Pri športni uri barva hitro razkrije značaj. Novi kronograf IWC PETRONAS to pokaže z izrazito vijolično številčnico. Lahko poudari njeno tehnično poreklo, nakaže pripadnost ekipi ali znani obliki doda nepričakovano svežino. Posebej zanimiva postane, kadar ima jasno izhodišče v kraju in njegovi zgodbi. Pri novem kronografu IWC Schaffhausen je to Singapur, kjer je urbana nočna kulisa postala prepoznaven del sveta formule 1.

Pilot’s Watch Chronograph 41 Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team, referenca IW388121, združuje globoko vijolično številčnico in zelene poudarke PETRONAS. V barvnem srečanju ostaja razvidna instrumentna zasnova pilotskega kronografa, ki tokrat dobi precej izrazitejši obraz.

IWC PETRONAS in vijolični odtenek singapurske orhideje

Vijolični odtenek se v IWC-jevi kolekciji Pilot’s Watches pojavlja prvič. Navdih zanj je Vanda Miss Joaquim, singapurska nacionalna orhideja, ki jo je leta 1893 vzgojila vrtnarka armensko-singapurskega rodu Agnes Joaquim.

Cvet, ki ga gradivo povezuje z odpornostjo, drznostjo in inovativnostjo, določa barvni značaj številčnice. Številke in indeksi so poudarjeni v zeleni barvi PETRONAS, luminiscenčni nanos v istem odtenku pa oživlja črne kazalce. Vijoličen gumijast pašček nadaljuje barvno zgodbo in ga je s sistemom EasX-CHANGE mogoče zamenjati s pritiskom na gumb.

Titanovo ohišje s premerom 41 milimetrov

Ohišje s premerom 41 milimetrov je izdelano iz titanove zlitine razreda 5. Material povezuje majhno težo, trdnost in odpornost proti koroziji, v motošportu pa ima pomembno vlogo pri tehnično zahtevnih sestavnih delih.

IWC opozarja tudi na povezavo z varnostnim sistemom Halo, zaščitno konstrukcijo nad voznikovim kokpitom, izdelano iz visoko trdne titanove zlitine. Pri uri brušena površina poudarja značilen srebrno siv lesk kovine in umirja izrazitost številčnice.

Kronograf meri 14,5 milimetra v višino, njegova vodotesnost pa znaša 10 barov. Izbočeno safirno steklo ima obojestransko antirefleksno prevleko in je zavarovano pred premikom zaradi padca zračnega tlaka. Privita krona dopolnjuje robustno zasnovo.

Kaliber IWC 69385 in 46 ur rezerve navitja

V notranjosti deluje manufakturni kaliber IWC 69385 s samodejnim navijanjem in krmiljenjem kronografa s stebričnim kolesom. Zasnova poudarja natančnost, zanesljivost ter odpornost pri uporabi.

Števec izmerjenih minut je pri dvanajsti uri, navpična razporeditev pomožnih številčnic pa nadaljuje več kot štiri desetletja prepoznavnega oblikovanja IWC-jevih pilotskih kronografov. Prikaz dneva in datuma pri tretji uri dodaja vsakdanjo uporabnost.

Mehanizem s 33 kamni deluje s frekvenco 28.800 polnihajev na uro oziroma 4 Hz. Dvosmerni sistem navijanja zagotavlja 46 ur rezerve navitja, skozi safirno hrbtno stran pa je mogoče opazovati obdelavo z ženevskimi progami in krožnim zrnanjem.

Četrta ekipna ura Mercedes-AMG PETRONAS

IWC je uradni inženirski partner ekipe Mercedes-AMG PETRONAS od leta 2013. Nova izdaja je četrta uradna ekipna ura v seriji, začeti leta 2022. Pred njo so prišli titanov kronograf, model Performance Chronograph v Cerataniumu in leta 2025 še Pilot’s Watch Mark XX.

Po navedbah znamke je tudi novi kronograf namenjen članom ekipe ob stezi, od mehanikov do inženirjev, ter sodelavcem na sedežu v angleškem Brackleyju. Predstavitev spremlja tudi nova kolekcija adidasa, uradnega partnerja in dobavitelja ekipnih oblačil.

Pri tej uri ostane v spominu prav razmerje med jasno funkcijo in nepričakovano barvo. Titan zagotavlja tehnični okvir, kronograf uporabno vsebino, vijolična številčnica pa osebnost, ki jo opazimo že od daleč. Singapur je tako na zapestju prisoten z odtenkom orhideje in energijo dirkaškega sveta.

The post IWC PETRONAS: VIJOLIČNI PILOT’S WATCH CHRONOGRAPH 41 V POKLON SINGAPURJU first appeared on David Magazine.

Večer s prijatelji včasih potrebuje le droben povod, da se pogovor spremeni v prijazno tekmovanje. RIMOWA Dartboard Case takšnemu večeru dodaja prepoznaven oblikovalski okvir. Nekdo predlaga prvo igro, drugi že po nekaj metih razlaga svojo tehniko, nenadoma pa vsi nekoliko pozorneje spremljajo, kam bo poletela naslednja puščica. Pikado ima poseben občutek za takšne trenutke: pravila so jasna, rezultat viden, natančnost pa se hitro izkaže za zahtevnejšo, kot je videti od daleč.

RIMOWA temu ritualu dodaja svoj oblikovalski podpis. Dartboard Case v srebrni izvedbi je omejena izdaja, pri kateri se znanje izdelovanja aluminijastih kovčkov sreča z zasnovo tradicionalne stenske omarice za pikado. Izdelan v Kölnu ohranja prepoznavnost hiše, obenem pa odpira drugačen pogled na predmete za prosti čas.

RIMOWA Dartboard Case: dvoje vrat in rebrast aluminij

Dartboard Case prevzema estetski jezik kolekcije Classic. Rebrast aluminij spremljajo posebej izdelana zapirala s polirano površino in okvirja vrat, pritrjena z zakovicami z vgraviranim motivom letala.

Dvokrilna aluminijasta konstrukcija je za RIMOWO novost. Zasnovana je za preprosto pritrditev na steno in čist videz z usklajeno obdelavo vidnih elementov. Črn usnjen ročaj omogoča tudi prenašanje, zato predmet ohranja povezavo s svetom mobilnosti, iz katerega izhaja.

Ohišje iz eloksiranega aluminija deluje kot okvir za igro in hkrati kot izrazit kos notranje opreme. Zaprto pokaže značilno površino RIMOWA, odprto pa razkrije povsem drug namen.

Tarča Winmau Blade X in dva kompleta puščic

Pri razvoju je RIMOWA sodelovala z Winmaujem, specialistom za profesionalno opremo za pikado in uradnim dobaviteljem tarč organizaciji Professional Darts Corporation.

Notranjost obdaja črna mikrovlakenska obloga, v središču pa je tarča Winmau Blade X v posebni skupni podobi obeh znamk. Tradicionalno barvno zasnovo dopolnjuje svetlo siva, ki se navezuje na aluminijasto zunanjost.

Vsako vratno krilo hrani komplet treh puščic, skupaj jih je torej šest. Črni zadnji nosilci nosijo oznako RIMOWA, rdeča in zelena krilca pa monogram hiše. Priložena usnjena torbica je namenjena zaščiti puščic med prenašanjem in shranjevanju rezervnih delov.

Walton Goggins v kampanji iz zgodovinske tovarne RIMOWA

Predstavitev spremlja kampanja režiserja Grégoira Dyerja, posneta v zgodovinski tovarni RIMOWA v Kölnu. Walton Goggins v njej nastopi kot varnostnik med nedeljsko izmeno na sedežu podjetja.

Med spremljanjem tekme svojega priljubljenega nogometnega moštva postaja vse bolj nemiren. Ureja arhiv, se sprehaja po tovarni in odkrije aluminijast kovček s tarčo. Metanje puščic mu ponudi novo zaposlitev, nato pa tudi povsem osebno razlago dogajanja: če zadene sredino, bo njegova ekipa zmagala.

Zgodba ujame dobro znano športno vraževerje, ko navijač verjame, da lahko z drobnim dejanjem vpliva na rezultat daleč od sebe. Gogginsov lik tako natančnosti igre doda nekaj človeške nepredvidljivosti.

Cena in predstavitev omejene izdaje

V sporočilu z dne 27. julija 2026 je RIMOWA začetek prodaje napovedala za 30. julij v izbranih trgovinah po svetu. Navedena priporočena maloprodajna cena znaša 5.500 evrov, število primerkov omejene izdaje pa ni razkrito.

Dartboard Case je zanimiv predvsem kot predmet, ki svojo oblikovalsko prisotnost povezuje z družabnim ritualom. Njegova prava zgodba se začne, ko odpremo vrata, razdelimo puščice in določimo vrstni red. Takrat tudi najbolj premišljeno izdelan aluminij prepusti glavno vlogo roki, zbranosti in tistim nekaj centimetrom, ki ločijo dober met od odličnega.

The post RIMOWA DARTBOARD CASE: PIKADO V ALUMINIJU IN KAMPANJA Z WALTONOM GOGGINSOM first appeared on David Magazine.

Nekatere ceste si zapomnimo po razgledu, druge po zvoku motorja, ki ga za hip ujame pobočje nad ovinkom. Louis Vuitton Dolomites Classic Run 2026 izhaja iz prav takšnega doživljanja poti. Pri klasičnem avtomobilu se tem občutkom pridružijo še drobni rituali: pogled na instrumente, premišljena menjava prestave in sodelovanje s sovoznikom, ki spremlja pot. Vožnja zahteva pozornost, prav zato pa pokrajino doživimo drugače.

Louis Vuitton je z Dolomites Classic Run 2026 obudil takšno razumevanje potovanja. Za dogodek med 1. in 4. septembrom je pripravil pot od beneškega okolja skozi Dolomite do Monze in Milana. V središče je postavil 22 klasičnih avtomobilov iz prestižnih zbirk ter njihove lastnike in lastnice, ki jih povezuje strast do avtomobilske zgodovine.

Louis Vuitton Dolomites Classic Run 2026: od Benetk proti gorskim prelazom

Classic Run se je vrnil k mestu, kjer se je leta 2012 končal njegov predhodnik, Louis Vuitton Classic Serenissima Run. Tokratni program je uvodni dan namenil Benetkam in beneškemu zaledju, tekmovalni odhod pa 2. septembra predvidel pri Villi Pisani v kraju Stra ob Rivieri del Brenta.

Približno 600 kilometrov dolga trasa je povezala zavite gorske ceste in dolomitsko pokrajino z avtomobilskim izročilom Monze. Program je za 4. september napovedal parado na dirkališču Autodromo Nazionale di Monza ob uvodu v veliko nagrado Italije formule 1, podelitev nagrad pa umestil v milanski Castello Sforzesco.

Točnostna vožnja: ko o rezultatu odloča natančnost

Dolomites Classic Run je bil zasnovan kot tekmovanje v točnostni vožnji. Posadka, sestavljena iz voznika in navigatorja, mora uskladiti avtomobil, pot in čas ter zbrati čim manj kazenskih točk.

Kratke merjene preizkušnje zahtevajo prihod v cilj ob natančno določenem času, meritve pa segajo do stotinke sekunde. Daljši odseki preverjajo vzdrževanje predpisane povprečne hitrosti, tudi s skritimi kontrolnimi točkami. Dodatno razsežnost prinašajo časovne kontrole, fotografsko iskanje skritih motivov in ocenjevanje avtomobilov v okviru izbora Beauty in Motion.

Takšen format nagrajuje zbranost in sodelovanje. Moč motorja je del značaja avtomobila, končni rezultat pa zahteva predvsem občutek za pravi trenutek.

Bentley, Bugatti, Ferrari in Lamborghini: avtomobilske zgodbe na kolesih

Med prijavljenimi avtomobili so bili Bentley 8 Litre Vanden Plas iz leta 1931, Alfa Romeo 6C 1750 GS Spyder Zagato-Aprile in Bugatti Type 51 Grand Prix iz istega leta. Predvojno obdobje je zastopal tudi Mercedes-Benz 380 Special Roadster Erdmann & Rossi iz leta 1933.

Povojno eleganco so predstavljali Mercedes-Benz 300 SL Gullwing, Lancia Aurelia B24 S Convertible ter številni Ferrariji, od 750 Monza in 500 TR do različnih interpretacij modela 250 GT in redkega prototipa Daytona Spyder.

Posebno filmsko poglavje pripada Lamborghiniju Miura P400 iz leta 1968, številka šasije 3586, ki je nastopil v uvodnem prizoru filma The Italian Job. V gorskem okolju je njegova prisotnost dobila še posebej zgovorno povezavo med avtomobilom, cesto in kulturnim spominom.

Villa Pisani, Monza in Milano: podpora kulturni dediščini

Louis Vuitton je dogodek povezal s podporo italijanskim kulturnim ustanovam. Pri Villi Pisani sodelovanje z organizacijo Venetian Heritage vključuje prenovo in novo osvetlitev dvorane Sala di Bacco, okrašene z deli Jacopa Guarane.

V Monzi hiša podpira obnovo zgodovinske ure in pročelja jugozahodnega krila Ville Reale. V milanskem gradu Castello Sforzesco pa sodeluje pri muzejski postavitvi in osvetlitvi dvorane Sala delle Asse, povezane z Leonardom da Vincijem; zaključek projekta je v gradivu predviden za leto 2027.

Poklon rokodelstvu nadaljuje pokal, ki ga je zasnovala Sabine Marcelis, izdelala pa steklarska hiša Venini. Zanj je Louis Vuitton ustvaril namenski potovalni kovček.

Avtomobil kot nadaljevanje umetnosti potovanja

Povezava hiše z avtomobilizmom sega do kovčka Auto Trunk Georgesa Vuittona iz leta 1897 in okroglih torb Sacs Chauffeurs iz leta 1905, prilagojenih prostoru v rezervnem kolesu. Serija Classic Run se je začela leta 1993, njene poti pa so med drugim vodile skozi Malezijo, Toskano, Kitajsko in srednjo Evropo.

Dolomitsko poglavje to izročilo nadaljuje z občutkom za pokrajino in predmete, ki skozi uporabo ohranjajo zgodbe. Pri takšnem potovanju cilj ostaja pomemben, toda spomin se pogosto ustavi drugje: pri jutranjem odhodu, zvoku motorja med gorami ali ovinku, za katerim se nenadoma odpre povsem nov razgled.

The post LOUIS VUITTON DOLOMITES CLASSIC RUN 2026: OD BENETK SKOZI DOLOMITE DO MONZE first appeared on David Magazine.

Nekatera srečanja ohranimo v spominu zaradi kraja, druga zaradi pogovora, tretja pa zato, ker osebo, katere dela smo dolgo opazovali od daleč, nenadoma spoznamo v povsem človeškem trenutku. Sam sem imel Jeffa Koonsa priložnost osebno spoznati leta 2021 v münchenski Pinakoteki in z njim poklepetati ob nastajanju nove omejene edicije Serije 8 Gran Coupé. Isto umetniško avtomobilsko stvaritev sem si pozneje lahko ogledal tudi na Slovaškem, v muzeju sodobne umetnosti Danubiana, nekajkrat pa tudi znameniti BMW Art Car, ki ga je zasnoval leta 2010.

Koons je že takrat deloval natanko tako kot njegova umetnost: na prvi pogled sproščeno in skoraj igrivo, v ozadju pa z izjemno natančnostjo, jasno idejo ter popolnim nadzorom nad vsako barvo in površino. Zato se zdi njegovo novo sodelovanje s švicarsko urarsko hišo Hublot skoraj naravno. Obe strani namreč povezuje prepričanje, da lahko material preseže svojo prvotno funkcijo in postane nosilec čustva, pomena ter kulturne identitete.

Hublot in Jeff Koons sta sodelovanje uradno naznanila 9. septembra 2026 v Nyonu, kjer je bil umetnik predstavljen tudi kot novi ambasador znamke. Ob prvi napovedi konkretne ure še niso bile razkrite, le teden dni pozneje pa je ustvarjalni dialog že dobil dve izrazito različni obliki: Classic Fusion Balloon Dog by Jeff Koons in MP-14 Origin by Jeff Koons.

HUBLOT IN JEFF KOONS: DVE ZGODBI OD LETA 1980

Povezava med Hublotom in Jeffom Koonsom ni zgrajena zgolj na njuni prepoznavnosti. Obe ustvarjalni poti sta pomemben preboj doživeli leta 1980, ki ima tudi v mojem življenju posebno mesto. Takrat je Hublot začel spreminjati ustaljena pravila švicarskega urarstva, Koons pa je stopil na pot, na kateri je na novo opredeljeval sodobno umetnost.

Njuno ustvarjanje temelji na podobnih napetostih. Napetost spreminjata v obliko, protislovje v harmonijo in presežek v natančnost. Kar se pri Koonsu zdi lahkotno in igrivo, je v resnici rezultat izjemno zahtevnega in skrbno nadzorovanega procesa. Podobno velja za Hublotove ure: njihova drznost je vidna takoj, toda za izrazito zunanjo podobo se skrivajo razvoj materialov, konstrukcijska disciplina in obvladovanje mehanskih podrobnosti. Pri obeh je navidezna lahkotnost rezultat popolnega nadzora.

Hublot od leta 2011 redno sodeluje z umetniki, arhitekti, slikarji, uličnimi in sodobnimi ustvarjalci ter oblikovalci, ki spreminjajo kulturo in izzivajo naš način gledanja. Ustvarjalnost v teh povezavah ni mišljena kot okras, temveč kot izjava identitete.

Jeff Koons v to zgodbo vstopa kot ena najvidnejših, komercialno najuspešnejših in hkrati najbolj polarizirajočih osebnosti sodobne umetnosti. Že več kot štiri desetletja vsakdanje predmete spreminja v kulturne ikone. Njegova dela Balloon Dog, Rabbit in Puppy izhajajo iz preprostih, skoraj univerzalno razumljivih oblik, vendar jih umetnik s spremembo merila, tehnično dovršenostjo in izjemno pozornostjo do detajlov povzdigne v nekaj povsem drugega.

Kar je videti lahkotno, je konstrukcijsko zapleteno. Kar deluje spontano, je v resnici izjemno premišljeno. Prav na tej točki se srečata Koons in Hublot.

SKUPNA FASCINACIJA NAD MATERIALOM

Osrednji del njunega dialoga predstavlja skupno navdušenje nad znanostjo o materialih. Koons želi kot umetnik preseči predmet oziroma material in gledalcu omogočiti, da v končnem delu odkrije več pomena, kot ga nosi vsota njegovih posameznih delov.

Enak odnos prepoznava pri Hublotu. Švicarska manufaktura uporablja urarsko tehnologijo in raziskovanje materialov, da funkcionalen predmet spremeni v nekaj z dodatno simbolno ter čustveno vrednostjo. Koons Hublot opisuje kot manufakturo z globino – prostor, kjer materiale na novo izumljajo, mehanizme izpopolnjujejo in oblikovanje premišljeno preoblikujejo.

To je povezava, ki sega dlje od običajnega podpisa umetnika na številčnici. Koonsove stvaritve so močno odvisne od popolnosti površine, natančnosti barve, odseva in proporcev. Tudi najmanjša nepravilnost bi lahko spremenila način, kako delo komunicira z okolico in opazovalcem.

Hublotova filozofija je presenetljivo podobna. Vsaka zlitina, keramika, oblika ohišja, zaključna obdelava površine in arhitektura mehanizma imajo določen namen. Material ni le sredstvo za izdelavo ure, temveč postane pomemben del njene osebnosti.

POD DRZNOSTJO SE SKRIVA DISCIPLINA

Julien Tornare, izvršni direktor Hublota, sodelovanje s Koonsom razume kot izraz trenutnega položaja znamke, ki ga opiše z eno samo besedo: vsebina.

Le malo umetnikov je vsakdanje predmete spremenilo v globalne ikone s takšno kombinacijo merila, natančnosti in brezkompromisne izvedbe kot Jeff Koons. Njegov prihod v Hublotov svet zato razkriva prav tisto napetost, na kateri je hiša vedno gradila svojo identiteto: med tradicijo in prelomom, mehaniko in čustvom, inovacijo in rokodelstvom.

Pod drznostjo se skriva izjemna disciplina. Pod površino mojstrstvo.

To misel je vredno poudariti, saj Koonsovo umetnost pogosto najprej doživimo skozi njen sijaj, barvitost in monumentalnost. Toda njena prava moč se skriva v izvedbi. Podobno lahko tudi Hublotove ure na prvi pogled prepoznamo po močni, samozavestni podobi, medtem ko njihovo resnično vrednost razkrijejo materiali, manufakturni mehanizmi in zahtevnost konstrukcije.

Oba svetova verjameta, da moramo mojstrstvo tudi občutiti. Nobena površina ni naključna. Vsak detajl je nameren, vsaka krivulja, obdelava in proporc obstajajo z razlogom. Hublot s svojim oblikovanjem, lastnimi materiali, hišnimi mehanizmi in tehničnimi inovacijami inženirstvo spreminja v čustvo, kompleksnost pa v navidezno jasnost.

CLASSIC FUSION BALLOON DOG: KO SKULPTURA POSTANE URA

Prvo neposredno nadaljevanje sodelovanja je Classic Fusion Balloon Dog by Jeff Koons, ura, ki izhaja iz umetnikovih zrcalnih skulptur balonskih živali. Predstavljena je bila v treh izvedbah: iz zrcalno poliranega nerjavnega jekla ter rdeče ali modro eloksiranega aluminija. Vsaka izvedba je omejena na 200 primerkov.

Model prepoznavno obliko Koonsovega Balloon Doga prevaja v nosljivi urarski predmet. Igrivost balona se sreča z zahtevnostjo površin, natančnostjo izdelave in občutkom trajnosti, ki je značilen za umetnikove monumentalne skulpture. Ura tako ne nosi zgolj njegovega imena, temveč neposredno prevzema enega najbolj prepoznavnih motivov njegovega ustvarjanja.

MP-14 ORIGIN: NASTANEK VESOLJA NA ZAPESTJU

Povsem drugačen obraz sodelovanja predstavlja MP-14 Origin by Jeff Koons. Njegova arhitektura združuje safir, titan in z dragimi kamni okrašeno belo zlato ter povezuje visoko draguljarstvo z eksperimentalnim urarstvom.

Model predstavlja pomemben tehnični mejnik za Hublot, saj prinaša njegov prvi samodejni osrednji tourbillon. Omejen je na 30 primerkov, njegova zasnova pa želi na mikro ravni prikazati rojstvo kozmosa – trenutek, ko se začne širjenje prostora, snovi in časa.

Classic Fusion Balloon Dog in MP-14 Origin sta si po značaju zelo različna, vendar izhajata iz iste ideje. Prvi vsakdanji, minljivi balon spremeni v trajen simbol, drugi pa poskuša v ohišje ure ujeti nekaj tako velikega, kot je začetek vesolja.

KO ČAS DOBI KOONSOVO DIMENZIJO

Pomembno je, da Hublot in Koons svojega sodelovanja ne razumeta kot zgodbo o površini. Zanima ju tisto, kar je pod njo: konstrukcija, znanje, ideja in čustvo. Skupaj želita ikonam dati volumen, podprt z mojstrstvom in pomenom.

Ko sem Jeffa Koonsa srečal v Münchnu in si pozneje njegovo avtomobilsko stvaritev ogledal v Danubiani, sem lahko začutil, kako drugače njegova dela učinkujejo v živo. Fotografija prenese barvo in obliko, težje pa razkrije razmerje med površino, svetlobo, merilom ter prostorom.

Prav zato komaj čakam, da si bom lahko v živo ogledal tudi prvi uri, rojeni iz njegovega sodelovanja s Hublotom. Njuna skupna govorica je zgrajena na natančnosti, materialih in nadzorovanem presežku, rezultat pa ni zgolj ura z umetnikovim imenom.

Gre za predmeta, v katerih je čas dobil Koonsovo dimenzijo. Po svojem preteklem intervjuju z Richardom Orlinskim, ki je nekaj let soustvarjal urarske izvedenke z znamko Hublot, upam na novo zgodbo in pogovor, ki se ga že neznansko veselim. Upam, da mi bo to kmalu tudi uspelo.

The post ONKRAJ PLATNA, V NOVO DIMENZIJO ČASA first appeared on David Magazine.

Kolekcija IKEA KONSTRUNDA je drzna in eklektična zbirka umetniških predmetov, ki vsakdanje prostore spreminja v navdihujoča okolja. Zasnovana je z željo, da bi bila umetnost dostopna čim širšemu krogu ljudi. Kolekcijo sestavlja 22 umetniških predmetov, pri čemer vsak kos odraža edinstveni pogled svojega avtorja.

»Umetnost bi morala biti dostopna vsem, ne le privilegij galerij,« pravi Karin Gustavsson, kreativna vodja kolekcije KONSTRUNDA. »Umetnost vzbuja čustva, odpira pogovore in pomaga hišo spremeniti v dom. S kolekcijo KONSTRUNDA smo želeli ustvariti izdelke, ki ljudi spodbujajo, da izrazijo svojo osebnost in dom napolnijo s predmeti, ki jim veliko pomenijo.«

KOLEKCIJA IKEA KONSTRUNDA KOT UMETNIŠKI SPREHOD

Podjetje IKEA je k sodelovanju povabilo sedem ustvarjalcev različnih generacij, okolij in ustvarjalnih disciplin ter jim ponudilo popolnoma prazno platno za samostojno ustvarjanje. Ime KONSTRUNDA, ki v švedščini pomeni »umetniški sprehod«, simbolizira potovanje skozi različne ustvarjalne izraze, pri čemer vsak avtor ponuja svoj edinstveni pogled na umetnost doma.

Kolekcija vključuje steklene izdelke, keramiko, pohištvo in tekstil. Ročno pihane steklene vaze postanejo osrednji dekorativni elementi prostora, stoli dobijo vlogo skulptur, tekstil pa presega svojo funkcionalnost in postaja umetniško delo. Drzne oblike, živahne barve in izrazite silhuete poudarjajo individualnost vsakega ustvarjalca ter hkrati odpirajo razmislek o vlogi umetnosti v vsakdanjem življenju.

SPOZNAJTE USTVARJALCE KOLEKCIJE KONSTRUNDA

ANDU MASEBO: MED UMETNOSTJO IN FUNKCIONALNOSTJO

Oblikovalec izdelkov in pohištva Andu Masebo je ustvaril stekleno mizico z masivnim kromiranim okvirjem, ki v prostoru postane izrazit oblikovalski poudarek. Njegova lesena bloka igrivo združujeta umetnost in funkcionalnost – lahko služita kot umetniška objekta, stranski mizici ali elementa za sedenje. Eden je izdelan iz neobdelanega borovega lesa, drugi pa izstopa z živahnim modrim zaključkom.

LISA REISER: STEKLO KOT TAKTILNA SKULPTURA

Švedska umetnica Lisa Reiser, ki ustvarja na področju stekla, keramike in kovine, je za kolekcijo oblikovala ročno pihane steklene kose z izrazitimi oblikami in taktilnimi površinami. Zelena skulptura s svojo igrivo obliko spominja na gumijasti bonbon, medtem ko črna lakirana posoda z igro svetlobe in sence poudarja svoje elegantne krivulje.

LISA HILLAND: OBLIKOVANJE POLNEGA IN PRAZNEGA PROSTORA

Priznano švedsko oblikovalko Liso Hilland je vodila predvsem želja, da bi umetnost postala dostopnejša širšemu krogu ljudi. Borov les, material, tesno povezan z znamko IKEA, je preoblikovala v edinstveni stolček z izrazitim značajem. Njena oranžna keramična skulptura pa z drznim obokom ustvarja igro med polnim in praznim prostorom, v kateri tudi praznina postane pomemben del oblikovanja.

EMANUELE STAMULI: LEPOTA SUBTILNIH NEPRAVILNOSTI

Notranji oblikovalec Emanuele Stamuli, ki deluje na področju oblikovanja luksuznih modnih in prodajnih prostorov, je kolekcijo dopolnil z naborom črno-belih predmetov z minimalističnimi geometrijskimi vzorci. Njegovi kosi, med katerimi izstopajo preproga in par vaz, se poigravajo s subtilnimi nepravilnostmi, ki jim dajejo edinstveni značaj in vizualno privlačnost.

»Ta kolekcija vam omogoča, da izdelke izberete preprosto zato, ker vam nekaj pomenijo ali ker so vam všeč – brez občutka, da morajo nujno služiti določenemu namenu,« pravi Emanuele.

AKANKSHA DEO: NEPOPOLNI LIKI, KI USTVARJAJO DOMAČNOST

Ikeina oblikovalka Akanksha Deo je v projektu uživala predvsem zato, ker se je lahko odmaknila od funkcionalnosti in ustvarjala umetniške objekte. Navdih je našla v svetu nepopolnih likov, ki v dom prinašajo osebnost.

»Živimo v času, ko se veliko ljudi spoprijema z osamljenostjo. Želela sem ustvariti like, ki prostoru dajejo občutek povezanosti, družbe in domačnosti,« pojasnjuje.

Humor je pomemben del njenega oblikovalskega pristopa. Polirana skleda iz nerjavnega jekla je videti, kot da bi bila rahlo udrta, kar ji daje nepričakovano in igrivo obliko. Geometrijski leseni elementi, navdihnjeni s tradicionalnimi lesenimi igračami iz njenega otroštva v Indiji, prevzamejo podobo zaščitniške figure. V njihovem središču je zrcalna kocka, v kateri se prepozna tudi opazovalec.

»Pravi pomen in vrednost predmetom dajete prav vi,« pravi Akanksha.

Povsem drugačen značaj prostoru daje svetlo moder tekstilni kos z dolgimi vlakni, ki, obešen na steno, vanj vnese energijo in igrivost.

INGRID LEANDER IN IGOR HOLTERMANN: GRAFIKE VSAKDANJEGA MESTA

Najmlajša ustvarjalca v kolekciji, Ingrid Leander in Igor Holtermann, raziskujeta preplet umetnosti in notranjega oblikovanja skozi drzne grafike in izrazite vzorce. Navdih sta našla v prizorih, ki jih vsak dan opazujeta skozi okno – opozorilnih trakovih, prehodih za pešce in drugih urbanih podrobnostih, ki jih v hitrem tempu življenja pogosto spregledamo.

Njuni vzorci krasijo tekstilne izdelke, kot so blazine in velike talne blazine, medtem ko motivi palm na visokem ogledalu v prostor vnašajo občutek umirjenosti in kanček pobega od vsakdana.

DOSTOPNA UMETNOST ZA OSEBNO ZASNOVAN DOM

Kolekcija IKEA KONSTRUNDA ljudi spodbuja, da si ustvarijo dom, ki odraža njihovo osebnost – z enim izrazitim kosom ali zbirko predmetov, ki skozi čas pripovedujejo njihovo zgodbo.

»Pri podjetju IKEA ne želimo določati, kaj umetnost je ali kaj pomeni. Naša naloga je ustvariti prostor zanjo,« zaključuje Karin Gustavsson. »Imamo bogato znanje o razvoju izdelkov, materialih, proporcih, barvah in vzdržljivosti ter znamo ideje spremeniti v resničnost. S kolekcijo KONSTRUNDA umetnikom ponujamo platformo za ustvarjanje, ljudem pa priložnost, da v svoj dom vnesejo cenovno dostopno umetnost, ki odraža njihovo osebnost.«

Kolekcija KONSTRUNDA je od septembra 2026 na voljo v trgovini IKEA in na IKEA.si.

The post KONSTRUNDA: IKEA PRINAŠA UMETNOST V VSAKDANJI DOM first appeared on David Magazine.

Potovanje se pri Montblancu nikoli ne začne šele z odhodom. Začne se z mislijo, zapisano na papir, z idejo, ki jo želimo uresničiti, in s skrbno izbranimi predmeti, ki nas spremljajo na poti. Prav ta preplet pisanja, ustvarjalnosti in odkrivanja sveta že dolgo oblikuje identiteto hamburške hiše. Montblanc usnjena kolekcija 2026 za jesen in zimo mu daje še bolj sproščeno, mehko in sodobno podobo.

Pod umetniškim vodstvom Marca Tomasette Montblanc tokrat raziskuje ravnovesje med eleganco in prilagodljivostjo. Strogo oblikovane poslovne silhuete se umikajo mehkejšim konstrukcijam, otipljivim površinam in lahkotnejšim materialom, ki bolje ustrezajo sodobnemu načinu življenja. Ta se vse redkeje odvija zgolj med pisarno in domom, temveč vključuje letališča, hotelske avle, mestne ulice in trenutke ustvarjalnega navdiha, ki se lahko pojavijo kjer koli.

Jesensko razpoloženje kolekcije poudarja paleta globokih, naravnih tonov. Ebenovina, boksit, rdeči hrast in medena barva prikličejo podobe lesa, zemlje in toplih notranjih prostorov. Barve niso izbrane le zaradi sezonske privlačnosti, temveč razkrivajo tudi značaj uporabljenih materialov – od gladkega telečjega usnja in prepoznavnega usnja Sartorial do razkošnega semiša ter lahke tehnične tkanine z vodoodbojno obdelavo.

MONTBLANC USNJENA KOLEKCIJA 2026 KOT KABINET ZAMISLI

V središču kolekcije ostaja linija Writing Traveler, zasnovana kot nekakšen potujoči kabinet zanimivosti. Navdih črpa iz tradicionalne pisalne mize, na kateri imajo nalivno pero, beležnica, dokumenti in osebni predmeti vsak svoje mesto. Montblanc to intimno urejenost prenaša v notranjost torb, namenjenih sodobnemu ustvarjalcu.

Writing Traveler Briefcase se po lanskem prvencu vrača v boksitnem odtenku usnja corteccia sfumato ter v prefinjeni črni različici iz zrnatega usnja. Njena zunanjost ostaja zadržana in elegantna, premišljeno urejena notranjost pa razkriva pravo bistvo zasnove. Gre za predmet, ki ni namenjen zgolj prenašanju stvari, temveč organiziranju ustvarjalnega vsakdana.

Družino dopolnjuje manjši model Crossbody z ločenimi predali za elektronske naprave in kable. Na voljo je v ebenovinastem usnju Sartorial in boksitnem usnju corteccia sfumato. Še bolj kompaktna torba Small Crossbody prihaja v barvi rdečega hrasta ali klasični črni. Obe novosti dokazujeta, da lahko premišljena notranja organizacija postane del razkošja. Resnična eleganca se namreč pogosto skriva prav v občutku, da je vse, kar potrebujemo, vedno pri roki.

MOČ V MEHKOBI

Eden najzanimivejših premikov sezone je nova interpretacija Montblancovega značilnega vzorca Extreme. Geometrični motiv, ki je v preteklosti izražal predvsem robustnost in tehnično naravnanost, je tokrat vtisnjen v gladko telečje usnje. Tako pridobi mehkejši in prožnejši značaj, ne da bi izgubil svojo prepoznavno grafično moč.

Ta pristop zaznamuje sproščene potovalne modele, med katerimi izstopa črna torba Montblanc Panorama Weekender. Namenjena je krajšim pobegom in potovanjem, na katerih želimo združiti udobje, prostornost in diskretno eleganco. Pridružujejo se ji nahrbtniki Montblanc Panorama Backpack v različnih velikostih ter manjše torbe Montblanc Companion On-Body v črni in boksitni barvi.

Konstrukcije ohranjajo dovolj oblike, da delujejo urejeno, obenem pa njihova prožnost zagotavlja udobje med gibanjem. Takšna mehkoba ni znamenje popuščanja pri kakovosti, temveč izraz novega razumevanja luksuza. Predmet se mora prilagoditi uporabniku, njegovemu telesu in ritmu dneva. Lepota ni več ločena od funkcionalnosti, ampak iz nje neposredno izhaja.

ČUTNA PRIVLAČNOST SEMIŠA

Raziskovanje tekstur se nadaljuje z novimi modeli iz semiša, ki kolekciji dodajajo toplino in izrazito otipljiv značaj. Med njimi posebno pozornost pritegne Montblanc Envelope Horizontal Tote, prostorna horizontalna torba, ki združuje arhitekturno čistost in prijetno mehkobo materiala.

Njene praktične podrobnosti so skoraj neopazno vključene v celoto: magnetna stranska žepa omogočata hiter dostop do drobnih predmetov, notranjost pa ponuja zanke za pisala, prostor za očala in raven žep za dokumente. Model je na voljo v odtenkih ebenovine, medu in kovanega železa.

Gre za barve, ki poudarjajo žametno površino semiša in torbi dajejo brezčasno, skoraj pohištveno prefinjenost. V istem materialu sta predstavljena tudi Montblanc Envelope Backpack in potovalna torba Weekender. Semiš njunim praktičnim oblikam doda manj formalno razkošje, zaradi katerega sta primerna tako za poslovno okolje kot za sproščene vikende zunaj mesta.

LAHKOTNOST SODOBNEGA POTOVANJA

Montblancova vodoodbojna tehnična tkanina se v novi sezoni vrača v toplejših odtenkih medu, boksita in kakija. Lahki torbi Montblanc Panorama Crossbody in Panorama Belt Bag sta zasnovani za potovanja in mestni vsakdan, kontrastni usnjeni detajli pa njuni športni funkcionalnosti dodajajo prefinjen zaključek.

Prav združevanje tehničnega materiala in tradicionalnega usnjarstva lepo povzema smer kolekcije. Montblanc se zaveda, da današnji uporabnik pričakuje lahkotnost, odpornost in svobodo gibanja, vendar se pri tem ne želi odpovedati kakovostnim materialom in dovršeni izdelavi.

Bolj igriv poudarek prinašata nova obeska v obliki češnjevega cveta in kačjega pastirja. Majhna dekorativna dodatka omogočata osebno interpretacijo torb ter v sicer umirjeno kolekcijo vnašata kanček nepričakovane lahkotnosti.

ART OF THE DESK IN PISALNA MIZA KOT OSEBNI IZRAZ

Zgodba se nazadnje vrne tja, kjer se za Montblanc vse začne – k pisanju. Linija Art of the Desk sodobni delovni prostor razume kot podaljšek osebnega sloga. Pisalne potrebščine, namizni predmeti in dodatki niso zgolj funkcionalna oprema, temveč soustvarjajo okolje, v katerem nastajajo ideje.

V novi sezoni se to razmišljanje izraža skozi tople barve in izrazite oblike. Med novostmi sta držalo za zapiske Montblanc Envelope Medium Notes Holder v medeno obarvanem semišu in oblikovno izrazit pladenj Arpeggio Tray. Oba predmeta vsakdanjim opravilom dodajata občutek rituala ter opozarjata, da je mogoče tudi delovno površino urediti z enako pozornostjo kot garderobo ali notranjost doma.

Montblancova kolekcija za jesen in zimo 2026 tako presega običajno delitev na poslovne, potovalne in osebne dodatke. Njeni izdelki so zamišljeni kot spremljevalci življenja, ki se nenehno premika med delom, ustvarjanjem in potovanji. S prožnejšimi oblikami, bogatimi teksturami ter barvami, navdihnjenimi z naravo, hiša ponuja sodoben pogled na razkošje – takšno, ki ga ne določata glasnost ali razkazovanje, temveč kakovost materiala, premišljenost podrobnosti in sposobnost, da se predmet sčasoma zlije z življenjem svojega lastnika.

Kolekcija usnjenih izdelkov Montblanc za jesen in zimo 2026 je na voljo v butikih Montblanc po svetu in na uradni spletni strani znamke.

The post MONTBLANC: MEHKOBA, KI SPREMLJA SODOBNEGA USTVARJALCA first appeared on David Magazine.

Danes Louis Vuitton to poglavje nadaljuje z mehaniko, ki je ne bi mogli zamenjati z delom nobene druge hiše. Pet novih modelov Louis Vuitton Tambour Spin Time vstopa v stalno kolekcijo in značilni prikaz časa z vrtečimi se kockami predstavlja skozi drzno paleto barv, plemenitih kovin, dragih kamnov ter zahtevnih urarskih komplikacij.

Jean Arnault, direktor urarskega oddelka Louis Vuitton, upravičeno poudarja, da obstaja zelo malo urarskih oblik, ki bi jih lahko brez najmanjšega dvoma pripisali eni sami hiši. Spin Time je ena izmed njih. Njena povezanost s potovanjem, nenavadna arhitektura prikaza časa in raven znanja, potrebna za njeno izdelavo, so izrazito povezane z Louis Vuittonom.

LOUIS VUITTON TAMBOUR SPIN TIME: OD ODHODNE TABLE DO ZAPESTJA

Louis Vuitton spremlja potovanja že od leta 1854. Njegovi kovčki so bili ustvarjeni za čezoceanske ladje, železniške vagone in ljudi, ki so se po svetu premikali z namenom ter slogom. Ta dediščina je vedno vplivala tudi na urarstvo hiše, vendar se nikjer ne izraža tako neposredno kot pri mehanizmu Spin Time.

Zamisel se je rodila leta 2007, ko sta Michel Navas in Enrico Barbasini, ustanovitelja manufakture La Fabrique du Temps, opazovala mehanske odhodne table na letališčih in železniških postajah. Njuno pozornost je pritegnil trenutek, ko se elementi table zavrtijo in razkrijejo novo številko, čas ali destinacijo.

V tem funkcionalnem gibanju sta prepoznala osnovo za novo komplikacijo preskakujoče ure. Informacijo sta želela prenesti v tridimenzionalno obliko in ji dati resnično prisotnost na zapestju. Odgovor je bila kocka.

Prvi Tambour Spin Time je bil predstavljen leta 2009 kot prvi mehanizem, ki ga je La Fabrique du Temps razvila za Louis Vuitton. Namesto običajnega urnega kazalca čas prikazuje dvanajst vrtečih se kock, razporejenih okoli številčnice. Ob vsaki polni uri se ena izmed njih obrne in z drugačno barvo ali kontrastom označi trenutno uro.

Komplikacija ni bila zasnovana kot dekorativna prispodoba potovanja, temveč kot mehanski odgovor na predmet, ki je s potovanjem resnično povezan. Prav ta disciplina je Spin Time spremenila v patentiran in prepoznaven urarski podpis Louisa Vuittona.

VSE POD ENO ŽENEVSKO STREHO

Louis Vuitton je leta 2011 prevzel La Fabrique du Temps in s tem postavil temelje lastne urarske prisotnosti v Ženevi. Razvoj mehanizmov ter izdelava ohišij in številčnic so se postopoma povezali pod eno streho v Meyrinu.

Ob deseti obletnici komplikacije leta 2019 je nastal Spin Time Air. Sredino številčnice so odprli, kocke pa so nenadoma delovale, kot da lebdijo v praznem prostoru okoli mehanizma.

Novo obdobje je sledilo leta 2025 s šestimi omejenimi izdajami Tambour Taiko Spin Time, zasnovanimi okoli novega ohišja in nove družine hišnih mehanizmov. Prvič so bili vsi deli ure – od ohišja in številčnice do kalibra – zasnovani in izdelani znotraj La Fabrique du Temps Louis Vuitton.

Pet novih različic zdaj zapušča svet omejenih izdaj in vstopa v stalno ponudbo.

Novejše ohišje je tanjše od predhodnika. Peskano luneto krasijo tridimenzionalne polirane črke, ušesa pa so izdelana kot ločene, natančno rezkane komponente. Njihove konkavne, lasersko matirane površine ustvarjajo kontrast s satinirano sredino ohišja. Na številčnici ostaja zgodovinski napis Fab. en Suisse, ki samozavestno govori o izvoru ure.

Tudi nova družina manufakturnih kalibrov ima lasten estetski jezik: mikropeskane mostičke, ročno polirane posnete robove, nihajno maso iz 18-karatnega rožnatega zlata in brezbarvne prosojne kamne namesto tradicionalnih rdečih rubinov. Vsak mehanizem nosi pečat LFT, vtisnjen podobno kot žig v potnem listu. Njegov izvor je en sam: La Fabrique du Temps Louis Vuitton v Meyrinu pri Ženevi.

ZELENA KOT BARVA RAZISKOVANJA

Tambour Spin Time Green in White Gold odpira stalno kolekcijo z globoko, zemeljsko zeleno številčnico, ki združuje sončni in peskani zaključek. Barva je naravno povezana z raziskovanjem in naravo, zato lepo nadaljuje potovalni značaj modela.

Ura uporablja izvirno konfiguracijo prikaza Spin Time. Okoli številčnice kroži dvanajst oštevilčenih kock, ki se zaporedoma obračajo ob polni uri. Svetlejša stran posamezne kocke označuje trenutni čas, preostale pa ostajajo v nevtralnem položaju.

Ohišje iz belega zlata meri 39,5 milimetra in je vodotesno do 100 metrov. Zeleni gumijasti pašček ima prešito površino z motivom črke V, ki se ponovi na nihajni masi iz rožnatega zlata. Skozi safirno hrbtno stran ohišja je prvič pri tej velikosti v celoti viden manufakturni kaliber ST13.01 z 246 sestavnimi deli in 45-urno rezervo navitja.

OPAL, KI SPREMINJA POGLED

Popolnoma drugačen značaj ima Tambour Spin Time Australia’s Opal in Rose Gold. Ohišje je prvič pri modelu Tambour izdelano iz 18-karatnega rožnatega zlata, središče številčnice pa krasi ognjevit avstralski opal.

Modri opal se z vsakim premikom svetlobe spreminja med indigom, turkiznimi in nebeško modrimi toni. Ne pojavlja se le v sredini številčnice, temveč tudi med vsemi dvanajstimi kockami Spin Time. Njegova površina nas opominja, da je svet vedno videti nekoliko drugače, odvisno od tega, kje stojimo.

Izbira primernega opala je izjemno zahtevna, saj mora vsak kamen izpolnjevati natančna estetska in kakovostna merila. Matthieu Hegi, umetniški direktor La Fabrique du Temps Louis Vuitton, je izbral modro različico zaradi njene globine, prelivanja in značaja. Kamen uri prinaša ženstvenost, ki pa nikakor ne zmanjšuje njene prisotnosti.

Indeksi so okrašeni z bagetno brušenimi diamanti, luneta, ušesa in zaponka pa z bagetno brušenimi modrimi safirji. Skupaj uro krasi 82 safirjev in 12 diamantov s skupno maso približno 4,71 karata. Samo vstavljanje dragih kamnov zahteva tri polne dni dela specialistov manufakture.

MODRINA KOCK, KI LEBDIJO

Pri modelu Tambour Spin Time Air Blue in White Gold se pojavi značilna modra barva Louisa Vuittona. V 42,5-milimetrskem ohišju iz 18-karatnega belega zlata manufakturni kaliber ST13.01 navidezno lebdi v sredini, vrteče se kocke pa se razkrijejo v vseh treh dimenzijah.

Dvanajst kock izpisuje črke imena Louis Vuitton. Aktivna kocka trenutno uro označi s srebrno številko na beli podlagi, medtem ko imajo neaktivne kocke srebrne oznake na globoko modrem ozadju.

Vsaka kocka združuje satinirane in polirane površine. Na vrhu je majhen poliran zakovični element, diskretna referenca na kovinske zakovice zgodovinskih potovalnih kovčkov Louis Vuitton. Uro dopolnjuje moder pašček iz telečjega usnja, barvno usklajen s številčnico.

VES SVET NA DVANAJSTIH KOCKAH

Tehnično posebej zanimiv je Tambour Spin Time Air Antipode Blue in White Gold, ki na zgolj dvanajstih kockah hkrati prikazuje 24 glavnih časovnih pasov.

Rešitev temelji na povezovanju mest, med katerimi je natančno dvanajst ur razlike. Los Angeles si kocko deli z Dubajem, New York z Bangkokom, Pariz pa z otočjem Midway. Nasprotni mesti sta zapisani na različnih straneh iste kocke, barva ozadja pa pokaže, ali je tam dan ali noč.

Ko posamezni par mest doseže prehod med dnevom in nočjo, se njegova kocka obrne. Lokalni čas označuje ročno naslikan rumeni kazalec, ki se navezuje na rumene šive na usnjenih izdelkih Louis Vuitton. Kljub kompleksnosti kalibra ST12.01 z 271 sestavnimi deli se vse nastavitve opravijo preprosto prek krone.

To je komplikacija, ustvarjena za sodobnega popotnika, ki ga pogosto ne zanima le natančna ura na drugem koncu sveta, temveč predvsem vprašanje, ali se tam dan šele začenja ali že končuje.

LOSOSOV ODTENEK IN LETEČI TOURBILLON

Vrhunec nove peterice predstavlja Tambour Spin Time Air Flying Tourbillon Salmon in Platinum. Lososove številčnice imajo v zgodovini visokega urarstva posebno mesto in so tradicionalno povezane s plemenitimi kovinami ter prefinjeno zadržanostjo. Louis Vuitton je svoj nežni odtenek razvil v sodelovanju z La Fabrique des Cadrans in ga povezal s hladno sivino platine ter paščkom iz telečjega usnja v barvi taupe.

V sredini ure se vrti leteči tourbillon, povezan z lebdečim prikazom Spin Time Air. Njegova kletka je oblikovana kot cvet monograma Louis Vuitton, zato identiteta hiše ni prisotna le na ohišju in številčnici, temveč globoko v arhitekturi mehanizma.

Manufakturni kaliber LFT ST05.01 je sestavljen iz 283 delov, njegova montaža pa zahteva 50 ur – več kot dvakrat toliko kot sestavljanje katerega koli drugega mehanizma v kolekciji Tambour Spin Time. Tudi ohišje iz platine zahteva približno dvakrat več časa za izdelavo kot primerljive različice iz belega ali rožnatega zlata, saj je material trši za obdelavo in zahtevnejši pri končni obdelavi.

PET UR, PET DESTINACIJ

Pet novih modelov povezuje značilno ohišje Tambour, katerega prisotnost na zapestju je tako prepoznavna, kot je bil nekoč potovalni kovček Louis Vuitton na železniškem peronu.

Zelena različica govori o naravi in raziskovanju, opalna o spreminjajoči se svetlobi sveta, modri Spin Time Air o čisti tridimenzionalnosti, Antipode o času na različnih koncih planeta, platinasti Flying Tourbillon pa o najzahtevnejšem izrazu visokega urarstva.

Ko se spomnim predstavitve Tambourja v Musée d’Orsay leta 2023, se mi zdi današnje nadaljevanje skoraj logično. Takrat je Louis Vuitton odprl novo poglavje kolekcije. Z novimi urami Tambour Spin Time pa dokazuje, da ga namerava pisati z lastnim mehanskim jezikom.

Te ure časa ne prikazujejo le zato, da bi vedeli, koliko je ura. Ustvarjene so za ljudi, ki razumejo, da je včasih pomembnejše vprašanje, kam nas bo čas odpeljal.

The post KO ČAS POSTANE UMETNOST POTOVANJA first appeared on David Magazine.

Na sejmu Watches and Wonders v Ženevi vidimo veliko ur, ki nas prevzamejo že za steklom vitrine. Toda šele ko uro vzamemo v roke in jo namestimo na zapestje, zares razumemo njene proporce, značaj in udobje. Prav to se mi je letos zgodilo ob srečanju z novimi izvedbami Cartier Tortue.

Njena oblika je na fotografijah izrazita, skoraj arhitekturna, na zapestju pa presenetljivo mehka in naravna. Zaobljeno ohišje se lepo prilagodi roki, nekoliko manjše mere pa ji ne odvzamejo prisotnosti. Nasprotno: Tortue deluje samozavestno prav zato, ker se ji ni treba dokazovati z velikostjo. Ko sem si lahko različne izvedbe ogledal od blizu in jih pomeril, sem znova razumel, kako dobro Cartier obvlada razmerje med uro in draguljem. Vsaka se je mojemu zapestju podala nekoliko drugače, vendar vse z enako lahkotno eleganco.

CARTIER TORTUE: OBLIKA Z VEČ KOT STOLETNO ZGODOVINO

Tortue ima v Cartierjevem urarskem svetu posebno mesto že od leta 1912. Je ena najznačilnejših ur z oblikovanim ohišjem te hiše, nastala iz želje po dialogu med mehkimi krivuljami in odločnimi, skoraj togimi linijami.

Ime izhaja iz oblike želvjega oklepa, vendar ura nikoli ni delovala kot dobesedna interpretacija narave. Cartier je motiv prevedel v jasno in takoj prepoznavno geometrijo, ki je bila za svoj čas drzna, danes pa deluje brezčasno.

Skozi desetletja so nastale številne interpretacije tega poznavalskega modela. Tortue se je ponovno izraziteje vrnila leta 2024 v okviru kolekcije Cartier Privé, ko je hiša predstavila prenovljeno obliko, ki je spoštovala značaj zgodovinskega izvirnika.

Zdaj se zgodba nadaljuje z novo kolekcijo in še mehkejšim oblikovalskim pristopom.

NOVI VOLUMNI, MEHKEJŠI DOTIK

Cartierjev oblikovalski studio je Tortue na novo premislil skozi bolj zaobljene in velikodušne proporce. Linije so omehčane do te mere, da ohišje tudi pod prsti deluje skoraj povsem zaobljeno. Ta taktilnost je pomembna, saj ura ni ustvarjena samo za opazovanje, temveč tudi za dotik in vsakodnevno bližino kože.

Prav na zapestju postane jasno, zakaj so takšne podrobnosti pomembne. Ohišje se roki ne upira, temveč sledi njeni obliki. Čeprav je Tortue že zaradi svoje silhuete izrazita, ne deluje težko ali vsiljivo. Njena eleganca izhaja iz proporcev, ne iz pretiravanja.

Nova kolekcija prinaša pet različic v poliranem rumenem, rožnatem in belem zlatu, z diamanti ali brez njih. Na voljo so manjši in miniaturni modeli, ki kažejo, da ura za močno prisotnost ne potrebuje velikih mer.

Cartierjevi tradicionalni oblikovalski podpisi ostajajo prepoznavni, vendar dobivajo novo interpretacijo. Rimske številke so ohranjene, klasični giljoširani vzorec številčnice pa je pri novih modelih nadomestil reliefni motiv, ki površini dodaja globino.

Tudi znamenita železniška minutna skala je dobila drugačen izraz. Zamenjala jo je linija pik, poklon zgodovinski uri iz leta 1922, ki je imela podoben pikčast motiv na luneti. Na grafično očiščeni številčnici je v eno od potez rimske številke X diskretno vključena skrivna Cartierjeva signatura.

Gre za detajl, ki ga večina morda nikoli ne bo opazila. Toda prav v tem je del Cartierjeve privlačnosti: največ zadovoljstva pogosto prinaša tistemu, ki uro nosi, ne nujno tistemu, ki jo opazuje od daleč.

OD ČISTEGA ZLATA DO DIAMANTNEGA SIJAJA

Različica iz rumenega zlata s šampanjsko številčnico in sijočim črnim aligatorjevim paščkom predstavlja najčistejši izraz nove kolekcije. Krono krasi safirni kabošon, ki uravnoteži toplino zlata in ostaja eden najbolj prepoznavnih Cartierjevih podpisov.

Dragocenejše različice iz rožnatega in belega zlata povezujejo urarsko in draguljarsko znanje hiše. Na voljo so v dveh velikostih, lunete pa krasijo briljantno brušeni diamanti.

Cartier je uporabil tehniko vpetja cut-down, pri kateri je količina vidne kovine ob straneh zmanjšana. Diamanti zato prejmejo več svetlobe in pokažejo več svojega sijaja. Oktagonalna krona je okrašena z obrnjenim diamantom, ki uri doda nekoliko drznejši in bolj taktilen zaključek.

Belo zlato dopolnjuje moder pašček iz lakaste aligatorjeve kože, rožnato zlato pa je povezano z bogatim bordo oziroma rdečim tonom. Barva paščka tu ni samo dodatek, temveč pomemben del osebnosti ure.

Večje izvedbe merijo 33,4 krat 26,7 milimetra in so debele 7,2 milimetra, miniaturne pa 26,1 krat 20,9 milimetra ob debelini 6,9 milimetra. Vse poganja kvarčni mehanizem z dolgo avtonomijo, vodotesnost pa znaša tri bare oziroma približno 30 metrov.

VEČERNA TORTUE Z BAGETNIMI DIAMANTI

Posebno poglavje predstavlja izjemno dragocena večerna različica iz platine. Cartier jo je okrasil z bagetno brušenimi diamanti, rezom, ki je del draguljarskega besednjaka hiše že od leta 1910.

Luneto krasi 46 bagetno brušenih diamantov s skupno maso približno 2,70 karata. Dragoceni ritem se nadaljuje na zaponki iz belega zlata, v katero je vpetih še 32 bagetno brušenih diamantov s skupno maso približno 0,63 karata. Obrnjen briljantno brušen diamant na oktagonalni kroni celoto pripelje do skupnih 3,41 karata.

Platina je pri tem več kot le nosilec dragih kamnov. Gre za material, ki je s Cartierjem povezan že od zgodnjih obdobij njegove zgodovine in zaradi hladnega, skoraj belega tona še poudari čistost diamantov.

Ta Tortue ohranja rimske številke, obdane s klasično železniško minutno skalo, skrivna signatura pa je tokrat umeščena v številko VII. Rodinirani kazalci v obliki jabolka mirno potujejo čez giljoširano številčnico.

Pod njo deluje manufakturni mehanski kaliber 430 MC z ročnim navijanjem, eden prefinjenejših Cartierjevih mehanizmov. Ohišje meri 41 krat 33 milimetrov, debelo je le 7,2 milimetra, uri pa sta priložena siv in moder aligatorjev pašček.

Na zapestju takšna ura ni več zgolj merilec časa. Je večerni dragulj, vendar zaradi značilne oblike Tortue še vedno ohranja jasno urarsko identiteto.

KO SE SREČATA ŽELVA IN PANTER

Najbolj umetniški in pravljični obraz kolekcije predstavljata uri Tortue Panthère Métiers d’Art, pri katerih se srečata dva velika Cartierjeva mita.

Panter se pojavi na številčnici in sredini ohišja, kot da bi izza zavese dežja skrivnostno opazoval padajoče kaplje. Ne deluje napadalno, temveč mirno in zbrano, skoraj kot žival, ki čaka na pravi trenutek.

Mojstri hiše Maison des Métiers d’Art so motiv ustvarili s tehniko emajla champlevé. V kovino so izdolbli drobne vdolbine, vanje nanesli prosojni emajlni prah ter dodali lističe zlata ali srebra. Rahlo izbočene emajlirane dežne kaplje ustvarjajo kontrast z motivom panterja in kompoziciji dodajajo resnično globino.

Za vsako uro je bilo uporabljenih več kot 15 barvnih tonov, potrebnih pa je bilo več kot 36 ločenih žganj. Samo emajliranje številčnice je zahtevalo 80 ur dela, emajliranje ohišja dodatnih 50, za vstavljanje dragih kamnov v oči panterja pa so mojstri potrebovali še tri ure.

Nastali sta dve omejeni izdaji po 100 oštevilčenih primerkov. Različica iz belega zlata ima panterja s smaragdnimi očmi, nosom iz oniksa in krono z obrnjenim smaragdom. Dopolnjuje jo polmat aligatorjev pašček v modrikasto sivem tonu.

Izvedba iz rumenega zlata ima oči iz tsavoritov, nos iz oniksa in obrnjen tsavorit na kroni, povezana pa je z globoko zelenim, bleščečim aligatorjevim paščkom.

Obe uri poganja manufakturni kaliber 430 MC z ročnim navijanjem. Ohišje meri 43,7 krat 34,8 milimetra in je debelo 8,9 milimetra. To sta uri, pri katerih urarstvo postane premično platno, zapestje pa prostor za predstavitev umetniške obrti.

CARTIER TORTUE SVOJO OSEBNOST RAZKRIJE NA ZAPESTJU

Cartier Tortue je lep primer ure, ki jo moramo doživeti v živo. Fotografije pokažejo njeno obliko, diamante in podrobnosti številčnice, težje pa prenesejo občutek zaobljenega ohišja ter način, kako se njene linije povežejo z zapestjem.

Ko sem jo letos pomeril v Ženevi, me je presenetilo predvsem to, kako lepo in lahkotno je delovala na roki. Njene mere so prefinjene, vendar prisotnost ostaja izrazita. Ni ura, ki bi želela prostor osvojiti z velikostjo, temveč z obliko, zgodovino in izvedbo.

Od čiste različice iz rumenega zlata do platinastega modela z bagetnimi diamanti in umetniških izdaj Panthère Métiers d’Art se Tortue premika med minimalizmom in razkošjem, ne da bi izgubila svojo identiteto.

Morda je prav to največja spretnost Cartierja: ustvariti uro, ki jo prepoznamo v trenutku, a jo zares razumemo šele takrat, ko jo pripnemo na zapestje.

The post SE ČAS PRILAGODI VAŠEMU ZAPESTJU? first appeared on David Magazine.

Nova sezona se usmerja k bolj premišljenemu slogu, ki svojih kakovosti ne razkazuje na vsakem koraku. Harmonične silhuete, čiste linije in značilne podrobnosti ustvarjajo jasno identiteto, ki je dovolj močna, da jo opazimo, vendar nikoli pretirano poudarjena. Prav ta odmik od odvečnega se zdi eden najpomembnejših poudarkov kolekcije: čevelj mora biti sodoben, prepoznaven in kakovostno izdelan, obenem pa dovolj naraven, da lahko postane del resničnega vsakdanjega življenja.

BALDININI MOŠKA KOLEKCIJA 2026/27 V NOVEM RAVNOVESJU

To je še posebej očitno v moški kolekciji. Baldinini se ne omejuje na preprosto posodabljanje klasične moške garderobe, ampak njene ustaljene kode preoblikuje skozi sodobno perspektivo. V ospredju so lahke konstrukcije, prenovljeni volumni in tehnične podrobnosti, zasnovane glede na dejanske potrebe današnjega moškega. Rezultat je obutev, ki se lahko prilagaja različnim delom dneva in vse manj priznava strogo ločnico med formalnim, sproščenim in urbanim.

OD LINIJE BOND DO SODOBNE FORMALNE OBUTVE

Linija Bond najbolje povzema takšen pristop. Krojaško natančnost in urejenost združuje z izrazitejšo modno senzibilnostjo ter tako vzpostavlja dialog med tradicijo in sodobnim mestnim življenjem. Gre za eleganco, ki ne temelji več zgolj na formalnosti, temveč tudi na proporcih, lahkotnosti in samozavestnem načinu nošenja.

Tudi formalna moška obutev dobiva novo podobo. Modela Spiga in Trieste ohranjata pomen rokodelske izdelave in krojaško navdihnjenih poudarkov, vendar jih interpretirata na sodobnejši način. Klasična eleganca tako ni zavrnjena, temveč očiščena togosti in prilagojena moškemu, ki od čevlja pričakuje videz, udobje in vsestranskost.

SLAYTON MED TEKAŠKIM NAVDIHOM IN MESTOM

Na drugi strani kolekcije je Slayton, nov projekt športnega copata s konstrukcijo, ki se zgleduje po tekaški obutvi, vendar ohranja izrazito urban značaj. Slayton potrjuje, da športni copat ostaja eden ključnih elementov sodobne moške garderobe, vendar pri Baldininiju ne postane zgolj športni ali izrazito ulični kos. Njegova tehnična zasnova je povezana s prefinjenimi podrobnostmi, zaradi katerih se lahko naravno vključi tudi v bolj premišljene vsakdanje kombinacije.

Spolno nevtralen pristop se nadaljuje predvsem v sproščenem in športnem delu kolekcije. Urbana estetika vstopa v dialog z uličnim slogom, vendar ne opušča prefinjenosti, po kateri je Baldinini prepoznaven. Kolekcija tako trendom ne sledi tako, da bi jih dobesedno posnemala, temveč njihove kode prilagaja lastnemu čevljarskemu jeziku.

UMIRJENO RAZKOŠJE ŽENSKE KOLEKCIJE

Ženski del kolekcije dopolnjuje isto idejo umirjenega, a samozavestnega razkošja. Logotip postaja diskretnejši, kovinski elementi pa so vključeni neposredno v zgornje dele čevljev, kjer se zlivajo s silhueto. Poudarki v starinskem zlatu ogrejejo gladko usnje, semiš in otipljive teksture, barvna paleta pa se razteza od ametistnih, bordo in starinsko rožnatih odtenkov do različic značilne barve Japanese Maple.

V kolekcijo se vrača tudi prešita obdelava matelassé, eden od izrazov dediščine znamke, ki je tokrat interpretiran skozi sodoben pogled. Pojavlja se na različnih modelih, od škornjev z jahalnimi vplivi do mokasinov za vsak dan. Ponudbo zaokrožuje kapsulna kolekcija Evening, ki večerni glamur povezuje z lahkotnim in preprostim načinom nošenja.

ITALIJANSKO ROKODELSTVO ZA DALJŠE ŽIVLJENJE ČEVLJA

Usmeritev nove kolekcije je jasna: ustvarjati brezčasno obutev, ki bo zdržala dlje od posamezne sezone in skozi čas ohranjala svojo vrednost. V njenem ozadju ostaja odličnost italijanskega rokodelstva, vendar se tradicija ne uporablja kot nostalgičen okras. Postaja izhodišče za obutev, ki razume sodobnega uporabnika in njegov spremenjeni način življenja.

Povezanost z izvorom Baldinini hkrati utrjuje s kampanjo za pomlad in poletje 2026 z naslovom »Saluti da San Mauro Mare«. Projekt slavi okolje, iz katerega znamka izhaja, ter ponovno poudarja, da se lahko vsaka resnična evolucija začne le pri dobro razumljeni lastni identiteti. Zgodba, ki povezuje dediščino, lokalno kulturo in sodobno vizijo, je zaživela na uradnem spletnem mestu in družbenih omrežjih znamke.

Baldinini tako v jesensko-zimsko sezono 2026/27 vstopa z obutvijo, ki ne potrebuje odvečnih kretenj. Moška kolekcija svojo moč gradi na lahkotnosti, prenovljenih proporcih, tehničnih rešitvah in sodobni interpretaciji elegance. To je korak naprej, ki se zaveda svojih korenin – in prav zato deluje prepričljivo.

The post BALDININI: LAHKOTNOST KOT NOVA MOŠKA ELEGANCA first appeared on David Magazine.

Včasih se najpomembnejša odkritja zgodijo povsem nenačrtovano. Pred leti sem med enim svojih sprehodov po Parizu naključno odkril prvi butik Francisa Kurkdjiana. Nisem ga iskal in pred vrati nisem imel pripravljenega seznama dišav, ki bi jih moral spoznati. Preprosto sem vstopil – in se skoraj v trenutku navdušil nad parfumom APOM.

APOM je takrat zame postal začetek prav posebnega odnosa do sveta Maison Francis Kurkdjian. Njegova steklenička še danes skupaj z novejšimi izdajami hiše krasi mojo parfumsko omaro. Toda pomembnejši od same zbirke ostaja spomin na občutek: na odkritje parfumerja, ki zna kompleksne sestavine povezati v dišave, ki so prefinjene, vendar nikoli hladne, in izrazite, ne da bi izgubile lahkotnost.

Zato vsako novo poglavje te pariške hiše pričakujem z zanimanjem. Tokrat Francis Kurkdjian predstavlja Oud velvet mood, parfumski ekstrakt, navdihnjen z mehkobo žameta, toplino puščavskega peska in skrivnostnim bogastvom ouda.

Oud velvet mood in črno zlato parfumerije

Oud velja za eno najdragocenejših sestavin v parfumeriji. Pogosto ga opisujejo kot črno zlato, toda njegova privlačnost ne izhaja le iz redkosti. Najkakovostnejše različice ouda vsebujejo skoraj neverjetno število odtenkov: lahko so dimne, živalske, medene, cvetlične in celo sadne.

Francis Kurkdjian se je nad tem neukročenim naravnim materialom navdušil že leta 2012. Zanimali ga niso le njegov vonj, temveč tudi zgodovina, kompleksnost in simbolni pomen, ki ga ima v številnih vzhodnih kulturah.

Kot pariški parfumer je želel oud predstaviti z drugačne perspektive. Njegovih surovih in skoraj živalskih plati ni želel odstraniti, temveč jih umestiti v skladnejšo ter sodobnejšo kompozicijo. Oud mu omogoča izražati animalistični značaj, ki je po opustitvi sestavin, kot sta cibetka in kastoreum, v sodobni parfumeriji postal precej redkejši.

Njegov cilj pri kolekciji Oud mood je bil drzen: oblikovati enega najzahtevnejših parfumskih materialov ter ga usmeriti k ravnovesju, ne da bi mu odvzel identiteto.

Parfumer kot oblikovalec tkanin

Kurkdjianov pristop razkriva njegovo tesno povezanost s svetom mode. Posameznih dišav kolekcije Oud mood ni oblikoval zgolj okoli sestavin, temveč tudi okoli tekstur različnih tkanin.

Pri Oud silk mood je oud dobil občutek ostrega, vendar prefinjenega drsenja surove svile. Oud satin mood je razkril bolj tekočo in obdajajočo čutnost satena. Novi Oud velvet mood pa v kolekcijo prinaša telesno mehkobo žameta.

Primerjava ni le poetična. Žamet zaznavamo z dotikom, svetlobo in gibanjem. Ko z roko potujemo po njegovi površini, se barva in sijaj spreminjata, material pa se odzove skoraj kot živa stvar. Podoben značaj ima tudi nova dišava: v njej ostaja tema ouda, toda ob vsakem premiku se pokažejo sadnejši, medeni, usnjeni in mehkejši odtenki.

Noč med sipinami Liwe

Pomemben navdih za Oud velvet mood je Francis Kurkdjian našel med sipinami Liwe in v pokrajinah Perzijskega zaliva. Prevzeli so ga neskončni horizonti, na katerih pogled izgine v praznini, ter surova lepota puščave.

Sipine niso negibne. Veter in svetloba nenehno spreminjata njihove organske, skoraj telesne oblike. Pesek je lahko pod dnevnim soncem vroč, ponoči pa mehkejši in skrivnostnejši. Kurkdjiana je njegova taktilna čutnost spomnila na kos žameta, ki se mu želimo približati in se ga dotakniti.

V tej pokrajini je prepoznal posebno dvojnost: občutek neskončnega prostora in hkrati povsem intimno izkušnjo. Prav to razmerje je želel prevesti v dišavo – v trenutek, ko parfum preneha biti le vonj in postane nežen dotik na koži.

Oud velvet mood je zato nastal kot Extrait de Parfum. Kurkdjian parfumski ekstrakt razume kot najvišjo olfaktorno obliko dišave, njeno najčistejše bistvo, izraženo z višjo koncentracijo in uporabo plemenitih naravnih ter sintetičnih materialov.

Breskev, ki zgladi oud

Kompozicija je navidezno preprosta, vendar premišljeno zgrajena okoli kontrasta med močjo ouda in žametno mehkobo sadja.

V njenem srcu je surov značaj oudovega lesa, ki ga zmehča svetla in teksturirana nota breskve. Kurkdjian ni želel prikriti hrapavosti osrednje sestavine. Breskev jo zgladi, vendar je ne spreminja, obenem pa poudari naravne sadne in medene fasete ouda.

Osmanthus v kompozicijo prinaša usnjene in marelične odtenke. Prožen akord brušenega usnja nato ustvari občutek gole kože, ogrete z nežnim dotikom. Nastane sodobna dišavna sled, ki je izrazito čutna, vendar ne deluje predvidljivo težko.

Oud ostaja temen, skrivnosten in nekoliko divji. Breskev mu doda barvo, osmanthus kožno toplino, brušeno usnje pa telesnost. To je dišava materialov in občutkov, namenjena počasnemu odkrivanju.

Kurkdjian ima rad univerzalne in na videz preproste zgodbe. Ime mora po njegovem mnenju odpirati obzorja in hkrati puščati dovolj prostora za skrivnost, da lahko oseba, ki dišavo nosi, vanjo projicira lastno domišljijo. Primerja jo z oblačilom, ki se popolnoma prilega telesu, spremlja njegove gibe in mu nikoli ne odvzame svobode.

Oud velvet mood naj bi deloval prav tako: kot druga koža iz dišečega žameta.

Temen kot noč, sijoč kot zlato

Steklenička ostaja zvesta prepoznavni geometriji Maison Francis Kurkdjian. Navdihuje jo kristalna posoda, prvotno zasnovana tako, da jo je bilo mogoče shraniti v potovalno torbo.

Njena silhueta je kvadratna, fasete pa so izrezane pod ostrimi, vendar ne agresivnimi koti. Dvojni monogram KK je vtisnjen neposredno v steklo, podobno kot umetnik podpiše svoje delo.

Pri Oud velvet mood je steklo globoko in temno obarvano. Nad njim se dviga zlat, prav tako monogramiran pokrovček, ki lovi svetlobo in ustvarja močan kontrast. Steklenička je temna kot noč in sijoča kot zlato – vizualni odsev parfuma, v katerem se srečujeta skrivnost ouda in toplina puščavskega peska.

Novo poglavje pariškega spomina

Oud velvet mood – Extrait de Parfum pripada lesno-sadni dišavni družini. Od 1. septembra 2026 je na voljo v 35-mililitrski izvedbi po ceni 235 evrov ter v 70-mililitrski steklenički po ceni 360 evrov.

Ko pomislim na svoj prvi, povsem naključni obisk pariškega butika, se znova spomnim, da najboljše dišave pogosto odkrijemo brez velikega načrta. APOM je takrat skoraj v hipu našel mesto v moji zbirki in ga ohranil vse do danes. Ob njem zdaj stojijo novejše stvaritve, ki nadaljujejo Kurkdjianovo pripoved o materialih, svetlobi, koži in spominih.

Oud velvet mood je drugačen, temnejši in bolj taktilen izraz iste ustvarjalne občutljivosti. Ne govori glasno, vendar se njegova sled zadržuje. Podobno kot žamet, ki si zapomni gib roke, tudi ta dišava na koži ohrani spomin na dotik.

The post KO OUD POSTANE ŽAMET first appeared on David Magazine.

Ko sem zagledal prve podobe nove ure TAG Heuer Carrera Chronograph Sport na zapestju Patricka Dempseyja, sem se nemudoma spomnil najinega srečanja v Firencah. Pred leti sem imel v oranžeriji znamenite palače Corsini priložnost z njim opraviti intervju ob predstavitvi njegove soudeležbe pri ustvarjanju švicarske tekstilne znamke KANOA. Okolje je bilo izrazito florentinsko: zgodovinsko, prefinjeno in hkrati dovolj sproščeno za pogovor o sodobnem slogu, materialih ter osebnem odnosu do izdelka.

Patrick Dempsey tudi danes deluje kot naravni protagonist zgodbe, v kateri se srečujejo šport, eleganca in natančnost. Nova Carrera ni zamišljena kot ura, ki bi živela samo ob dirkaški stezi. Namenjena je moškemu, ki ceni športni značaj, vendar ga želi samozavestno nositi tudi v vsakdanjem življenju, Patrick Dempsey pa je poosebitev takšnega moškega.

TAG Heuer je novo generacijo modela Carrera Chronograph Sport predstavil v Madridu ob prihodu Formule 1 v špansko prestolnico. Predstavitev je potekala med dirkaškim koncem tedna Formule 1 TAG Heuer Gran Premio de España 2026, na katerem je švicarska hiša nastopila kot naslovni partner dirke in uradni časomerilec Formule 1.

Madrid je tako postal prizorišče vrnitve enega ključnih športnih kronografov znamke – ure, ki svojo preteklost spoštuje, vendar je ne poskuša preprosto ponoviti.

OD ARMATURNE PLOŠČE DO IKONE NA ZAPESTJU

Zgodovina TAG Heuerja je že od začetka povezana z merjenjem časa v gibanju. Leta 1911 je instrument Time of Trip merjenje časa prinesel na armaturne plošče avtomobilov in letal. Le pet let pozneje je hiša razvila štoparice z natančnostjo do stotinke sekunde, ki so postale pomembna orodja na mednarodnih športnih tekmovanjih.

Carrera se je rodila leta 1963, ko je Jack Heuer predstavil kronograf, zasnovan posebej za profesionalne dirkače. Navdih zanj je bila legendarna mehiška dirka Carrera Panamericana, vendar ime ni bilo edino, kar je model povezovalo z avtomobilizmom.

Jack Heuer je izhajal iz zelo praktične zahteve: voznik mora čas prebrati hitro in brez nepotrebnega odvračanja pozornosti. Številčnico je zato očistil vseh odvečnih elementov ter ohranil jasne oznake in uravnoteženo razporeditev informacij. Čitljivost pri hitrosti je postala temelj identitete Carrere.

V desetletjih, ki so sledila, se je kolekcija prilagajala novim oblikovalskim smerem in tehničnemu napredku. Ročno navijanje so nasledili avtomatski mehanizmi, pojavili so se novi materiali in sodobnejše konstrukcije, toda osrednji načeli sta ostali nespremenjeni: jasnost in zmogljivost.

TAG HEUER CARRERA CHRONOGRAPH SPORT: MANJŠA, TANJŠA IN BOLJE URAVNOTEŽENA

Nova Carrera Chronograph Sport predstavlja temeljito prenovo športnega kronografa, ki je bil v prejšnji generaciji predstavljen leta 2020. Njegova arhitektura ostaja prepoznavna, vendar so bile površine, proporci in funkcionalni elementi ponovno premišljeni.

Najpomembnejša sprememba je ohišje. Premer se je z nekdanjih 44 milimetrov zmanjšal na 42 milimetrov. Razdalja med ušesi je krajša, saj se je z 49,8 milimetra zmanjšala na 48,6 milimetra, debelina pa s 15,48 na 14,17 milimetra.

Številke morda delujejo kot majhni popravki, toda na zapestju pomenijo pomembno razliko. Ura je kompaktnejša, bolj uravnotežena in primerna za širši razpon zapestij. Ni izgubila športne prisotnosti, vendar jo zdaj izraža z nekoliko več nadzora.

Ohišje je v celoti preoblikovano. Krtačene bočne površine poudarjajo tehnični značaj, tanjša luneta pa združuje vidno jekleno osnovo s poliranim keramičnim vložkom. Jeklo luneto jasno zameji, keramika pa ji doda globino in čistejšo vizualno linijo. Nastane premišljena napetost med športnostjo in eleganco.

Tudi tipki kronografa nista zgolj funkcionalna elementa. Njuna oblika se navezuje na bate in komponente zmogljivih motorjev, zato ura svoj dirkaški značaj razkriva tudi ob pogledu s strani.

Na zgornjem desnem ušesu je vgraviran Victory Wreath, zmagovalni venec, ki povezuje Carrero z jezikom uspeha in tekmovalnosti. Majhen detajl nosi precej simbolike: od dirkaške steze do zapestja ostaja zmaga osrednji del identitete modela.

MEHANIZEM ZA DOLGI VIKEND

V notranjosti deluje manufakturni avtomatski kaliber TH20-00, ki ga lahko opazujemo skozi safirno hrbtno stran ohišja. Mehanizem zagotavlja 80-urno rezervo navitja, kar pomeni, da lahko uro v petek zvečer odložimo in jo v ponedeljek ponovno nadenemo, ne da bi jo bilo treba znova nastaviti.

Kaliber dopolnjuje nihajna masa v obliki ščita TAG Heuer, ura pa ima petletno garancijo. Ohišje je vodotesno do 100 metrov.

Prenovljena jeklena zapestnica s členi v obliki črke H ostaja pomemben del identitete Carrere Chronograph Sport. Proti zaponki se postopoma zožuje, kar izboljša udobje in uri doda elegantnejšo silhueto. Novi sistem omogoča preprosto prilagoditev dolžine členov doma, brez uporabe orodja.

Za ljubitelje bolj klasičnega avtomobilističnega izraza je modra različica na voljo tudi s perforiranim rjavim paščkom iz telečjega usnja. Perforacije spominjajo na vozniške rokavice in notranjost športnih avtomobilov, nova zložljiva zaponka pa ohranja sodobno uporabnost.

PET UR, ŠTIRJE BARVNI ZNAČAJI

Nova ponudba obsega pet referenc, ki uporabljajo enako osnovno arhitekturo, vendar svojo osebnost izražajo z barvo in kontrastom.

Črna opalinska številčnica predstavlja najbolj neposredno dirkaško izvedbo. Črni števci in rdeči elementi kronografa ustvarjajo močan vizualni učinek, rdeči kazalci ter minutne oznake pa spominjajo na instrumente armaturne plošče. Prav to različico na osrednjih podobah nosi Patrick Dempsey.

Modra številčnica s sončnim brušenjem ostaja značilen podpis kolekcije Carrera. Srebrni števci, sive oznake in kazalci kronografa, modro lakirani tipki ter keramična luneta v istem tonu ustvarjajo izrazito usklajeno podobo. Izbrati jo je mogoče z jekleno zapestnico ali perforiranim rjavim usnjenim paščkom.

Nova zelenomodra oziroma teal izvedba prinaša sodobnejšo barvno energijo. Sončno brušeno številčnico dopolnjujejo srebrni števci, sive podrobnosti, zeleno lakirani tipki in ujemajoča se keramična luneta.

Srebrna različica se vrača k znameniti konfiguraciji »panda«. Črni števci izstopajo na srebrni podlagi, celoto pa zaključujejo črna keramična luneta, črno lakirani tipki in zadržani sivi poudarki. Med vsemi novostmi se najjasneje navezuje na klasične dirkaške kronografe.

ČITLJIVOST PRI POLNI HITROSTI

Številčnica ostaja zvesta prvotnemu načelu Jacka Heuerja: informacije morajo biti razumljive v trenutku. Arabske številke so nadomestile indekse prejšnje generacije ter izboljšale berljivost in poudarile športni značaj ure.

Prenovljena prirobnica in jasnejša razporeditev treh števcev ustvarjata bolj strukturiran prikaz kronografa. Pri črni izvedbi so števci oblikovani v skoraj enobarvni kombinaciji, medtem ko so pri modri, zelenomodri in srebrni različici kontrastni ter zato opaznejši.

Datum je nameščen ob šesti uri. Bele tahimetrske oznake na keramični luneti pa ohranjajo neposredno povezavo z merjenjem hitrosti.

Evropska priporočena cena različic na jekleni zapestnici znaša 6.550 evrov. Modra izvedba na perforiranem usnjenem paščku je ocenjena na 6.350 evrov. Jeklene različice so na voljo od septembra 2026, usnjena pa na evropski trg prihaja oktobra.

PATRICK DEMPSEY KOT NARAVNI OBRAZ CARRERE

Patrick Dempsey v novi vizualni zgodbi ne deluje kot nekdo, ki mu je bila ura dodana šele tik pred fotografiranjem. Carrera Chronograph Sport se lepo ujema z njegovim slogom: dovolj športna, da ohrani povezavo z avtomobilizmom, in dovolj zadržana, da jo lahko nosimo tudi zunaj sveta dirk.

Ko se spomnim najinega intervjuja v oranžeriji palače Corsini, se mi današnje sodelovanje s TAG Heuerjem zdi smiselno nadaljevanje zgodbe o človeku, ki se ne ustavi le pri vlogi obraza projekta. Že ob predstavitvi njegove soudeležbe pri nastajanju znamke KANOA je bilo jasno, da ga zanimajo tudi proces ustvarjanja, materiali in odnos med uporabnostjo ter slogom.

Nova Carrera Chronograph Sport podobno ne stavi zgolj na dramatično prvo podobo. Njena prava vrednost je v premišljenih proporcih, izboljšanem udobju, jasnosti številčnice in zanesljivem manufakturnem mehanizmu.

V času, ko se dirke odločajo v delčkih sekunde, je Carrera še vedno zgrajena okoli iste ideje, s katero jo je Jack Heuer predstavil leta 1963: čas moramo prebrati takoj. Le da ga danes želimo meriti z nekoliko več elegance.

The post ELEGANCA V PREHITEVALNEM PASU first appeared on David Magazine.

Lepo krojena obleka, imenitna večerja in pravi naslov lahko ustvarijo prepričljiv prvi vtis. Hardacri dobro vedo, kako malo to včasih pomeni. V družbi, ki svoj položaj meri z generacijami podedovanega premoženja, namreč pot do sprejetosti traja precej dlje. Posebej kadar se gostje še dobro spominjajo, od kod ste prišli. Prav ta razkorak med pridobljenim bogastvom in podedovanim ugledom daje zgodbi Hardacrov napetost, ki sega onkraj lepih salonov in uglajenih pogovorov.

Družina, ki je nekoč trdo delala na ribjih dokih v Yorkshiru, je po zaslugi uspešnega posla in srečne naložbe v južnoafriški rudnik zlata dobila priložnost za povsem drugačno življenje. Preselitev na veličastno podeželsko posestvo je prinesla udobje, aristokratski sosedje pa so jih še naprej opazovali z viška. Druga sezona serije Hardacri (The Hardacres) to občutljivo razmerje razvija z novimi družinskimi skrivnostmi in nasprotnico, ki dobro pozna pravila družbenega izključevanja.

Hardacri v drugi sezoni: napredek za zidovi dvorca

Zgodba se nadaljuje leta 1895. V dvorec prihaja elektrika, družinsko podjetje se širi, otroci pa vse odločneje iščejo svoje mesto. Zunanje spremembe spremljajo osebne ambicije, ki lahko hitro porušijo ravnovesje doma.

Najstarejši sin Joe želi očetu dokazati, da je pripravljen na več odgovornosti v podjetju. Njegova vnema pa odpira prostor prenagljenim odločitvam in njihovim posledicam. Liza medtem spozna skrivnostnega vojaka, ki nepričakovano preusmeri njene misli in čustva.

Tudi zakon Sama in Mary dobi novo preizkušnjo. Sam pred ženo skriva pomembno resnico o svojem zdravju, ker jo želi obvarovati pred skrbmi. V odnos, ki bi potreboval zaupanje, tako vstopi zamolčana negotovost.

Mary in moč izobrazbe

Mary svoj novi položaj razume tudi kot možnost, da pomaga drugim. Zavzame se za opismenjevanje žensk, ki niso imele priložnosti za izobrazbo, in s tem poseže v ustaljena družbena razmerja.

Claire Cooper, ki jo upodablja, njeno prizadevanje povezuje s prepričanjem, da izobrazba ženskam omogoča več samostojnosti in boljše možnosti za skrb zase ter za družino. Maryjina pobuda zato presega dobrodelno gesto. Odpira vprašanje enakih priložnosti in ji hkrati prinaša nove nasprotnike.

Lady Imelda in uglajenost z namenom

Med najzanimivejšimi prihodi nove sezone je Lady Imelda, mati aristokratske sosede Lady Emme. Upodablja jo Michele Dotrice, znana tudi po humoristični seriji Some Mothers Do ’Ave ’Em in nastopih v kostumskih dramah.

Imelda obvlada očarljiv nastop. Sprva celo spodbuja spravo med svojo hčerjo in Mary, toda njena prijaznost prikriva trdno prepričanje, da novi bogataši nikoli ne bodo enakovredni stari aristokraciji. Dotrice svojo junakinjo opisuje kot žensko, zavezano viktorijanskim predstavam o podedovanem bogastvu in uglednem poreklu, obenem pa kot spretno manipulatorko.

Partija, pri kateri je na kocki dom

Imelda v Maryjini materi Ma, ki jo igra Julie Graham, sreča odločno sogovornico. Obe sta trmasti in vajeni zadnje besede, zato je njuno nepričakovano zavezništvo posebej zanimivo.

Ko Imelda odkrije Maino navdušenje nad kartami, jo povabi k partiji bridža proti razvpitima sestrama Devon. Toda Ma ne pozna resnične višine vložkov. Ena sama igra bi lahko ogrozila celotno družinsko posestvo.

Druga sezona serije Hardacri prihaja na Viasat Epic Drama v nedeljo, 25. oktobra 2026, ob 20.00. Za bleščečimi vrati dvorca se tako znova odpira precej človeška zgodba o ambicijah, zaupanju in želji po sprejetosti. Pri Hardacrovih bo očitno najtežje ohraniti prav tisto, za kar so si najbolj prizadevali: občutek, da so končno doma.

The post HARDACRI: DRUGA SEZONA RAZKRIVA DRUŽINSKE SKRIVNOSTI IN ARISTOKRATSKE SPLETKE first appeared on David Magazine.