarsko znamko TAG Heuer. Skozi desetletja se je ura TAG Heuer Carrera razvila v simbol zmogljivosti in stila, ki se pojavlja na zapestjih dirkaških navdušencev, ljubiteljev ur in članov urarske skupnosti po vsem svetu.

Leta 2023 je TAG Heuer za 60. obletnico oživil ikonično zasnovo steklene škatle ure TAG Heuer Carrera, pri čemer je združil ukrivljeno safirno steklo in tekočo prirobnico s prefinjeno končno obdelavo, napredno tehnologijo mehanizma ter obnovljenim poudarkom na jasnosti in eleganci. Te iteracije iz leta 2023 so uvedle nove izraze oblikovanja in utrle pot današnjemu komplementarnemu kronografu TAG Heuer Carrera v velikosti 41 mm. Je sodoben spremljevalec kronografa TAG Heuer Carrera 39 mm, modela, ki ga je navdihnila dediščina in je zasnovan za poznavalce. Ta nova ura prinaša svežo prisotnost v kolekcijo, razširja zapuščino steklene škatle in odpira novo dimenzijo družini TAG Heuer Carrera.

Ikona posodobljene steklene škatle

Kronograf TAG Heuer Carrera ujame vizijo Jacka Heuerja z večjo prisotnostjo in berljivostjo. Njegovo kiparsko safirno steklo se brezhibno ukrivlja čez tridimenzionalni rob številčnice in lovi svetlobo iz vseh kotov, medtem ko čista številčnica brez datuma prikazuje enobarvne števce, ki ustvarjajo globino in jasnost. Vsaka podrobnost je namenska in z intuitivno eleganco pritegne pogled k funkcijam kronografa. Tri prve reference ponazarjajo širino in čustva nove velikosti. Prepoznavna modra številčnica izžareva eleganco in prefinjenost, saj njena krožno brušena površina lovi svetlobo s subtilnim leskom. Azurno zeleni števci v tonu in kazalci, prevlečeni z rodijem, z belim Super-LumiNova® in rodijem prevlečenimi indeksi izboljšujejo berljivost.

Teal green izdaja, ki uravnotežuje svežino z brezčasno občutljivostjo, predstavlja bogat odtenek, ki je postal nova značilna barva za TAG Heuer. V kombinaciji z enakimi števci in rodijem prevlečenimi kazalci se številčnica poigrava s svetlobo in senco ter ustvarja subtilno prepletanje barv, ki se razvija z vsakim gibom zapestja, kar krepi TAG Heuerjevo zavezanost berljivosti in vizualni harmoniji. Za bolj drzen, dirkaško navdihnjen značaj črna številčnica dopolnjuje trio in uvaja subtilne rdeče poudarke, ki usmerjajo energijo dirkališča. Temno črna barva zagotavlja dramatično ozadje za kontrastne rdeče kazalce kronografa in barvni zunanji obroč, ki s prefinjenim pridihom izboljša dizajn. Vsak pogled vzbuja vznemirjenje hitrosti, natančnost merjenja časa in čustveno intenzivnost motošporta. Vse tri reference so združene s sedemvrstnim jeklenim zapestnim paščkom TAG Heuer, prefinjeno reinterpretacijo tradicionalnega dizajna riževih kroglic, ki združuje udobje, značaj in izjemno privlačnost.

Zmagoslavje v gibanju

Pod številčnico se skriva hišni mehanizem TH20-01, ki prikazuje izjemno strokovno znanje urarstva in zagotavlja impresivno 80-urno rezervo moči. Z navpično sklopko za gladko vklapljanje, stebričnim kolescem za natančno upravljanje in dvosmernim samodejnim navijanjem zagotavlja brezhibno delovanje in natančnost kronografa. Skozi prozorno safirno zadnjo stran ohišja mehanizem razkriva svojo zapleteno geometrijo in omogoča jasen vpogled v srce ure. Vsaka ura je vgravirana z vencem zmage, subtilnim emblemom, ki je bil v kolekciji TAG Heuer Carrera predstavljen kot poklon dosežkom in vztrajnosti.

Diskretno nameščena na desnem ušesu ta gravura povezuje lastnika z zapuščino motošporta TAG Heuer in trajnim prizadevanjem za odličnost. S svojo povečano velikostjo, prefinjeno arhitekturo in očarljivo globino TAG Heuer Carrera Chronograph krepi zasnovo dizajna steklene škatle kot odločilnega stebra znamke. Nagovarja generacijo navdušencev, ki enako cenijo natančnost in čustva. Ta kronograf izraža jasnost, samozavest in kontinuiteto, kar je dokaz šestih desetletij inovacij, ki se nadaljujejo z vzvišenim izrazom. Zgodba TAG Heuer Carrera, ki jo je prvi zamislil Jack Heuer, se nadaljuje z obnovljeno močjo in nezmotljivo vizijo, kar še enkrat dokazuje, da prave ikone nikoli ne mirujejo.

The post BREZČASNA IKONA TAG HEUER CARRERA V SVEŽI DIMENZIJI first appeared on David Magazine.

Zato se mi je ob uvodu v pomladno sezono zdel še toliko bolj na mestu pogovor s strokovnjakom, ki je v modni industriji na akademski ali kreativno-menedžerski način preživel velik del svojega časa in med drugim predava tudi na znamenitem IED v Firencah. Andrea Nardi nam je na enostaven način predstavil nekaj zlatih pravil, ki se jih je treba še kako držati, vkolikor želimo, da naša znamka ali produkt postane relevanten in obstane na dolgi rok v tem hitrem modnem času in tempu.

Komaj čakam, da pride čas, ko bova z Andreo poklepetala nekje v središču Milana in uzrla nove izložbe, nove vitrine ali pa na predstavitvi v okviru sejma Pitti Uomo vnovič občudovala, kako zelo izbrane kolekcije so predstavili tako pri znamki, za katero ustvarja sam, kot tudi pri vseh preostalih.

Moda je še kako pomemben del našega vsakdana, pa če si želimo priznati ali ne. Konec koncev vsi gledamo z očmi in znamo ločiti tako žive barve kot tiste bolj pastelne, prava igrivost in dinamičnost pa sta nam vsaj v osnovi veliko bližje, še zlasti kot energija v deževnem ali sivem dnevu.

DAVID: Vaša kariera povezuje modno industrijo in akademski svet. Kako vas je pot pripeljala do združitve vodenja blagovne znamke z izobraževanjem?

ANDREA NARDI: Nikoli ju nisem videl kot dva ločena svetova. Moda potrebuje ideje, a potrebuje tudi strukturo, strategijo in resnično razumevanje trga. Po letih v ospredju modnega sistema se mi je prehod v akademski svet zdel bolj naraven, kot sem sprva mislil.

DAVID: Kaj vas je najprej pritegnilo k modni industriji in kateri trenutek je potrdil, da je to svet, v katerem želite delati?

ANDREA NARDI: Po diplomi iz ekonomije sem moral izbirati med dvema potema: glasbo, svetom mojega očeta, in modo, kjer me je mama vzgajala med oblačili v svoji trgovini. Moda me je fascinirala, ker je tudi zelo močan kulturni jezik. Potrditev je prišla, ko sem spoznal, da je tudi sistem: ustvarjalnost, ekonomija, sociologija in psihologija, ki so med seboj prepletene. Ta povezava med zaznavanjem, čustvi in številkami me je povsem prevzela.

DAVID: Kako so vaše izkušnje z delom na mednarodnih modnih trgih oblikovale vaš pogled na današnjo globalno industrijo?

ANDREA NARDI: Naučile so me, da je moda globalna, vendar je relevantnost vedno lokalna. Blagovne znamke, ki uspejo, so tiste, ki znajo govoriti mednarodni jezik, hkrati pa ohranjajo zelo jasno identiteto. Obrtništvo, znanje in ozaveščenost so gorivo tako za lokalni kot za mednarodni razvoj.

DAVID: Katere lekcije iz vašega časa kot kupca in razvijalca blagovnih znamk še vedno vplivajo na vaš današnji pristop k modi?

ANDREA NARDI: Ena najpomembnejših lekcij je, da moda obstaja le, ko se sreča z resničnostjo. Lahko imate briljantno idejo, če pa se ne pretvori v izdelek, ki si ga ljudje želijo, nosijo in razumejo, ostane le ideja.

Delo kupca in kasneje razvijalca blagovnih znamk me je naučilo nenehno menjati perspektive: od ustvarjalne intuicije do tržne inteligence. Skoraj kot da bi imel dvoje možganov – eni sanjajo, drugi urejajo. Prava čarovnija se zgodi prav v tej napetosti med domišljijo in relevantnostjo.

DAVID: Ko se ozremo nazaj na vašo dosedanjo kariero, kateri profesionalni mejnik najbolje predstavlja vašo filozofijo o modi in poslu?

ANDREA NARDI: Verjetno trenutek, ko sem začel sočasno delati z blagovnimi znamkami in študenti. To me je prisililo, da sem se nenehno spraševal, kaj počnemo v modi in zakaj to počnemo. Takšna napetost in nenehna analiza me ohranjata zbranega, produktivnega in nenehno v koraku s časom.

DAVID: Kot glavni direktor blagovne znamke pri Daniele Fiesoli, kako bi opredelili identiteto blagovne znamke danes?

ANDREA NARDI: Prefinjena preprostost, nenehno raziskovanje kakovosti in stalni razvoj. Osredotočamo se na povzdignjene osnovne kose, oblačila, ki delujejo lahkotno, a nosijo globino v materialih, izdelavi in italijanski občutljivosti. Ne presežek, ne nujnost, temveč zavestna izbira ustvarjanja oblačil, ki govorijo nežno in trajajo skozi čas. Kakovost in lepota bivanja, ne videza. Blagovna znamka se je rodila iz preproste, a globoke ideje: oblačiti pristno.

DAVID: Kaj loči Daniele Fiesoli v prenatrpani sodobni moški modni krajini?

ANDREA NARDI: Zadržanost. Na trgu, obsedenem s hrupom, verjamemo, da prefinjenost pogosto izhaja iz odvzemanja, ne dodajanja. Vsaka pletenina, vsaka podrobnost je del vizije, ki je premišljena in pregledna, ki ne sledi trendom, ampak jih presega, na novo interpretira in preoblikuje v identiteto. Oblačenje je način pripovedovanja vaše zgodbe.

Tisti, ki izberejo blagovno znamko, pa postanejo njene priče – mednarodna družina.

DAVID: Kako uravnotežiti dediščino, obrtništvo in sodoben življenjski slog pri oblikovanju zgodbe blagovne znamke?

ANDREA NARDI: Tako, da se izogibamo nostalgiji. Obrtništvo ni le stvar preteklosti, temveč orodje za gradnjo relevantnosti danes in v prihodnosti.

DAVID: Kateri so ključni trgi in občinstvo, na katere se blagovna znamka osredotoča danes?

ANDREA NARDI: Seveda so tu Italija, Evropa in zlasti trgi DACH, Skandinavija, Španija ter Nizozemska, Japonska in drugi izbrani mednarodni trgi, kjer stranke cenijo podcenjeno kakovost in dolgoročno razmišljanje o garderobi.

DAVID: V času, ko je moda vse bolj globalna in digitalna, katere strategije so bistvene za krepitev pristnosti blagovne znamke?

ANDREA NARDI: Radikalna jasnost. Vedeti morate, kdo ste, kaj počnete in česa ne. Doslednost je novi luksuz.

DAVID: Mnogi mladi oblikovalci sanjajo o ustanovitvi lastne znamke. Kako težko je zgraditi modno znamko leta 2026 v primerjavi s časom pred dvajsetimi leti?

ANDREA NARDI: Lažje je začeti, neskončno težje pa vztrajati. Pred dvajsetimi leti je bila gradnja modne znamke težka, ker je bil dostop omejen, distribucijo, medije in produkcijo pa je nadzorovalo nekaj močnih vratarjev. Danes je paradoksalno ravno nasprotno: dostop je enostaven, vendar je relevantnost izjemno težko doseči. Vsakdo lahko lansira blagovno znamko, odpre spletno trgovino in komunicira na družbenih omrežjih. Pravi izziv ni začetek, ampak gradnja nečesa dovolj pomembnega, da preživi hrup.

Leta 2026 vprašanje ni več: »Ali lahko ustanovite blagovno znamko?«, ampak: »Ali lahko zgradite blagovno znamko, ki jo ljudje dejansko potrebujejo?« To zahteva vizijo, potrpežljivost in zelo jasno stališče. In to je veliko redkejše od talenta.

DAVID: Katere so največje zmote, ki jih imajo ljudje o ustanovitvi modne znamke danes?

ANDREA NARDI: Da je že sama ustvarjalnost dovolj. Modne znamke niso umetniški projekti, temveč kompleksni ekosistemi na nepopolnem svetovnem trgu.

DAVID: Po vašem mnenju, kaj razlikuje blagovne znamke, ki preživijo, od tistih, ki izginejo po nekaj sezonah?

ANDREA NARDI: Blagovne znamke redko izginejo zaradi pomanjkanja ustvarjalnosti. Izginejo, ker podcenjujejo, kako kompleksen je v resnici sistem okoli njih.

Preživetje v modi zahteva kombinacijo treh elementov: vizije, discipline in, iskreno povedano, časa, pa tudi sreče. Močna ideja je bistvena, vendar potrebuje operativno natančnost, finančno stabilnost in sposobnost gradnje dolgoročnih odnosov v dobavni verigi, distribuciji in medijskem ekosistemu.

Obstaja tudi manj romantičen vidik, ki ga ljudje pogosto prezrejo: na modne trge vplivajo mreže ekonomskih interesov. Kupci, distributerji, vlagatelji, medijske skupine in platforme prispevajo k oblikovanju prepoznavnosti in zagona blagovnih znamk. Razumevanje delovanja tega ekosistema in sposobnost krmarjenja po njem sta prav tako pomembna kot oblikovanje čudovite kolekcije.

Navsezadnje preživijo blagovne znamke, ki so sposobne združiti ustvarjalno identiteto s strateško ozaveščenostjo. Ustvarjalnost odpira vrata, vendar jih struktura, verodostojnost in pravi čas ohranjajo odprta.

DAVID: Ali pripovedovanje zgodb postaja v današnjem modnem ekosistemu pomembnejše od izdelka – ali naj izdelek vedno ostane jedro?

ANDREA NARDI: Pripovedovanje zgodb pritegne pozornost. Izdelek si pridobi zvestobo in jo ohranja.

DAVID: Kako vidite razvoj odnosa med ustvarjalnostjo in poslovanjem v naslednjem desetletju?

ANDREA NARDI: Stari konflikt med njima izginja. Najbolj zanimivi kreativni direktorji danes bolje razumejo strategijo, najpametnejši izvršni direktorji pa kulturo.

DAVID: Kateri so najpomembnejši premiki, ki se trenutno dogajajo v modni industriji?

ANDREA NARDI: Manj pompa, več vsebine in kakovosti. Po letih pospeševanja industrija počasi ponovno odkriva globino – tako v digitalnih kot fizičnih trgovinah.

DAVID: Kako digitalna orodja, umetna inteligenca in nove tehnologije preoblikujejo modno oblikovanje in strategijo blagovne znamke?

ANDREA NARDI: Pospešujejo raziskave in odločanje. Toda tehnologija je orodje, ne vizija. Ustvarjalni um ostaja pravi motor. Umetna inteligenca ne more nadomestiti človeške ustvarjalnosti in njene dragocene nepopolnosti.

DAVID: Ali se potrošniki po vašem mnenju bolj zavedajo kakovosti in trajnosti kot sezonskih trendov?

ANDREA NARDI: Absolutno da! Še posebej po letih prekomerne potrošnje. Ljudje ponovno odkrivajo vrednost nakupovanja – manj, a boljšega. S trgom rabljenih izdelkov pa se učinkovito borimo proti kompulzivnemu nakupovanju in večnemu nezadovoljstvu z garderobo.

DAVID: Kakšno vlogo ima kulturni dialog – med modo, umetnostjo in družbo – pri oblikovanju prihodnosti industrije?

ANDREA NARDI: Kulturni dialog je pravi kisik mode. Brez njega moda postane le izdelek. Najbolj zanimive blagovne znamke so bile vedno tiste, ki absorbirajo dogajanje v umetnosti, glasbi, politiki in družbenih gibanjih ter to prevajajo v nekaj, kar lahko ljudje nosijo. Moda je odraz časa, v katerem živimo.

Če želi industrija ostati relevantna, mora ostati odprta za kulturo. V trenutku, ko moda preneha poslušati družbo, postane okras, ne izraz.

DAVID: Italija je že dolgo sinonim za obrt. Kako pomembno je tradicionalno znanje za blagovne znamke danes?

ANDREA NARDI: Ni le pomembno, je strateško. Prava obrt ustvarja diferenciacijo, ki je ni mogoče zlahka posnemati.

DAVID: Ali menite, da mlajši potrošniki še vedno cenijo obrtniško kakovost ali je trg postal prehiter?

ANDREA NARDI: Pristnost cenijo bolj kot prejšnje generacije. Ko je obrt dobro predstavljena in razložena, se odzovejo skoraj takoj. Včasih so lahko oklevajoči ali pasivni potrošniki, zato moramo najti najučinkovitejši način, da vzbudimo zanimanje za ponudbo.

DAVID: Kako lahko blagovne znamke zaščitijo obrt, hkrati pa ostanejo konkurenčne v globaliziranem proizvodnem sistemu?

ANDREA NARDI: Preprost odgovor: z osredotočanjem na manjše število boljših izdelkov in gradnjo vrednosti, namesto lovljenja količine.

DAVID: Kot akademski koordinator modne šole na IED, katere so vaše glavne odgovornosti in cilji znotraj institucije?

ANDREA NARDI: Moja vloga je povezovati izobraževanje in industrijo. Z oblikovanjem novih vsebin, programov in dejanskih sodelovanj s trgom moram zagotoviti, da študenti razvijejo ne le ustvarjalnost, temveč tudi strateško razmišljanje in strokovno ozaveščenost.

DAVID: Kateri trenutni projekti ali sodelovanja na IED vas najbolj navdušujejo in kako študente pripravljajo na resnične izzive modne industrije?

ANDREA NARDI: Najbolj me navdušujejo projekti, pri katerih učilnica izgine, industrija pa vstopi v prostor. Na IED pogosto sodelujemo s podjetji prek konkretnih nalog, resničnih omejitev in rokov. Študenti ne oblikujejo v vakuumu, temveč rešujejo probleme, razmišljajo strateško in razumejo, kako ustvarjalnost deluje znotraj sistema proizvodnje, komunikacije in tržne dinamike.

Takšne izkušnje spremenijo njihovo miselnost. Nehajo razmišljati kot študenti in začnejo razmišljati kot profesionalci. In v današnji modi je ta premik – od ideje do učinka – vse.

The post MODA POTREBUJE IDEJE, A POTREBUJE TUDI STRUKTURO, STRATEGIJO IN RESNIČNO RAZUMEVANJE TRGA first appeared on David Magazine.

Med celotnim tednom včasih uspem najti trenutek za obisk znamke ali prijateljev, s katerimi se ne uspemo pogosto videti. In prav tak obisk se je zgodil, ko sva z bratom našla čas za obisk francoske urarske hiše Bell & Ross. Že ob vstopu na sedež njihovega podjetja lahko od daleč opaziš kar nekaj integriranih elementov iz sveta aviacije, ki jasno izpričujejo, da je znamka močno povezana ne le z znamenito francosko aviacijo Escadron de Chasse 2/4 La Fayette, temveč tudi z državnim vesoljskim programom, med drugim pa tudi z dirkaško ekipo Alpine F1, s katero razvijajo tudi prenekateri urarski model v posebnih omejenih edicijah.

Odkar je delno lastništvo znamke prevzelo tudi podjetje Chanel, sta Carlos Rosillo in Bruno Belamich soustanovitelja, ki znamko z močno francosko identiteto vodita in gradita v švicarski dolini La Chaux-de-Fonds med številnimi uspešnimi urarskimi znamkami.

Ker smo v eni od preteklih edicij že predstavili gospoda Carlosa Rosilla, sem se tokrat odločil, da izpostavimo pogled na delo Bruna Belamicha, ki nam je osvetlil, zakaj je že osnovna oblika kvadrata razpoznaven simbol urarske hiše Bell & Ross in kaj pravzaprav lahko od nje pričakujemo v prihodnje. Njegovo delovanje na področju oblikovanja se mi je od nekdaj zdelo tako pomembno, da je nastopil idealen čas, da vam ga tokrat predstavimo. Prepričan sem, da vam bo izčiščenost številčnic in okvirjev pritegnila estetsko pozornost ter da bo vsaj kakšna od izjemnih ur našla prostor v vaših zbirateljskih kolekcijah.

DAVID: Bell & Ross je vedno črpal navdih iz letalskih instrumentov. Kako svet letalstva še danes vpliva na vaš oblikovalski jezik?

BRUNO BELAMICH: Letalstvo je del DNK podjetja Bell & Ross. Že od samega začetka je bila naša ideja, da logiko in jasnost instrumentov iz pilotske kabine prenesemo v ročne ure. Letalstvo nas še naprej navdihuje ne le vizualno, temveč tudi filozofsko: berljivost, zanesljivost in funkcionalnost ostajajo ključna načela našega oblikovalskega jezika. Ko oblikujemo uro, si jo najprej zamišljamo kot profesionalni instrument.

DAVID: Ali pri oblikovanju nove ure začnete bolj s funkcionalnimi in tehničnimi omejitvami ali z vizualno in umetniško idejo?

BRUNO BELAMICH: Oboje; resnično je odvisno od vrste ure. Včasih začnemo z zelo strogimi tehničnimi smernicami, drugič pa s čisto umetniško vizijo. V obeh primerih je naš cilj uresničiti idejo, hkrati pa strogo spoštovati naša temeljna načela in DNK naše znamke.

DAVID: Inovacije materialov spreminjajo sodobno urarstvo. Kateri novi materiali vas trenutno najbolj navdušujejo?

BRUNO BELAMICH: Trenutno sem zelo navdušen nad vsemi fotoluminiscenčnimi materiali, kot je Super-LumiNova (uporabljamo jo za naš nočni vizir BR-X3 ali naš modro-zeleni BR-X5 Lum), zaradi njihove berljivosti in presenetljive, igrive plati.

Seveda pa titan, ogljik in keramika ostajajo priljubljeni zaradi svojih visokozmogljivih lastnosti, saj so odporni in lahki, kar pri znamki Bell & Ross nenehno raziskujemo.

DAVID: Bell & Ross je delal s keramiko, ogljikovimi vlakni in naprednimi kompoziti. Kateri material bo po vašem mnenju opredelil naslednje desetletje urarstva?

BRUNO BELAMICH: Nisem vedeževalec, vendar si predstavljam »po meri izdelan« material, posebej zasnovan tako, da izpolnjuje edinstvene zahteve blagovne znamke glede barve in teksture. Pogledati moramo dlje od standardnih možnosti, da bi našli tisto, kar resnično opredeljuje našo identiteto.

DAVID: Številne blagovne znamke zdaj raziskujejo lahke tehnične materiale, izposojene iz vesoljske industrije. Kako pomembno je to navzkrižno sodelovanje med panogami?

BRUNO BELAMICH: To navzkrižno sodelovanje je temeljnega pomena za inovacije v urarstvu. Letalska in vesoljska industrija služita kot laboratorija, kjer se materiali preizkušajo v ekstremnih pogojih: temperaturi, tlaku, vibracijah in obrabi. Za nas je opazovanje in vključevanje teh dosežkov stalen vir navdiha. Na primer, ogljik in kompoziti nam omogočajo ustvarjanje ohišij, ki so neverjetno lahka, a hkrati odporna ter sposobna prenesti udarce, ki jih le malo tradicionalnih kovin zmore.

Ti materiali odpirajo tudi nove estetske možnosti: edinstvene teksture, globoke barve in inovativne vizualne učinke. Ne gre zgolj za tehnično uporabo, temveč za celovit oblikovalski pristop: ne kopiramo le aeronavtike, temveč njene inovacije prilagajamo logiki in uporabi ročne ure. Ta interakcija med panogami širi naš ustvarjalni besednjak in nam omogoča, da ponudimo ure, ki so hkrati funkcionalne, zanesljive in sodobne.

DAVID: Ali obstajajo eksperimentalni materiali, ki bi jih radi uporabili, vendar je njihova proizvodnja danes prezahtevna ali morda predraga?

BRUNO BELAMICH: Vedno obstajajo eksperimentalni kompoziti ali zlitine, ki so fascinantni, a jih je težko industrializirati. Izziv ni le v tem, da jih ustvarimo, temveč tudi, da jih proizvajamo dosledno in na ravni kakovosti, ki je združljiva z vrhunskim urarstvom. Inovacije morajo biti vedno uravnotežene z zanesljivostjo. Poleg tega je vse, kar je povezano z zlatom, trenutno še posebej zahtevno zaradi njegove zelo visoke tržne cene, kar tehničnemu eksperimentiranju dodaja pomembno plast ekonomske omejitve.

DAVID: Urarska industrija se pogosto povezuje z dediščino in tradicijo. Kako uravnotežiti spoštovanje tradicije s tehničnimi inovacijami?

BRUNO BELAMICH: Tradicija daje urarstvu legitimnost, inovacija pa mu daje življenje. Pri Bell & Ross spoštujemo tradicije švicarskega urarstva – natančnost, obrtniško izdelavo in mehansko odličnost –, vendar jih izražamo s sodobnim oblikovalskim jezikom in sodobnimi materiali.

DAVID: Ali menite, da industrija trenutno doživlja ustvarjalno renesanso ali postaja bolj konservativna?

BRUNO BELAMICH: Mislim, da obe tendenci sobivata. Nekatere blagovne znamke se močno osredotočajo na dediščino, druge pa raziskujejo bolj eksperimentalne ideje. Za oblikovalce je ta raznolikost zanimiva, ker ohranja dinamiko industrije. Pravzaprav obdobje krize pogosto deluje kot katalizator intelektualne in ustvarjalne spodbude; prav to je tisto, kar naredi razliko. Navsezadnje si trg želi presenečenj in ti zahtevni časi nas spodbujajo, da ponudimo to novost.

DAVID: Kateri oblikovalski trendi v sodobnem urarstvu se vam trenutno zdijo najbolj zanimivi?

BRUNO BELAMICH: Raziskovanje materialov in barv se mi zdi zelo zanimivo. Vidimo, da ure postajajo bolj izrazne, ne le zaradi zapletov, temveč tudi zaradi taktilnih in vizualnih lastnosti ohišja in številčnice. Trenutno prihaja do fascinantnega stopnjevanja prefinjenosti tako mehanizmov kot ohišij, hkrati pa je močan poudarek na delu z oblikami. Ta prizadevanja za večjo kompleksnost in arhitekturno obliko so tisto, zaradi česar je trenutna krajina tako dinamična.

DAVID: Nasprotno pa, ali obstajajo kakšni trendi, za katere menite, da jih industrija morda preveč uporablja ali se nanje preveč zanaša?

BRUNO BELAMICH: Na splošno lahko trendi postanejo ponavljajoči se, če jih ne podpira resničen oblikovalski koncept. Zame je najpomembnejša avtentičnost: ura mora imeti jasno identiteto in koherentno oblikovalsko zgodbo. Trend upravičevanja dizajna izključno s sodelovanji – zlasti tistimi, ki nimajo pravega urarskega pomena – se mi zdi pretiran. Bell & Ross si je vedno prizadeval pobegniti od prevladujočih trendov; element presenečenja iščemo prav tam, kjer ga ne pričakujemo.

DAVID: Bell & Ross se je pred kratkim odločil, da ne bo sodeloval na sejmu Watches & Wonders. Kaj je motiviralo ta strateški premik?

BRUNO BELAMICH: Naša odločitev, da ne bomo sodelovali na sejmu Watches & Wonders Geneva 2026, je del strateške preusmeritve urarske hiše. Želimo raziskati nove komunikacijske in distribucijske kanale, ki so bolj usklajeni z identiteto naše blagovne znamke in trenutnimi cilji.

To ni poteza za umik z vseh dogodkov v panogi; regionalni in lokalni sejmi, kot sta Dubai Watch Week ali New York WatchTime, za nas ostajajo bistveni. Omogočajo bolj ciljno usmerjen, neposreden stik in bolj intimno interakcijo z našim občinstvom. Naša strategija je dati prednost lokalnim, ekskluzivnim aktivacijam, prilagojenim našim partnerjem in strankam, hkrati pa okrepiti svojo digitalno prisotnost, da bi ohranili globalno prepoznavnost in angažiranost znamke Bell & Ross.

DAVID: Ali vam odmik od velikih industrijskih sejmov omogoča večjo ustvarjalno svobodo pri predstavitvi novih kolekcij?

BRUNO BELAMICH: Da, omogoča nam večjo prilagodljivost. Naše ure lahko predstavimo v okoljih, ki bolje odražajo duh blagovne znamke in zgodbo vsake kolekcije. Vendar pa sama ustvarjalnost ni odvisna od sejmov; ta premik se nanaša izključno na to, kako se predstavljamo našim strankam na njihovih lastnih trgih.

DAVID: Kako vidite razvoj prihodnosti lansiranja ur – bolj digitalno, bolj zasebni dogodki ali nekaj povsem drugega?

BRUNO BELAMICH: Verjamem, da bo prihodnost kombinacija obeh pristopov, saj služita različnim, a dopolnjujočim se namenom. Digitalne platforme ponujajo globalno prepoznavnost in omogočajo blagovnim znamkam, da takoj dosežejo občinstvo po vsem svetu. So izjemno močne za pripovedovanje zgodb, predstavitev novih kolekcij in sodelovanje z ljubitelji ur, ki zelo pozorno spremljajo industrijo na spletu.

Hkrati pa zasebni dogodki ostajajo bistveni, saj je urarstvo navsezadnje stvar predmetov, materialov in čustev. Ko lahko ljudje držijo uro v rokah, občutijo težo ohišja ter si od blizu ogledajo teksture in podrobnosti, postane izkušnja veliko bolj osebna in nepozabna. Ti trenutki ustvarjajo močnejše čustvene povezave med blagovno znamko, zbiratelji in partnerji.

Zato menim, da prihodnost lansiranja ur ne bo izbirala med enim ali drugim pristopom, temveč bo združevala oboje. Digitalna komunikacija bo zagotovila globalni doseg, bolj osredotočeni in intimni dogodki pa človeško in izkustveno dimenzijo, ki je pri izdelavi luksuznih ur tako pomembna.

DAVID: Bell & Ross se je v preteklosti osredotočal na instrumentalne ure, vendar se zdi, da je v zadnjem času več zanimanja za umetniške kose in modele, ki jih navdihuje visoko urarstvo. Ali gre za namerno evolucijo?

BRUNO BELAMICH: Naša osrednja identiteta ostaja instrumentalna ura. Ta filozofija – funkcionalnost, berljivost in natančnost – bo vedno opredeljevala Bell & Ross. Vendar pa je oblikovanje tudi ustvarjalna disciplina in za nas je naravno, da raziskujemo nova ozemlja, hkrati pa ostajamo zvesti tem načelom. Ta umetniški izraz ni nedaven premik; vedno smo dopuščali bolj ustvarjalno plat s kolekcijami, katerih namen je presenetiti.

Že leta naše kolekcije Skull in Flight Instruments, ki neposredno na novo interpretirajo orodja v pilotski kabini, kažejo to željo po premikanju meja. V zadnjem času projekti, kot je BR-03 Astro, nadaljujejo ta občutek ustvarjalnosti. Ti kosi nam omogočajo, da izrazimo celotno znanje in spretnost znamke ter nam dajejo svobodo eksperimentiranja z materiali, končno obdelavo in mehanskim izrazom. Na neki način so ti projekti vedno delovali kot laboratoriji za oblikovanje in izdelavo ter dokazujejo, da sta naš umetniški in tehnični svet globoko prepletena.

DAVID: Kako bi bilo videti visoko urarstvo skozi objektiv Bell & Ross?

BRUNO BELAMICH: Ostalo bi zvesto konceptu instrumenta, vendar interpretirano z izjemno izdelavo, inovativnimi materiali in morda bolj prefinjenimi mehanskimi izrazi. Torej vedno kvadratna ura z izjemnim mehanizmom in igro prosojnosti skozi safir ali drug izjemen material.

DAVID: Lahko v prihodnosti pričakujemo bolj zapletene mehanizme ali mehanske zaplete?

BRUNO BELAMICH: Mehanski zapleti in bolj prefinjeni mehanizmi so za nas vedno zanimivi, kadar služijo oblikovanju in filozofiji ure. Pri Bell & Ross morajo inovacije ostati skladne z našo vizijo urarstva: jasnostjo, natančnostjo in močno arhitekturno zasnovo.

Pravzaprav bomo to pomlad predstavili nov kos visokega urarstva: BR-X3 Micro-Rotor. Ta model odraža našo željo po raziskovanju bolj prefinjenih mehanskih izrazov, hkrati pa ostajamo zvesti identiteti blagovne znamke. Arhitektura mikrorotorja nam omogoča, da ohranimo zelo uravnoteženo in elegantno konstrukcijo mehanizma, obenem pa močno vizualno prisotnost na strani številčnice.

Ta ura bo izdelana v zelo omejeni seriji, le 99 kosov, kar jo jasno umešča v bolj ekskluzivno in eksperimentalno področje hiše. Projekti, kot je ta, nam omogočajo, da še bolj razvijamo obrtniško delo, oblikovanje mehanizma in končno obdelavo, hkrati pa ostajamo usklajeni z ustvarjalno vizijo, ki opredeljuje Bell & Ross in njegov dizajn.

DAVID: Kako pomembna sta švicarska obrt in tradicionalna končna obdelava pri razvoju bolj umetniških ur?

BRUNO BELAMICH: Švicarska obrt je bistvenega pomena. Tudi ko raziskujemo nove umetniške izraze, morata temelj vedno ostati kakovost in natančnost švicarskega urarstva. Strokovno znanje in savoir-faire sta v Švici.

DAVID: Barva postaja vse pomembnejša v sodobnem oblikovanju ur. Če bi lahko uvedli eno novo barvo, ki bi opredelila sanjsko prihodnjo kolekcijo Bell & Ross, katera bi to bila?

BRUNO BELAMICH: Barva je zame konceptualna. Zanima me barva svetilnosti, ki smo jo raziskali z Lum Green in Lum Blue, pa tudi zrcalni učinki in iridescenca. Poskušal sem ujeti svetilnost noči (Lum), odsev dnevne svetlobe in večbarvno iridescenco ter hkrati ohraniti vidnost.

DAVID: In če bi lahko razvili en sanjski material za ohišje ure, brez omejitev, kaj bi izbrali?

BRUNO BELAMICH: Material, ki spreminja barvo glede na čas dneva ali specifičen način uporabe ure.

DAVID: Kako ste vstopili v svet industrijskega oblikovanja pred Bell & Ross?

BRUNO BELAMICH: Oblikovanje sem študiral na ENSCI iz strasti do te discipline, nato pa sem se povsem naravno specializiral za svojo drugo največjo strast: ure, in se odločil združiti oboje.

DAVID: Med vašimi predstavitvami v zadnjih 20 letih smo raziskali nekaj neverjetnih konceptnih avtomobilov in vozil. Ali lahko v bližnji prihodnosti pričakujemo še kakšne podobne novosti in koliko časa običajno traja razvoj tovrstnih sodelovanj?

BRUNO BELAMICH: Nikoli nam ne zmanjka idej ali želje po razvoju novih konceptov vozil, ki odražajo podobo in duha naše blagovne znamke.

DAVID: Mnogi ljubitelji ur zbirajo dragocene kose Bell & Ross. Ali sami zbirate ure ali morda kaj drugega?

BRUNO BELAMICH: Zbiram črne instrumentalne ure, zlasti tiste z mehanizmom Lemania 5100 zaradi njihove kronografske funkcije, berljivosti in zanesljivosti, kot so Porsche Design ali TAG iz sedemdesetih let.

DAVID: Katero uro danes nosite na zapestju in zakaj ste izbrali prav ta kos?

BRUNO BELAMICH: Nosim BRS Black Ceramic. Izbral sem jo zaradi njene lahkotnosti in velikosti; ima ikoničen kvadratni dizajn Bell & Ross, vendar je zaradi svoje debeline in velikosti izjemno udobna za vsakodnevno nošenje.

DAVID: Ali ure redno menjate ali dlje časa nosite isto?

BRUNO BELAMICH: Redno jih menjam, odvisno od priložnosti in svojega videza.

DAVID: Če pogledate širšo sliko, kaj menite, da mlajši zbiratelji danes iščejo pri urah?

BRUNO BELAMICH: Mlajši zbiratelji so zelo obveščeni in radovedni. Iščejo pristnost, močan dizajn in pomembne zgodbe, ki stojijo za izdelkom. Tako kot zbiratelji včeraj iščejo oblikovalsko odličnost, prefinjenost mehanizma in presenetljivo novost.

DAVID: Katera umetniška smer vam je bližje oziroma najbližja – moderna umetnost, slikarstvo, ulična umetnost, moda, arhitektura, glasba, ples?

BRUNO BELAMICH: Moderna umetnost, arhitektura in glasba. Rad obiščem razstavo ali odkrijem čudovito stavbo, skozi glasbo pa najdem pravo miselno potovanje.

DAVID: Nenazadnje, če bi lahko oblikovali eno popolnoma neomejeno uro, brez komercialnih premislekov, kako bi bila videti?

BRUNO BELAMICH: Bila bi oblikovana ura (montre de forme), opremljena z ultratankim ročnim mehanskim mehanizmom z osemdnevno rezervo moči.

The post BARVA JE ZAME KONCEPTUALNA. ZANIMA ME BARVA SVETILNOSTI! first appeared on David Magazine.

OYSTER PERPETUAL 41
Odmev izvora

Nova ura Oyster Perpetual 41 izpostavlja in poveličuje 100 let urarskih dosežkov. Slavje rojstva Oysterja, poklon samemu bistvu časa, ohranja odmev njegovih izvorov. Oyster Perpetual 41 je na voljo v brez primere konfiguraciji, ki z močjo, preprostostjo in eleganco izraža bistvo ure po Rolexu. Pri tej uri, predstavljeni v rumeni različici Rolesor, se povezava kovin kaže v okvirju in navijalni kroni, izdelani iz rumenega zlata, združeni z ohišjem in zapestnico iz jekla Oyster. Ti dodatki rumenega zlata spominjajo na elemente ohišja nekaterih zgodnjih ur Oyster. Številne podrobnosti spominjajo na stoletnico Oysterja. Navijalna krona ima številko 100, medtem ko skrilasta številčnica namesto običajne oznake »Swiss Made« pri 6. uri nosi napis »100 let«. Na številčnici se pojavlja tudi značilna zelena barva blagovne znamke, z imenom »Rolex« in majhnimi kvadratki okoli minutne števke, natisnjenimi v tej barvi. Ta Oyster Perpetual 41 ponazarja okrepljen certifikat Superlative Chronometer, ki je bil uveden leta 2026 in ki ponazarja Rolexovo neomajno prizadevanje za odličnost.

OYSTER PERPETUAL 36
Plemenitostne črke

Eksplozija barv. Mojstrska tehnika. Cvetoča zapuščina. Oyster Perpetual 36 ima večbarvno lakirano številčnico, okrašeno z motivom jubileja, v katerem črke imena »Rolex« tvorijo veselo in prefinjeno kompozicijo. Ta motiv, ki črpa iz estetske dediščine blagovne znamke, je rezultat pravega tehničnega dosežka. Vsaka od desetih barv se nanaša individualno s tampotiskom – dolgotrajen in zapleten postopek, ki zahteva največjo natančnost. Z edinstvenim sijajem svoje številčnice nova ura Oyster Perpetual 36 slavi iznajdljivost blagovne znamke in njeno umetnost izdelave številčnic.

OYSTER PERPETUAL 28 IN OYSTER PERPETUAL 34
Nova zlata doba

Uri Oyster Perpetual 28 in Oyster Perpetual 34, ki sta na voljo v 18-karatnem zlatu, predstavljata nežen in zadržan izraz te plemenite kovine. Njuna satenasta zapestnica, ki ponavlja estetski kodeks te kolekcije, daje teksturno privlačnost, ki privlači čute. Ura Oyster Perpetual 28 je izdelana iz 18-karatnega rumenega zlata in ima zeleno lakirano številčnico, medtem ko je Oyster Perpetual 34 predstavljena v 18-karatnem zlatu Everose z modro lakirano številčnico. Urne oznake pri 3., 6. in 9. uri so izdelane iz naravnega kamna, kar je prvič pri Rolexu. Z nepričakovanimi dragocenimi pridihi v liniji Oyster Perpetual ti dve uri s subtilnostjo in prefinjenostjo častita bogato zgodovino Oyster.

DATEJUST 41
Brez kančka dvoma

Oyster Perpetual Datejust 41 v beli različici Rolesor krasi ombré številčnica, lakirana v zeleni barvi – simbolična barva, globoko zakoreninjena v dediščini Rolexa. Z brezhibno združitvijo nekaterih najbolj prepoznavnih značilnosti blagovne znamke – žlebljenega okvirja, zelene barve, robustnega jekla in dragocenega belega zlata – estetska konfiguracija te nove različice ne bi mogla biti bolj primerna. Okno z datumom je videti jasnejše, poudarjeno s kontrastom z ombré robom številčnice – povabilo, da ponovno pogledamo na Datejust in razmislimo o odločilni vlogi te ikonične ure v zgodbi Oyster.

YACHT-MASTER II
Ukrotitev časovne dirke

Eleganten, poenostavljen, posodobljen in z izboljšano berljivostjo se regatni kronograf Rolex veličastno vrača z novo generacijo Oyster Perpetual Yacht-Master II. Programabilna funkcija odštevanja te navtične ure – z mehanskim pomnilnikom in sinhronizacijo med vožnjo – je bila v celoti preoblikovana, da bi učinkoviteje pomagala jadralcem med ključnim zaporedjem štartov regat. Na regati je upravljanje časa do začetka regate bistvenega pomena. Za poenostavitev upravljanja nove Yacht-Master II se odštevanje programira izključno s spodnjim potisnim gumbom. In da bi bil preostali čas bolj berljiv, se kazalca za minute in sekunde odštevanja zdaj vrtita v nasprotni smeri urinega kazalca. To dvojno funkcionalno revolucijo omogoča kaliber 4162, mehanizem, ki vključuje inovativne tehnične rešitve.
Optimizirana je bila tudi berljivost različnih informacij. Poenostavljena številčnica ima velike indeksne urne oznake, značilne za ure Rolex Professional, ki označujejo trenutni čas. Odštevalnik časa je nastavljen na prirobnici, medtem ko stopinjska dvosmerno vrtljiva luneta omogoča odčitavanje časovnih intervalov. Ta preprostost uporabe je povezana z močnejšo navtično estetiko. Geometrija potisnih gumbov je navdihnjena z vitli. Bela barva mat lakirane številčnice je v kontrastu z modro barvo vložka lunete Cerachrom. Na voljo v jeklu Oystersteel ali 18-karatnem rumenem zlatu ura Yacht-Master II nove generacije omogoča popoln nadzor nad vsemi časi, ki so ključni za regato, in potrjuje strokovno znanje Rolexa pri oblikovanju in izdelavi izjemnih orodnih ur.

DAY-DATE 40
Nov sijaj prestiža

Nežen sijaj. Več kot barva – učinek. Oyster Perpetual Day-Date 40 je predstavljena v 18-karatnem jubilejnem zlatu. Ta povsem nova zlitina, ki žari v nežno rumeni, toplo sivi in mehko rožnati barvi, je v celoti razvita in izdelana v lastni režiji ter ponazarja inovacijsko sposobnost Rolexa in njegovo tehnično mojstrstvo na področju plemenitih kovin. Prestiž te ure še dodatno dvigne izbira svetlo zelenega aventurina za njeno številčnico, katere odtenek dopolnjuje pozlačen učinek ohišja in zapestnice.

COSMOGRAPH DAYTONA
Poganja jo mojstrstvo

Izvirna in ekskluzivna konfiguracija ure Oyster Perpetual Cosmograph Daytona je predstavljena v različici Rolesium, ki združuje jeklo Oystersteel in platino. Ta ura, ki združuje tradicionalno znanje in napredno tehnologijo, spretno združuje svetlost bele emajlirane številčnice s kovinskim učinkom lunete Cerachrom iz antracitne keramike – obogatene z volframovim karbidom – obrobljene s platinastim trakom. Na tahimetrični lestvici te nove lunete so številke razporejene vodoravno, kar odraža zasnovo prve ure Cosmograph Daytona. Te »viseče« številke so vpisane v povsem sodobni pisavi. Mehanizem ure se razkriva skozi zadnji del ohišja iz safirnega stekla, ki ga pritrdi platinasti obroč.

NOV CERTIFIKAT SUPERLATIVNEGA KRONOMETRA

Leta 2026 Rolex ponovno potrjuje svojo zavezanost uporabnikom ur te blagovne znamke s krepitvijo certifikata Superlative Chronometer. Trije dodatni novi testni merilniki – odpornost na magnetizem, zanesljivost in trajnost – so zdaj uvedeni med fazami načrtovanja in izdelave vsake ure. Dopolnjujejo merila, določena ob na novo opredeljenem certifikatu leta 2015, ki urejajo natančnost, vodoodpornost, samodejno navijanje in rezervo moči, ki so potrjena med testi, izvedenimi na končni uri. Certifikat Superlative Chronometer strogo nadzorujejo mednarodno priznane, neodvisne švicarske entitete. Simbolizira ga zeleni pečat, temelji na sedmih stebrih odličnosti urarstva te blagovne znamke in zagotavlja odlično delovanje na zapestju za prav vsako uro Rolex.

The post KJER SE ZAČNE NOV URARSKI SVET, ROLEX SVET first appeared on David Magazine.

Švicarski proizvajalec, s katerega voditeljem Rosariem Toscanom smo pripravili intervju v eni od preteklih edicij naše revije David za moške s stilom, Akoni prav zato s ponosom predstavlja »Odmeve časa«, vizionarsko kampanjo in kolekcijo očal, ki presega konvencionalne meje časa, spomina in vizije. Kampanja zajema občutljivo presečišče zgodovine in prihodnosti ter očal ne predstavlja zgolj kot dodatek, temveč kot instrument zaznavanja, natančnosti in pripovedovanja zgodb.

V »Odmevih časa« preteklost, sedanjost in prihodnost obstajajo na isti ravnini. Ruševine, orodja in sodobne oblike se brezhibno prepletajo, kot da bi vedno sobivale. Osamljena figura krmari po tej brezčasni pokrajini, premika se od kamna do fotografije, od objektiva do površine in uteleša borgesovsko idejo, da je »čas snov, iz katere sem narejen«. Predmeti postanejo podobe drugih predmetov, oblike odmevajo oblike, površine pa namigujejo na druge površine, kar ustvarja svet, kjer se vizija, spomin in domišljija križajo.

Okvirji kolekcije vstopajo na to ozemlje kot orodja in fragmenti misli – arhitekturni, natančni in trajni. Z izključitvijo okvirjev iz konteksta Akoni poudarja njihovo obliko kot funkcionalno napravo in kiparski objekt, most med dediščino in projekcijo. Vsak kos je zasnovan tako, da meri, ohranja in vzdrži, kar odraža dvojnosti v središču kolekcije Akoni pomlad-poletje 2026: strogost in mehkobo, spomin in napredek.

»Odmevi časa« so več kot le kampanja; so povabilo k drugačnemu pogledu. V tišini namišljenih ruševin ročice sledijo starodavnim fragmentom, medtem ko leče lovijo svetlobo in senco, ohranjajo zgodbe in spomin. Akonijeva vizija združuje umetnost videnja z obrtjo spomina in ponuja očala, ki so hkrati namenska in izrazita. Tako zelo Akoni! #AkoniEyewear #echoesoftime

The post AKONIJEVI ODMEVI ČASA. OHRANJANJE PRETEKLOSTI. DEFINIRANJE PRIHODNOSTI. first appeared on David Magazine.