Zato se mi je ob uvodu v pomladno sezono zdel še toliko bolj na mestu pogovor s strokovnjakom, ki je v modni industriji na akademski ali kreativno-menedžerski način preživel velik del svojega časa in med drugim predava tudi na znamenitem IED v Firencah. Andrea Nardi nam je na enostaven način predstavil nekaj zlatih pravil, ki se jih je treba še kako držati, vkolikor želimo, da naša znamka ali produkt postane relevanten in obstane na dolgi rok v tem hitrem modnem času in tempu.

Komaj čakam, da pride čas, ko bova z Andreo poklepetala nekje v središču Milana in uzrla nove izložbe, nove vitrine ali pa na predstavitvi v okviru sejma Pitti Uomo vnovič občudovala, kako zelo izbrane kolekcije so predstavili tako pri znamki, za katero ustvarja sam, kot tudi pri vseh preostalih.

Moda je še kako pomemben del našega vsakdana, pa če si želimo priznati ali ne. Konec koncev vsi gledamo z očmi in znamo ločiti tako žive barve kot tiste bolj pastelne, prava igrivost in dinamičnost pa sta nam vsaj v osnovi veliko bližje, še zlasti kot energija v deževnem ali sivem dnevu.

DAVID: Vaša kariera povezuje modno industrijo in akademski svet. Kako vas je pot pripeljala do združitve vodenja blagovne znamke z izobraževanjem?

ANDREA NARDI: Nikoli ju nisem videl kot dva ločena svetova. Moda potrebuje ideje, a potrebuje tudi strukturo, strategijo in resnično razumevanje trga. Po letih v ospredju modnega sistema se mi je prehod v akademski svet zdel bolj naraven, kot sem sprva mislil.

DAVID: Kaj vas je najprej pritegnilo k modni industriji in kateri trenutek je potrdil, da je to svet, v katerem želite delati?

ANDREA NARDI: Po diplomi iz ekonomije sem moral izbirati med dvema potema: glasbo, svetom mojega očeta, in modo, kjer me je mama vzgajala med oblačili v svoji trgovini. Moda me je fascinirala, ker je tudi zelo močan kulturni jezik. Potrditev je prišla, ko sem spoznal, da je tudi sistem: ustvarjalnost, ekonomija, sociologija in psihologija, ki so med seboj prepletene. Ta povezava med zaznavanjem, čustvi in številkami me je povsem prevzela.

DAVID: Kako so vaše izkušnje z delom na mednarodnih modnih trgih oblikovale vaš pogled na današnjo globalno industrijo?

ANDREA NARDI: Naučile so me, da je moda globalna, vendar je relevantnost vedno lokalna. Blagovne znamke, ki uspejo, so tiste, ki znajo govoriti mednarodni jezik, hkrati pa ohranjajo zelo jasno identiteto. Obrtništvo, znanje in ozaveščenost so gorivo tako za lokalni kot za mednarodni razvoj.

DAVID: Katere lekcije iz vašega časa kot kupca in razvijalca blagovnih znamk še vedno vplivajo na vaš današnji pristop k modi?

ANDREA NARDI: Ena najpomembnejših lekcij je, da moda obstaja le, ko se sreča z resničnostjo. Lahko imate briljantno idejo, če pa se ne pretvori v izdelek, ki si ga ljudje želijo, nosijo in razumejo, ostane le ideja.

Delo kupca in kasneje razvijalca blagovnih znamk me je naučilo nenehno menjati perspektive: od ustvarjalne intuicije do tržne inteligence. Skoraj kot da bi imel dvoje možganov – eni sanjajo, drugi urejajo. Prava čarovnija se zgodi prav v tej napetosti med domišljijo in relevantnostjo.

DAVID: Ko se ozremo nazaj na vašo dosedanjo kariero, kateri profesionalni mejnik najbolje predstavlja vašo filozofijo o modi in poslu?

ANDREA NARDI: Verjetno trenutek, ko sem začel sočasno delati z blagovnimi znamkami in študenti. To me je prisililo, da sem se nenehno spraševal, kaj počnemo v modi in zakaj to počnemo. Takšna napetost in nenehna analiza me ohranjata zbranega, produktivnega in nenehno v koraku s časom.

DAVID: Kot glavni direktor blagovne znamke pri Daniele Fiesoli, kako bi opredelili identiteto blagovne znamke danes?

ANDREA NARDI: Prefinjena preprostost, nenehno raziskovanje kakovosti in stalni razvoj. Osredotočamo se na povzdignjene osnovne kose, oblačila, ki delujejo lahkotno, a nosijo globino v materialih, izdelavi in italijanski občutljivosti. Ne presežek, ne nujnost, temveč zavestna izbira ustvarjanja oblačil, ki govorijo nežno in trajajo skozi čas. Kakovost in lepota bivanja, ne videza. Blagovna znamka se je rodila iz preproste, a globoke ideje: oblačiti pristno.

DAVID: Kaj loči Daniele Fiesoli v prenatrpani sodobni moški modni krajini?

ANDREA NARDI: Zadržanost. Na trgu, obsedenem s hrupom, verjamemo, da prefinjenost pogosto izhaja iz odvzemanja, ne dodajanja. Vsaka pletenina, vsaka podrobnost je del vizije, ki je premišljena in pregledna, ki ne sledi trendom, ampak jih presega, na novo interpretira in preoblikuje v identiteto. Oblačenje je način pripovedovanja vaše zgodbe.

Tisti, ki izberejo blagovno znamko, pa postanejo njene priče – mednarodna družina.

DAVID: Kako uravnotežiti dediščino, obrtništvo in sodoben življenjski slog pri oblikovanju zgodbe blagovne znamke?

ANDREA NARDI: Tako, da se izogibamo nostalgiji. Obrtništvo ni le stvar preteklosti, temveč orodje za gradnjo relevantnosti danes in v prihodnosti.

DAVID: Kateri so ključni trgi in občinstvo, na katere se blagovna znamka osredotoča danes?

ANDREA NARDI: Seveda so tu Italija, Evropa in zlasti trgi DACH, Skandinavija, Španija ter Nizozemska, Japonska in drugi izbrani mednarodni trgi, kjer stranke cenijo podcenjeno kakovost in dolgoročno razmišljanje o garderobi.

DAVID: V času, ko je moda vse bolj globalna in digitalna, katere strategije so bistvene za krepitev pristnosti blagovne znamke?

ANDREA NARDI: Radikalna jasnost. Vedeti morate, kdo ste, kaj počnete in česa ne. Doslednost je novi luksuz.

DAVID: Mnogi mladi oblikovalci sanjajo o ustanovitvi lastne znamke. Kako težko je zgraditi modno znamko leta 2026 v primerjavi s časom pred dvajsetimi leti?

ANDREA NARDI: Lažje je začeti, neskončno težje pa vztrajati. Pred dvajsetimi leti je bila gradnja modne znamke težka, ker je bil dostop omejen, distribucijo, medije in produkcijo pa je nadzorovalo nekaj močnih vratarjev. Danes je paradoksalno ravno nasprotno: dostop je enostaven, vendar je relevantnost izjemno težko doseči. Vsakdo lahko lansira blagovno znamko, odpre spletno trgovino in komunicira na družbenih omrežjih. Pravi izziv ni začetek, ampak gradnja nečesa dovolj pomembnega, da preživi hrup.

Leta 2026 vprašanje ni več: »Ali lahko ustanovite blagovno znamko?«, ampak: »Ali lahko zgradite blagovno znamko, ki jo ljudje dejansko potrebujejo?« To zahteva vizijo, potrpežljivost in zelo jasno stališče. In to je veliko redkejše od talenta.

DAVID: Katere so največje zmote, ki jih imajo ljudje o ustanovitvi modne znamke danes?

ANDREA NARDI: Da je že sama ustvarjalnost dovolj. Modne znamke niso umetniški projekti, temveč kompleksni ekosistemi na nepopolnem svetovnem trgu.

DAVID: Po vašem mnenju, kaj razlikuje blagovne znamke, ki preživijo, od tistih, ki izginejo po nekaj sezonah?

ANDREA NARDI: Blagovne znamke redko izginejo zaradi pomanjkanja ustvarjalnosti. Izginejo, ker podcenjujejo, kako kompleksen je v resnici sistem okoli njih.

Preživetje v modi zahteva kombinacijo treh elementov: vizije, discipline in, iskreno povedano, časa, pa tudi sreče. Močna ideja je bistvena, vendar potrebuje operativno natančnost, finančno stabilnost in sposobnost gradnje dolgoročnih odnosov v dobavni verigi, distribuciji in medijskem ekosistemu.

Obstaja tudi manj romantičen vidik, ki ga ljudje pogosto prezrejo: na modne trge vplivajo mreže ekonomskih interesov. Kupci, distributerji, vlagatelji, medijske skupine in platforme prispevajo k oblikovanju prepoznavnosti in zagona blagovnih znamk. Razumevanje delovanja tega ekosistema in sposobnost krmarjenja po njem sta prav tako pomembna kot oblikovanje čudovite kolekcije.

Navsezadnje preživijo blagovne znamke, ki so sposobne združiti ustvarjalno identiteto s strateško ozaveščenostjo. Ustvarjalnost odpira vrata, vendar jih struktura, verodostojnost in pravi čas ohranjajo odprta.

DAVID: Ali pripovedovanje zgodb postaja v današnjem modnem ekosistemu pomembnejše od izdelka – ali naj izdelek vedno ostane jedro?

ANDREA NARDI: Pripovedovanje zgodb pritegne pozornost. Izdelek si pridobi zvestobo in jo ohranja.

DAVID: Kako vidite razvoj odnosa med ustvarjalnostjo in poslovanjem v naslednjem desetletju?

ANDREA NARDI: Stari konflikt med njima izginja. Najbolj zanimivi kreativni direktorji danes bolje razumejo strategijo, najpametnejši izvršni direktorji pa kulturo.

DAVID: Kateri so najpomembnejši premiki, ki se trenutno dogajajo v modni industriji?

ANDREA NARDI: Manj pompa, več vsebine in kakovosti. Po letih pospeševanja industrija počasi ponovno odkriva globino – tako v digitalnih kot fizičnih trgovinah.

DAVID: Kako digitalna orodja, umetna inteligenca in nove tehnologije preoblikujejo modno oblikovanje in strategijo blagovne znamke?

ANDREA NARDI: Pospešujejo raziskave in odločanje. Toda tehnologija je orodje, ne vizija. Ustvarjalni um ostaja pravi motor. Umetna inteligenca ne more nadomestiti človeške ustvarjalnosti in njene dragocene nepopolnosti.

DAVID: Ali se potrošniki po vašem mnenju bolj zavedajo kakovosti in trajnosti kot sezonskih trendov?

ANDREA NARDI: Absolutno da! Še posebej po letih prekomerne potrošnje. Ljudje ponovno odkrivajo vrednost nakupovanja – manj, a boljšega. S trgom rabljenih izdelkov pa se učinkovito borimo proti kompulzivnemu nakupovanju in večnemu nezadovoljstvu z garderobo.

DAVID: Kakšno vlogo ima kulturni dialog – med modo, umetnostjo in družbo – pri oblikovanju prihodnosti industrije?

ANDREA NARDI: Kulturni dialog je pravi kisik mode. Brez njega moda postane le izdelek. Najbolj zanimive blagovne znamke so bile vedno tiste, ki absorbirajo dogajanje v umetnosti, glasbi, politiki in družbenih gibanjih ter to prevajajo v nekaj, kar lahko ljudje nosijo. Moda je odraz časa, v katerem živimo.

Če želi industrija ostati relevantna, mora ostati odprta za kulturo. V trenutku, ko moda preneha poslušati družbo, postane okras, ne izraz.

DAVID: Italija je že dolgo sinonim za obrt. Kako pomembno je tradicionalno znanje za blagovne znamke danes?

ANDREA NARDI: Ni le pomembno, je strateško. Prava obrt ustvarja diferenciacijo, ki je ni mogoče zlahka posnemati.

DAVID: Ali menite, da mlajši potrošniki še vedno cenijo obrtniško kakovost ali je trg postal prehiter?

ANDREA NARDI: Pristnost cenijo bolj kot prejšnje generacije. Ko je obrt dobro predstavljena in razložena, se odzovejo skoraj takoj. Včasih so lahko oklevajoči ali pasivni potrošniki, zato moramo najti najučinkovitejši način, da vzbudimo zanimanje za ponudbo.

DAVID: Kako lahko blagovne znamke zaščitijo obrt, hkrati pa ostanejo konkurenčne v globaliziranem proizvodnem sistemu?

ANDREA NARDI: Preprost odgovor: z osredotočanjem na manjše število boljših izdelkov in gradnjo vrednosti, namesto lovljenja količine.

DAVID: Kot akademski koordinator modne šole na IED, katere so vaše glavne odgovornosti in cilji znotraj institucije?

ANDREA NARDI: Moja vloga je povezovati izobraževanje in industrijo. Z oblikovanjem novih vsebin, programov in dejanskih sodelovanj s trgom moram zagotoviti, da študenti razvijejo ne le ustvarjalnost, temveč tudi strateško razmišljanje in strokovno ozaveščenost.

DAVID: Kateri trenutni projekti ali sodelovanja na IED vas najbolj navdušujejo in kako študente pripravljajo na resnične izzive modne industrije?

ANDREA NARDI: Najbolj me navdušujejo projekti, pri katerih učilnica izgine, industrija pa vstopi v prostor. Na IED pogosto sodelujemo s podjetji prek konkretnih nalog, resničnih omejitev in rokov. Študenti ne oblikujejo v vakuumu, temveč rešujejo probleme, razmišljajo strateško in razumejo, kako ustvarjalnost deluje znotraj sistema proizvodnje, komunikacije in tržne dinamike.

Takšne izkušnje spremenijo njihovo miselnost. Nehajo razmišljati kot študenti in začnejo razmišljati kot profesionalci. In v današnji modi je ta premik – od ideje do učinka – vse.

The post MODA POTREBUJE IDEJE, A POTREBUJE TUDI STRUKTURO, STRATEGIJO IN RESNIČNO RAZUMEVANJE TRGA first appeared on David Magazine.

DAVID: 30 let je izjemen mejnik! Kako bi opisali svoje popotovanje v svetu mode, od začetka do danes?
ZLATA ZAVAŠNIK: 30 let v svetu mode je izjemen mejnik. Moje poslovno potovanje se je začelo z vizijo ustvarjanja kakovostnih in oblikovno edinstvenih moških oblek, srajc in dodatkov, ki bi izstopali in pritegnili pozornost strank. Sčasoma sem širila kolekcije in uvajala nove produkte, ravno v pravem času, da sem ohranila zanimanje kupcev. Vedno pa sem ostala zvesta visoki kakovosti, trende sem upoštevala le toliko, da so zadostili estetskim merilom in željam naših strank.

DAVID: Kaj vas je navdihnilo, da ste ustanovili blagovno znamko SENS, in kakšna je bila vaša začetna vizija?
ZLATA ZAVAŠNIK: Navdih za ustanovitev blagovne znamke SENS je izhajal iz želje ustvariti nekaj edinstvenega – znamko, ki ne bi sledila množici, ampak bi postavila nove standarde v kakovosti in oblikovanju. In takrat je bila tudi tržna niša na področju moških oblek. Vse se je poklopilo, tudi moja afiniteta do minimalizma v oblikovanju.

DAVID: Kako se je blagovna znamka SENS razvijala v teh treh desetletjih? So se koncepti ali cilji spreminjali?
ZLATA ZAVAŠNIK: Blagovna znamka SENS je skozi tri desetletja doživela precejšnje spremembe v konceptih, ciljih in strategijah, da bi se prilagodila spreminjajočim se trendom. V drugem desetletju smo se osredotočili na širitev – iskali nove kupce v tujini in odpirali trgovine. Vse to je prekinila recesija, ki je spremenila celotno dinamiko. Celo razmišljala sem o prodaji znamke. Kmalu sem spoznala, da mi največ pomeni vloga oblikovalke in pregled nad celotnim procesom, kar sem v obdobju hitre rasti izgubila, ko sem delovala predvsem kot direktorica. To spoznanje me je vrnilo k mojemu prvotnemu poslanstvu in k ustvarjalnosti, ki je srce moje blagovne znamke.

DAVID: Slovenska modna industrija ni tako velika kot globalne modne prestolnice.
ZLATA ZAVAŠNIK: Slovenska modna industrija se ne more meriti z globalnimi znamkami, vendar prinaša edinstvene prednosti in izzive. Majhnost trga omogoča tesne odnose s strankami, razvoj unikatnih kolekcij in hitro prilagajanje. Slovenski kupci cenijo kakovost in podpirajo domače znamke, kar spodbuja zvestobo. Po drugi strani omejen trg in manjša prepoznavnost izven meja otežujeta globalno konkurenčnost, proizvodnja v Evropi pa zaradi naraščajočih stroškov, zlasti v zadnjem letu, dodatno zvišuje cene, kar je velik izziv za ohranjanje konkurenčnosti.

DAVID: Kakšne so prednosti in izzivi delovanja na našem trgu?
ZLATA ZAVAŠNIK: Prednosti delovanja na slovenskem trgu so tesni odnosi s strankami, kar omogoča boljše razumevanje njihovih potreb in želja. Slovenci cenijo kakovost in v zadnjem desetletju vedno bolj podpirajo domače blagovne znamke, saj želijo podpreti lokalno ustvarjanje. Poleg tega je prednost fleksibilnost, ki omogoča razvoj inovativnih in nišnih kolekcij. Majhnost trga se je izkazala tudi kot prednost v kriznih časih, še posebej med pandemijo Covid-19, ko smo lahko hitreje prilagodili svoje delovanje in obdržali stik s kupci. Glavni izzivi delovanja na slovenskem trgu so omejen trg in višji stroški maloserijske proizvodnje, še posebej, ker delamo v Evropi. To pomeni večje stroške proizvodnje in manjše možnosti za eskaliranje. Poleg tega se soočamo z višjimi cenami pri nabavi tkanin ter nerazpoložljivostjo določenih materialov, kar otežuje izdelavo manjših serij z zahtevami po specifičnih barvah ali vzorcih. To povzroča dodatne izzive pri usklajevanju kakovosti, stroškov in dobavnih rokov.

DAVID: Kakšne trende opažate v moški modi danes? Ali se moški v Sloveniji vse bolj zavedajo pomembnosti stila?
ZLATA ZAVAŠNIK: Trendi v moški modi danes kažejo na večjo sproščenost in prilagodljivost, še posebej v poslovnem svetu, kjer moška obleka in kravata, ki sta bila prej nujna elementa poslovne elegance, danes pogosto niso več obvezna. Ta sprostitev stila omogoča večjo svobodo pri izbiri oblačil, vendar opažam pomanjkanje drznosti v formalnem oblačenju. Na tem področju pogrešam več stila in izvirnosti, saj moški v Sloveniji še vedno premalo eksperimentirajo. Tisti, ki si želijo prav to, pa pridejo k nam. :)

DAVID: Kateri so bili po vašem mnenju največji mejniki v razvoju znamke SENS?
ZLATA ZAVAŠNIK: Največji mejniki v razvoju znamke SENS so bili povezani z rastjo podjetja in iskanjem ravnotežja med poslovnim uspehom in osebno izpolnjenostjo. V prvem desetletju sem začela v domačem kabinetu in garaži ter šest let vse delala sama. Nato sem zaposlila prvo osebo in se po devetih letih dela preselila iz domačega prostora v prve pisarne, začeli smo zaposlovati in odprla sem prvo maloprodajno enoto. Drugo desetletje je prineslo rast podjetja, a tudi spoznanje, da potrebujem čas zase. Po recesiji sem razmišljala o prodaji znamke in novih projektih, povezanih z duhovnostjo. Po zaključku učiteljskega programa joge sem želela odpreti joga center, a kmalu ugotovila, da bi to zahtevalo več časa. Zato sem reorganizirala SENS in se odločila nadaljevati po preverjeni poti, kar mi je danes še vedno v veliko zadovoljstvo. V tretjem desetletju smo zaradi rasti podjetja prodali stare prostore, kupili nove ter prenovili trgovino. Preselili smo se v BTC Diamant, posodobili logotip in trgovino preimenovali v Salon. Leta 2016 smo organizirali otvoritev, ki jo je vodil Jurij Zrnec, in dogodek je privabil mnoge znane obraze iz medijev in gospodarstva. Zgodbo smo uspešno razvijali, tudi ob izzivih, ki jih je prinesel Covid.

DAVID: Kako bi opisali tipičnega moškega, ki nosi SENS? Kaj išče pri vaših oblačilih?
ZLATA ZAVAŠNIK: Moški, ki nosi SENS, je premišljen in okoljsko ozaveščen. Išče brezčasna oblačila s sodobnim dizajnom, etično izdelana in visoke kakovosti. Ceni osebni pristop, strokovno svetovanje ter udobje izbire na enem mestu. SENS mu to zagotavlja.

DAVID: Ste vodilni v oblikovanju poslovnih in elegantnih oblačil za moške. Kako ohranjate svežino in inovativnost v oblikovanju?
ZLATA ZAVAŠNIK: Vsa leta se sprašujem, kaj še lahko izboljšam in spremenim pri moški obleki. Nato me navdihnejo dobavitelji tkanin z novimi barvami in teksturami. Svežino pa vnesejo tudi dodatki, kot so telovnik, kravata, prsni robček, čevlji … ki lahko popolnoma spremenijo videz obleke.

DAVID: Kakšen pomen pripisujete lokalni proizvodnji in kako vključujete slovensko identiteto v vaše kreacije?
ZLATA ZAVAŠNIK: Lokalna proizvodnja nam veliko pomeni, a oblek pri nas žal ne moremo izdelovati, ker takšne proizvodnje ni več. Kljub temu slovensko identiteto ohranjamo z oblikovanjem kolekcij, prilagojenih domačemu kupcu. Ta ceni predvsem kakovost in udobje bolj kot zadnje modne trende, zato vsaj del kolekcije vedno namenimo njegovim specifičnim potrebam in željam.

DAVID: Kako ocenjujete trenutne razmere v modni industriji, tako globalno kot v Sloveniji?
ZLATA ZAVAŠNIK: Trenutne razmere v modni industriji zaznamujejo izzivi in priložnosti. Krožno gospodarstvo z recikliranjem in izposojo oblačil postaja ključno. Hitra moda zaradi cen in hitrega ciklusa ostaja priljubljena, a hkrati pridobiva tudi počasna moda zaradi trajnosti in kakovosti. Pandemija je pospešila spletno nakupovanje, medtem ko TikTok in Instagram oblikujeta trende. V Sloveniji so glavni izzivi majhne proizvodne kapacitete, pomanjkanje kadra in omejeno tržišče. Ključna je podpora lokalnim oblikovalcem prek izobraževanja, subvencij in promocije ter večja usmerjenost v izvoz. Globalna prihodnost mode pa je odvisna od prilagajanja trajnostnim in tehnološkim izzivom.

DAVID: Digitalizacija in e-trgovina vse bolj prevladujeta. Kako se je SENS prilagodil tem trendom?
ZLATA ZAVAŠNIK: Ravno zdaj smo v fazi prenove spletne strani in e-trgovine. Ker moška obleka ni ravno idealna za spletno nakupovanje, smo razširili ponudbo na različne izdelke in kakovostna darila za moške.

DAVID: Kakšna je vaša filozofija pri izbiri materialov in krojev za vaša oblačila?
ZLATA ZAVAŠNIK: Tkanine izbiram premišljeno, pogosto uporabim preverjene artikle. Dobavitelji se danes soočajo z izzivi inovativnosti, kar vodi do manj preizkušenih materialov, ki so lahko bolj občutljivi in povečajo tveganje reklamacij. Prav tako ostajam pri preverjenih krojih, ki jih iz sezone v sezono dopolnjujem z manjšimi spremembami. To je tudi prednost, če delaš moške obleke 😊.

DAVID: Kakšno vlogo ima trajnost v vašem podjetju? Ali uvajate kakšne trajnostne prakse v proizvodnjo?
ZLATA ZAVAŠNIK: Trajnost ima v našem podjetju pomembno vlogo. Pri izbiri materialov dajemo prednost tkaninam proizvajalcev z visokimi standardi, ki zagotavljajo nizek ogljični odtis. Poleg tega je moška obleka že sama po sebi trajnosten produkt, saj gre za kakovosten in dolgotrajen kos garderobe, ki se pogosto uporablja več let.

DAVID: Kdo ali kaj vas navdihuje pri oblikovanju novih kolekcij?
ZLATA ZAVAŠNIK: Pri oblikovanju novih kolekcij me navdihujejo nove tkanine in barve, ki so v zadnjih letih obogatile področje moških oblek. Toliko barv, kot jih imamo danes, prej ni bilo. Velik navdih črpam tudi na sejmih moške mode, kjer vidim kombinacije in dizajne brez meja.

DAVID: Katera kolekcija ali kos vam je najbolj pri srcu in zakaj?
ZLATA ZAVAŠNIK: Najbolj pri srcu mi je kolekcija, ki sem jo predstavila na MBFWLJ, kjer sem reciklirala in preoblikovala “normalne” kose iz trgovine ter jih dopolnila z dodatki. Ključno mi je, da je končni produkt vedno nosljiv. Poseben prostor v mojem srcu pa ima naš suknjič s polruskim ovratnikom – stoječ zgornji ovratnik in zalikana fazona ustvarjata unikaten kos, primeren za vse priložnosti.

DAVID: Kako ohranjate ravnovesje med sledenjem modnim trendom in zagotavljanjem brezčasnih kosov?
ZLATA ZAVAŠNIK: Hvala za tole vprašanje 😊. Ravno ravnovesje med trendi in brezčasnostjo mi uspeva že tri desetletja. Pri oblikovanju vedno pazim, da so detajli znotraj estetskih in brezčasnih okvirjev. Trendi pa mi služijo le kot okvirna usmeritev.

DAVID: Kako vplivajo vaše osebne izkušnje in okusi na oblikovanje vaših oblačil?
ZLATA ZAVAŠNIK: Moje osebne izkušnje in okusi močno vplivajo na oblikovanje, morda včasih celo preveč. Zato se trudim, da premišljeno stopim iz svojega okvira, a vedno z občutkom in z veliko mero estetike.

DAVID: Kakšne vrste povratnih informacij dobivate od svojih strank? Vam te informacije pomagajo pri izboljšavah?
ZLATA ZAVAŠNIK: Povratne informacije strank so zame izjemno pomembne in jih vedno z veseljem upoštevam. Pogosto sem zaradi njihovega povpraševanja v kolekcijo uvedla nove izdelke. Naša prednost je v hitrem prilagajanju, kar se je pokazalo pri kosih, kot so črna srajca z dvojno manšeto, suknjič z ruskim ovratnikom ali dvojnim zapenjanjem. Stranke so vedno ključni navdih za izboljšave.

DAVID: Kako pomembna je po vašem mnenju individualizacija oblačil v današnjem času? Ali ponujate prilagojene storitve?
ZLATA ZAVAŠNIK: Individualizacija oblačil je v današnjem času zelo pomembna. Ponovno bomo uvedli storitev, ki smo jo že imeli v preteklosti – obleko po naročilu na osnovi naših krojev. Stranke bodo lahko izbrale dodatne možnosti, kot so posebne barve ali tkanine, kar jim omogoča ustvariti edinstven kos, ki je povsem po njihovih željah.

DAVID: Izjemno težko je danes najti bolj dodelana priložnostna oblačila, smoking, frak. Lahko to najdemo pri vas za bolj slavnostne priložnosti oziroma nam lahko to izdelate?
ZLATA ZAVAŠNIK: Res je, da je danes težko najti bolj dodelana priložnostna oblačila, kot so smokingi in fraki. Pri nas imamo na voljo širok spekter velikosti teh kosov, zato običajno ni potrebe po unikatni izdelavi. Če pa je potrebno, lahko popravke, kot so prilagoditve dolžine, izvedemo v sodelovanju z našimi partnerji. Imamo tudi vse potrebne dodatke, od čevljev do metuljčka.

DAVID: Kako dojemate odnos slovenskih moških do mode in stila? Se je ta odnos v zadnjih desetletjih spremenil?
ZLATA ZAVAŠNIK: Odnos slovenskih moških do mode in stila se je v zadnjih desetletjih zagotovo spremenil. Ponudba se je povečala, slog oblačenja pa je postal pomemben tudi za moške. Danes vedno več moških posveča pozornost svojemu videzu, kar opažamo tudi pri strankah, ki prihajajo k nam. Na tem področju je opazen napredek, saj si želijo oblačil, ki odražajo njihov osebni slog.

DAVID: Kaj menite, da naredi moškega res stilsko dovršenega?
ZLATA ZAVAŠNIK: Stilsko dovršen moški je tisti, ki izžareva splošno urejenost, ki je bolj asketska, z le kakšnim detajlom ali dodatkom, kot so ura ali prstan. Ključno je, da najprej opaziš njega kot osebnost, šele potem oblačilo.

DAVID: Ali je SENS prisoten tudi na tujih trgih? Kakšne so vaše izkušnje s širjenjem izven Slovenije?
ZLATA ZAVAŠNIK: SENS je bil pred recesijo leta 2009 prisoten tudi na tujih trgih. Izvažali smo v Rusijo, preizkušali trge v Belgiji in Kanadi, na Hrvaškem pa smo dosegali odlične rezultate. Med recesijo sem zaradi preobremenjenosti razmišljala celo o prodaji SENS-a in iskanju nove dejavnosti, kot sem omenila. Kljub temu sem po premisleku ponovno začutila, da je SENS moje poslanstvo. Odločila sem se nadaljevati, izvedla reorganizacijo, zmanjšala poslovanje, zaprla tri trgovine in zožila krog veleprodajnih kupcev. Po letu 2012 smo začeli znova v obvladljivem obsegu, kar nas je pripeljalo do stabilne in konstantne rasti.

View this post on Instagram

A post shared by SENS / Poročne, maturantske in poslovne moške obleke (@sens.mens.wear)

DAVID: V svetu hitre mode se pogosto spregleda kakovost. Kako SENS poudarja vrednost kakovostnega oblačila?
ZLATA ZAVAŠNIK: SENS poudarja vrednost kakovostnega oblačila skozi premišljeno izbiro vrhunskih materialov, natančno izdelavo in brezčasno oblikovanje. Vsak kos je zasnovan tako, da združuje estetiko, udobje in trajnost ter zagotavlja dolgo življenjsko dobo oblačila.

DAVID: Kakšne vrednote želite s svojimi oblačili prenesti na stranke?
ZLATA ZAVAŠNIK: S svojimi oblačili želim strankam prenesti vrednote estetike in osebnega sloga. Kakovostni in premišljeno oblikovani kosi omogočajo, da se vsak moški izrazi na svoj način. Posebno me veseli, da ustvarjamo produkte, ki so že sami po sebi trajnostni in namenjeni pomembnim trenutkom v življenju moškega – dogodkom, ki mu pomenijo nekaj več.

DAVID: Ali lahko delite kakšno posebno zgodbo ali anekdoto iz vašega dela s strankami?
ZLATA ZAVAŠNIK: Ena izmed najbolj živih zgodb iz mojega dela s strankami sega v čas pred 25 leti, ko sem želela pridobiti nove veleprodajne kupce. Takrat je Mura imela svoje poslovne prostore v ljubljanskem World Trade Centru, zato sem se odločila, da vzamem v najem pisarno v isti stavbi. V to pisarno sem pripeljala našo kolekcijo, da bi ujela nekaj njihovih kupcev. Ko so obiskali Muro, so se ob tej priložnosti ustavili tudi pri meni. To je bil eden od kreativnih pristopov, kako se približati potencialnim kupcem. 😊

DAVID: Kako ocenjujete sodelovanje z mladimi oblikovalci in študenti modnega oblikovanja?
ZLATA ZAVAŠNIK: Kljub razmišljanju o sodelovanju z mladimi oblikovalci se to še ni zgodilo, saj imamo zelo specifičen produkt, ki zahteva določene standarde in pravila. Te norme niso odprte za preveliko kreativnost, zato sem se tega vedno lotevala sama. Ko sem bila enkrat gostja na fakulteti, sem mladim izpostavila, kako pomembno je, da se poleg ustvarjalnosti osredotočijo tudi na poslovni vidik mode.

DAVID: Ali opazite kakšne nove trende pri oblačenju poslovnih moških? Kako se prilagajate tem spremembam?
ZLATA ZAVAŠNIK: Opazila sem, da klasična poslovna obleka in kravata nista več obvezna, razen v določenih poklicih, kot so bančništvo in zavarovalništvo. Da bi se prilagodili tem spremembam, smo strankam ponudili bolj sproščene kroje suknjičev, ki so hkrati elegantni in praktični. Poleg tega se v zadnjih letih pojavljajo nove tkanine, kot je jersey, ki zagotavljajo večje udobje, kar poslovnim moškim omogoča svobodno gibanje brez kompromisa pri profesionalnem videzu.

DAVID: Kako se počutite ob 30-letnici znamke? Kako ste oziroma boste obeležili ta jubilej?
ZLATA ZAVAŠNIK: Ob 30-letnici znamke sem izjemno ponosna, čeprav se tega včasih komaj zavedam. Ko pa odgovarjam na takšna vprašanja, se zavem, kako pomemben dosežek je prebroditi vse izzive in krize v tako dolgem obdobju. Ta jubilej želimo obeležiti na poseben način – konec leta 2025 načrtujemo predstavitev kolekcije na LJFW, trenutno pa pripravljamo kampanjo z Jurijem Zrnecem, ki bo dodatno poudarila našo zgodbo in vrednote.

DAVID: Kakšni so vaši načrti za prihodnost blagovne znamke SENS?
ZLATA ZAVAŠNIK: Načrti za prihodnost znamke vključujejo ohranjanje visoke ravni kakovosti, brez kompromisov zaradi pritiska na cene. Ostajamo zvesti svojim standardom in vrednotam. Kolekcijo bomo razširili s sproščenimi kosi, ki bodo na voljo tudi v novi spletni trgovini. Hkrati me veseli, da bo znamka v dobrih rokah, saj imam naslednico, svojo najmlajšo hči Laro, ki bo kmalu prevzela vodenje in nadaljevala SENS-ovo zgodbo.

DAVID: Kaj bi svetovali mladim oblikovalcem, ki šele začenjajo svojo pot v modni industriji?
ZLATA ZAVAŠNIK: Mladim oblikovalcem bi svetovala, naj ostanejo zvesti svoji viziji, a hkrati dovolj prilagodljivi, da se odzovejo na potrebe trga. Pomembno je, da se dobro izobrazijo o vseh vidikih modne industrije, od oblikovanja do poslovanja, saj kreativnost sama po sebi ni dovolj za uspeh. Naj gradijo na kakovosti svojih izdelkov ter iščejo načine, kako se razlikovati v množici. Poleg tega naj bodo vztrajni, še posebej v začetnih fazah kariere.

DAVID: Za konec, kaj bi želeli sporočiti svojim zvestim strankam in bralcem revije DAVID ob tej pomembni obletnici?
ZLATA ZAVAŠNIK: Ob tej pomembni obletnici bi želela sporočiti našim zvestim strankam in bralcem revije DAVID iskreno hvaležnost za podporo in zaupanje, ki ste nam ga izkazali skozi vsa leta. Vaša zvestoba in zaupanja vredna partnerstva so temelj našega uspeha. Ob obletnici se zavezujemo, da bomo še naprej sledili našim vrednotam – kakovosti, trajnosti in brezčasnemu slogu – ter ponosno nadaljevali svojo pot v prihodnost. Hvala, da ste del naše zgodbe!

DAVID: Hvala za vašo izjemno domačo zgodbo, gospa Zlata. Želimo vam in vsej ekipi še mnogo uspešnih let v modni industriji!

The post Kreativnost sama po sebi ni dovolj za uspeh first appeared on David Magazine.

DAVID: Ko se ozremo na lansko izdajo sejma ur v Ženevi Watches & Wonders, lahko govorimo o več uspehih. Kateri je bil največji za vas osebno kot generalnega direktorja fundacije Watches & Wonders Geneva?

Matthieu Humair: Watches & Wonders Geneva 2023 je bila ključna izdaja, saj smo prvič odprli vrata salona za širšo javnost. Dvanajst tisoč vstopnic je bilo razprodanih še pred začetkom vikenda, povprečna starost obiskovalcev pa je bila 35 let. To je bila tudi prva izdaja formata In The City z Watches & Wonders v središču Ženeve, ki se je izkazala za zelo uspešno in bo letos ponovno izvedena.

DAVID: Na kaj se bo Fundacija Watches & Wonders osredotočila v letu 2024? Ali lahko pričakujemo kakšne spremembe?

Matthieu Humair: V prihajajoči izdaji bo sodelovalo 54 prestižnih hiš in 7 novincev. To je rekordno število. Program bo bogat s poglobljenimi doživetji in novimi aktivnostmi na Salonu – povsem nov LAB, serija pogovorov v avditoriju in osupljiva fotografska razstava Timekeepers Luca Debraina, ki je ne gre zamuditi – ter v mestu s popolno in obsežno ponudbo v prostem dostopu. Inovacije in mlade generacije so v središču tega ambicioznega programa, ki bo od marca 2024 na voljo na spletni strani watchesandwonders.com. Naš cilj je obiskovalcem ponuditi nepozabno in osebno izkušnjo v svetu urarstva, ki jo je mogoče doživeti le na dogodku Watches & Wonders Geneva.

DAVID: Kako se odločate, katere nove blagovne znamke ur boste dodali v portfelj Watches & Wonders za sejem?

Matthieu Humair: V preteklih letih smo vsako leto sprejeli nove urarske hiše. Skrbimo za postopno rast. Za razstavljanje na sejmu Watches & Wonders Geneva morajo blagovne znamke oddati uradno prijavo. Z vsemi hišami, ki se želijo pridružiti salonu, se pogovorimo. Upoštevati moramo številne elemente, vključno z razpoložljivim prostorom, urnikom in tako dalje. Gre za kolektivno odločitev glede skupne prisotnosti.

View this post on Instagram

A post shared by watchesandwonders (@watchesandwonders)

DAVID; Lanskoletni dogodek v mestu je privabil veliko dodatnih ljudi. Kaj lahko pričakujemo letos v mestu, boste nadaljevali z več dejavnostmi v mestu?

Matthieu Humair: Pričakujemo lahko še več in številna presenečenja! Za leto 2024 smo se odločili, da bomo pobudo v mestu okrepili z novo zasnovanim programom. Glavni poudarek bo nova urarska vas v središču mesta Ženeva, ki bo sprejela izobraževalne in kulturne dejavnosti v skladu z urarstvom ter različne vodene oglede. Vstop je brezplačen in odprt za vse. Cilj je nagovoriti mlado generacijo, ustvariti novo strast in z njo deliti lepote naše industrije in njene bogate zgodovine. Četrtkov večer bo ostal vrhunski trenutek s praznovanjem na obali reke, živo glasbo in uličnimi predstavami. Srce Ženeve bo glasno tiktakalo v ritmu gibanja ur!

DAVID: Zdi se, da je mesto Ženeva med sejmom zelo živahno in da so vsi hoteli in objekti izredno veseli tovrstnega dogodka, … kako vam mesto pomaga pri organizaciji različnih aktivacij in dogodkov?

Matthieu Humair: Da, absolutno, vse leto sodelujemo z roko v roki z mestom in kantonom Ženeva ter vsemi lokalnimi partnerji, da bi v Ženevi sprejeli približno 45.000 obiskovalcev.

Učinek dogodka je velik. Gospodarske koristi za Ženevo – in širše za celotno regijo – so zelo velike. Dogodek predstavlja pomemben vir dela in prihodkov za hotelirje, ki opravijo več kot 35 000 nočitev (in 80 hotelov), približno 50 gostincev ter lokalne partnerje, proizvajalce, ponudnike storitev in dobavitelje. Brez njihove pomoči, dovoljenj, prostorov itd. ne bi mogli pripraviti takšnega dogodka. Seveda sta mesto in kanton Ženeva ključna partnerja pri tem ambicioznem projektu.

DAVID: V koledar je bil dodan tudi dogodek v Šanghaju. Ali lahko med letom pričakujemo še kakšno mednarodno mesto ali je to dovolj? Bi lahko rekli, da je sejem Watches & Wonders v Ženevi dandanes “sejem ur leta”?

Matthieu Humair: Sejem Watches & Wonders Geneva je in ostaja največji urarski dogodek, ki je bil kdaj koli organiziran v Ženevi, in glavni dogodek globalnega ekosistema. To je tudi gibalo za industrijo, kjer se predstavijo vse novosti. Čas, ko lahko javnost odkrije najnovejše stvaritve, ki so v tem tednu predstavljene v Ženevi. Dogodek Watches & Wonders Shanghai je namenjen lokalnemu občinstvu. Dopolnjuje se z dogodkom Watches & Wonders Geneva. Vse leto z roko v roki sodelujemo s hišami in poslušamo njihova priporočila, kaj želijo početi in kje. Danes se sejem Watches & Wonders uvaja v Ženevi kot glavni dogodek in kot spremljevalni v Šanghaju.

DAVID: Ali je po vašem mnenju zanimanje za ročne ure večje kot kdaj koli prej?

Matthieu Humair: Kar lahko povem, je, da smo opazili vse večje zanimanje mlade generacije za našo industrijo ur. Lani je 25 % vstopnic za javne dneve, ki smo jih prodali, kupila mlajša generacija, mlajša od 25 let. So v središču našega projekta, z njimi sodelujemo vse leto, v urarskih šolah, na univerzah, pri zagonskih podjetjih in jih vabimo na dogodek Watches & Wonders Geneva. Na salonu, s povsem novim LAB-om ali v mestu z novo urarsko vasjo smo razvili celotno ponudbo, ki lahko vzbudi nove strasti za prihodnost. Watches & Wonders Geneva ponuja zelo osebno izkušnjo za vse obiskovalce, možnost, da vsakdo spozna urarje in se pouči o tej čudoviti industriji.

DAVID: Kateri del leta je za vas najtežji / kaj je največji izziv med številnimi pripravami na Watches & Wonders?

Matthieu Humair: Najbolj vznemirljivo je prav zdaj, saj lahko merimo prizadevanja in vse trdo delo, ki so ga skozi vse leto vložili vsi ključni igralci, deležniki, ekipe in partnerji. Watches & Wonders je veliko timsko delo in čas praznovanja, bodisi v salonu bodisi v mestu. Med dogodkom uživam v vsakem trenutku tega čudovitega tedna, hkrati pa vedno ostajam osredotočen na vsako podrobnost te velike organizacije.

DAVID; Katera zapestna ura je bila vaša prva ura in ali se še spomnite, ko je bila prvič predstavljena na katerem koli sejmu ur?

Matthieu Humair: Že od otroštva sem navdušenec nad urami. V času študija na univerzi sem imel priložnost spoznati različne urarske komplikacije. Takrat sem od svojega dedka dobil kronograf, čudovito uro, ki se lahko prenaša iz roda v rod. Še vedno ga nosim in ga bom ohranil za svoje otroke. Ta hiša je del sejma Watches & Wonders Geneva in zelo čustveno jo je videti med vsemi drugimi blagovnimi znamkami.

View this post on Instagram

A post shared by watchesandwonders (@watchesandwonders)

DAVID; Kako pomembna je zapestna ura v vašem življenju in kako pomembna je za vašo vsakodnevno rutino in urnik?

Matthieu Humair: Ne morem zapustiti hiše, ne da bi imel na sebi uro, saj se ne bom počutil, kot, da sem to pravi jaz. Ker sem švicarski državljan, je urarstvo del mojega otroštva, zato sem zelo ponosen, ko vidim čudovito obrt in znanje, ki ju imamo v tej industriji. Ura vam ne pove le časa, ampak lahko veliko pove tudi o vaši pravi osebnosti!

DAVID: Lanskoletni LAB je pritegnil veliko ljudi, ki jih zanimajo nove tehnike. Ali lahko pričakujemo, da bo umetna inteligenca nekoč postala del LAB-a?

Matthieu Humair: Letos smo na novo zasnovali popolnoma nov LAB, ki se bo nahajal v središču salona Watches & Wonders. Šole, zagonska podjetja in razstavljajoče blagovne znamke bodo v dinamični obliki predstavile svojo vizijo jutrišnjega urarstva, pri čemer bo svojo vlogo odigrala tudi umetna inteligenca vsekakor. Učenci bodo sodelovali in predstavili nekaj svojih projektov. Nov prostor za srečanja Agora bo ponudil program za manjše konference, razprave in izmenjave. Vse te pobude in inovacije bodo odprle okno v našo skupno prihodnost!

DAVID: Lani ste začeli odpirati salon ur Watches & Wonders za širšo javnost, letos pa dneve odprtih vrat podaljšujete na tri leta? Je to pomemben korak za sejem?

Matthieu Humair: To je pomemben korak v razvoju salona. Gre za drugačen način sprejemanja strokovnjakov iz splošne javnosti. Zato smo zasnovali nov program, s katerim se lahko potopite v svet urarstva, odkrijete novosti, spoznate ljudi, zaradi katerih je ta industrija tako neverjetna, in se z njimi družite. Hiše in organizacija vlagajo veliko misli in truda, da bi bila izkušnja salona za vse naše obiskovalce nepozabna. Naš cilj je obiskovalcem ponuditi nepozabno in osebno izkušnjo v svetu urarstva, ki jo je mogoče doživeti le na dogodku kot je naš salon Watches & Wonders Geneva.

DAVID: Ženeva je mesto ur, muzejev ur, njihove zgodovino in tako dalje. Katere so vaše tri najpomembnejše točke, ki jih moramo videti, ko obiščemo sejem Watches & Wonders in mesto Ženeva?

Matthieu Humair: V času sejma Watches & Wonders postane Ženeva glavna destinacija za urarstvo. Predlagam obisk salona (seveda!), muzeja Patek Philippe, ki ga ne smete zamuditi, in cvetlične ure, ki je ikonična točka v Ženevi, kjer lahko naredite res lepe fotografije.

DAVID: Lani sem na sejmu spoznal več zbirateljev. Kako pomembni so po vašem mnenju za sejem zbiratelji ur?

Matthieu Humair: Sejem Watches & Wonders v Ženevi je prav to, mesto za vse ljubitelje ur in strastne navdušence nad to industrijo. Na enem mestu lahko srečate in se srečate z vsemi pomembnimi ljudmi – trgovci na drobno, novinarji, blagovnimi znamkami, obrtniki, izdelovalci ur – vse na enem mestu. Da ne omenjam vseh teh neverjetnih časomerov, ki vas bodo navdušili! Zbiratelji ur so za sejem zelo pomembni, zato jih z veseljem pozdravljamo na novi izdaji sejma Watches & Wonders Geneva leta 2024. Watches & Wonders Geneva je edinstvena priložnost, da se potopite v svet urarstva in si zagotovite najboljšo izkušnjo iz tega področja, kar ste jih kdaj imeli.

The post NE MOREM ZAPUSTITI HIŠE, NE DA BI IMEL NA SEBI URO! first appeared on David Magazine.

Izjemno mehka, svilnata in robustna volna, narejena iz južnoameriških kamel vikunj, ki tavajo po Andih, je bila desetletja cenjena, zlasti med inkovsko aristokracijo. Trenutno je primanjkuje, saj je vikunja ogrožena vrsta in se zato striže pod strogo omejenimi pogoji. Prekomerno gojenje je južnoameriško žival v kolonialnem obdobju skoraj pripeljalo do izumrtja, preden je bila v šestdesetih letih prejšnjega stoletja označena kot ogrožena. Od takrat si je populacija opomogla, zahvaljujoč vzpostavitvi zaščitenih habitatov in ponovni vzpostavitvi inkovskih tehnik striženja brez krutosti. Primerne vikunje mojstri ulovijo, ostrižejo in ponovno naselijo v naravo v skladu s temi strogimi pravili, kar je znatno zmanjšalo nevarnost divjega lova. Ta metoda prav tako zagotavlja, da se volna vsake vikunje lahko uporabi za več oblačil v času njenega življenja, saj lahko en plašč zahteva volno do kar 35 majhnih živali.

Loro Piana, italijanska blagovna znamka luksuznega blaga, je v ospredju zaščite vikunj, saj od leta 1994 sodeluje s perujsko vlado in andskimi skupnostmi, da bi obnovila habitate v katerih te čudovite živali živijo. Poleg tega ima podjetje zdaj v lasti velik del svetovne zaloge tega čudovitega materiala. Podjetje je leta 2008 namreč kupilo približno 5000 hektarjev v perujskih Andih, da bi ustanovilo rezervat, kjer je mogoče sramežljivo žival varno nadzorovati, pregledovati in striči.

Drug razlog, ki prispeva k pomanjkanju, je težava pri predelavi v končno blago. Le nekaj mlinov po vsem svetu je sposobnih delati z občutljivimi vlakni, ki se lahko uničijo, če niso pravilno obdelana. Po besedah uvoznika tkanin Jamesa Sheeda, čigar podjetje Kemp and Hewitt distribuira Zegna vikunjo ameriškim krojačem, je povprečno volno super 100s mogoče tkati s hitrostjo 400 “pickov” na minuto. Za primerjavo, čas tkanja vikue ne sme preseči 260 “pickov” na minuto.

Neizogibno pa je primerjati vikunjo z drugo vrhunsko tkanino, kašmirjem. Toda vikunja in kašmir sta dve zelo različni “bitji”, tako dobesedno kot metaforično. Zaradi strožjih zakonov, ki omejujejo, kako se lahko goji in striže vikunja, je tekstil veliko redkejši – obstaja torej razlog, zakaj v prodajnih centrih ne boste našli znižanih puloverjev iz vikunje. Toda edinstvenost vikunje ni njena edina prednost pred kašmirjem.

Čeprav je težko izraziti z besedami, bodo mnogi potrdili, da vikunja nudi precej bolj prijeten občutek na dotik. Craig Wertheim, podpredsednik Združenih držav Amerike in Kanade za angleško tovarno vikunje Scabal, je eden izmed njih. “Finost in mehkoba sta precej boljša od kašmirja,” pravi. “Ko otipate vikunjo, kahko opazite razliko.”

Vikunja se sicer najpogosteje uporablja za šale ali puloverje ali pa se uporablja v plaščih ali športnih jaknah v svoji čisti, klasični obliki. Kot zanimivost, nekatere tovarne so z njo začele kombinirati različne tkanine, kar je povečalo njeno nosljivost. Scabal je tako pravkar začel proizvajati obleko iz 97 odstotkov vikunje in 3 odstotkov svile. Slednja je dodana za odpornost, ki je bistvenega pomena, če nameravamo blago oblikovati v hlače. Nasprotno pa tovarna nudi tudi izbiro volnene obleke super 150s s 5 odstotki vikunje. V tem primeru gre pri kombinaciji bolj za užitek kot korist.

Konfekcijska oblačila Loro Piana iz vikunje so, kot smo dejali, skoraj ekskluzivni vir redke preje, ki se uporablja v številnih stilih, vključno s plašči, odpornimi proti dežju, puliji in celo polo majicami. V manjšem obsegu sicer tudi znamka Zegna ponuja vrhnja oblačila iz vikunje, pa tudi alternativna oblačila za prosti čas, kot so srajce in jopiči. Medtem škotska tovarna Johnstons of Elgin že od leta 1849 izdeluje vikunja šale in rute in to počne še zdaj.

Od časov, ko so jo nosili inkovski kralji, ima vikunja edinstveno sposobnost narediti vtis. Prepričani smo, da bo v modernem času neobskurna kameljina dlaka še naprej vzbujala hvaležnost – in zavist – daleč v prihodnosti.

The post IZJEMNA EKSKLUZIVNOST MATERIALA first appeared on David Magazine.

Leta 1961 je Yves Saint Laurent torej ustanovil svojo istoimensko modno hišo, prva kolekcija Yves Saint Laurent pa je bila predstavljena januarja istega leta. Kolekcija je bila sprejeta z odobravanjem kritikov, saj je vsebovala drzne kose, ki so premikali meje tradicionalne mode. Dizajne Saint Laurenta so zaznamovali njihova eleganca, ženstvenost in modernost, s čimerso hitro pridobili sloves najbolj inovativnih in vplivnih modnih izdelkov tega časa.V šestdesetih letih 20. stoletja je Yves Saint Laurent nadaljeval z inovacijami in širitvijo svoje modne hiše, leta 1966 je predstavil linijo konfekcijskih oblačil, leta 1971 pa se je razširil na moška oblačila. Predstavil je tudi ikonični ženski smoking “Le Smoking”. leta 1966, ki je postal simbol ženske osvoboditve in spolne enakosti.

V sedemdesetih letih 20. stoletja je Hiša Yves Saint Laurent še naprej rasla in se širila, uvajala je nove linije izdelkov in sodelovala z drugimi modnimi hišami in oblikovalci. Leta 1978 je modna hiša lansirala svojo prvo dišavo “Opium”, ki je hitro postala ena najbolj priljubljenih in ikoničnih dišav tega obdobja.  V osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja je nato Yves Saint Laurent še naprej ustvarjal nekaj najvplivnejših in najinovativnejših modnih izdelkov tistega časa, vendar se je oblikovalec boril z osebnimi in poklicnimi izzivi, vključno z zasvojenostjo in pravnimi bitkami s svojim nekdanjim poslovnim partnerjem Pierrom Bergéjem. Kot rezultat je leta 1999 Yves Saint Laurent oznanil svojo upokojitev iz modne industrije, njegova zadnja revija pa je bila na ogled januarja 2002. Kljub temu se je njegova zapuščina nadaljevala skozi hišo Yves Saint Laurent, ki je še naprej proizvajala nekatere najbolj ikonične modne in lepotne izdelke 21. stoletja. V letih po upokojitvi Yvesa Saint Laurenta je Hiša nadaljevala z inovacijami in premikanjem meja mode, hkrati pa ostala zvesta izvirni viziji in estetiki oblikovalca. Modna hiša je predstavila nove linije izdelkov, se razširila na nove trge in sodelovala z nekaterimi najvplivnejšimi oblikovalci in umetniki tistega časa.

Hiša Yves Saint Laurent je danes ena najbolj ikoničnih in vplivnih modnih znamk na svetu, znana po svojih inovativnih dizajnih, ikoničnih dišavah in predanosti dediščini svojega ustanovitelja Yvesa Saint Laurenta. Hiša Yves Saint Laurent bo s svojimi nenehnimi inovacijami in zavezanostjo k odličnosti zagotovo ostala glavna sila v modni industriji še vrsto let. A, kot smo omenili, ne le v svetu mode. Hiša Yves Saint Laurent je namreč znana tudi po svojih ikoničnih dišavah, ki vključujejo več priljubljenih dišav za moške.

Ena najbolj znanih moških dišav Yves Saint Laurenta je “La Nuit de l’Homme”. Ta dišava je bila predstavljena leta 2009 in so jo ustvarili parfumerji Anne Flipo, Pierre Wargnye in Dominique Ropion. “La Nuit de l’Homme” je čuten in prefinjen vonj, ki med drugim vsebuje note kardamoma, bergamotke in cedrovine. Postal je priljubljena izbira za moške, ki iščejo dišavo, ki je hkrati robustno moška in privlačna. Druga priljubljena moška dišava Yves Saint Laurenta je “L’Homme”. Ta vonj je bil predstavljen leta 2006, ustvarili pa so ga parfumerji Anne Flipo, Pierre Wargnye in Dominique Ropion. “L’Homme” je sveža in čista dišava, ki med drugim vsebuje note ingverja, bergamotke in cedrovine. Postala je priljubljena izbira za moške, ki iščejo sodobno in prefinjeno dišavo.

Poleg teh dišav je hiša Yves Saint Laurent izdala tudi več drugih priljubljenih dišav za moške, vključno z “Opium Pour Homme”, “Kouros” in “Rive Gauche Pour Homme”. Te dišave se razlikujejo po dišavnih profilih, a vsem je skupna zavezanost kakovosti in izdelavi, ki sta značilni za hišo Yves Saint Laurent. Na splošno so dišave iz hiše Yves Saint Laurent znane po svojih edinstvenih in prefinjenih dišavnih profilih, pa tudi po izjemni kakovosti in pozornosti do detajlov. Ne glede na to, ali iščete dišavo, ki je sodobna in sveža ali čutna in prefinjena, je zagotovo na voljo dišava Yves Saint Laurent, ki bo ustrezala vašim potrebam.

The post YVES SAINT LAURENT, OD ZAČETKOV V HIŠI DIOR DO LASTNEGA IMPERIJA first appeared on David Magazine.

Ta teden je Brad Pitt nosil kilt na berlinski premieri svojega najnovejšega filma ‘Bullet Train’. Ko so ga spraševali o modni izbiri, je preprosto odgovoril “vetrič, vetrič”. In morda ni bilo na rdeči preprogi, toda smetar Lee Moran je naredil podoben boom, ko je prišel na delo v kiltu. Moranu so povedali, da zaradi zdravstvenih in varnostnih razlogov ne more nositi kratkih hlač za delo. Britanec se je soočal z močnim vročinskim valom in se odločil za kilt, ki ni bil prepovedan.

Eden največjih zagovornikov izbire bolj androginega moškega sloga pa je Harry Styles. Veliko je bilo povedanega o zdaj značilnem androginem videzu Harryja Stylesa, od njegovih kombinezonov z bleščicami do njegove obleke na naslovnici revije Vogue. Pop zvezdnik je danes tako dominanten v kulturi, da se je na teksaški državni univerzi celo rodil predmet, posvečen njemu.

Ni tako preprosto, pa pravi Jay McCauley Bowstead, predavatelj kulturnih in zgodovinskih študij na Univerzi za umetnost v Londonu. Ko iščejo modne trende na modnih stezah Met Gala in naslovnicah revije Vogue, si mnogi zvezdniki želijo pridobiti publiciteto z izbiro oblačil, ki pritegnejo pozornost.

In to je še vedno odpor, trdi McCauley Bowstead. Obstaja razlog, da je Lee Moran pritegnil pozornost medijev, ko je prišel na delo v kiltu. Kulturni tabu moških, ki nosijo krila, še vedno prevladuje.

“Velika večina moških, vključno z mano, ne bi upala obleči krila,” pravi McCauley Bowstead. “O sebi razmišljam kot o nekom, ki ima zelo napredne poglede na spol in deluje v zelo queer prijaznem in liberalnem kontekstu. A ne bi nosil krila.”

Pomembno pa si je zapomniti, da krila in bleščice današnjih androgino oblečenih zvezdnikov niso sama po sebi moška ali ženska. Razstava “Fashioning Masculinities”, ki je lani potekala v muzeju Victoria & Albert v Londonu, je obiskovalcem predstavila zgodovino moških oblačil skozi zgodovino. Razstava se je sicer že končala, več o njej pa lahko preberete na zgornji povezavi.

The post STE DOVOLJ MOŠKI, DA BI OBLEKLI KRILO? first appeared on David Magazine.

Pravijo, da je v središču tega novega, modernega sveta roka, dobesedno in v prenesenem pomenu. Roka, ki je upodobljena skozi umetnost dediščine in naravne materiale. Roka, katere subtilni usnjeni izdelki se odlično dopolnjujejo s pletenimi dodatki, čutna obutev pa prinaša edinstven slog, ki zapeljuje. Ob konstantnem spominu na švicarski izvor blagovne znamke so reference na arhitekturo in grafično oblikovanje artikulirane s strukturiranimi torbicami, ki spominjajo na starodavno japonsko umetnost origamija, in ukrivljenimi petami. Ballyjeve korenine v gorah so dodatno počaščene z organsko barvno paleto, vključno s kostjo, fosilom, plimovanjem in polnočjo.

A mojstrstvo se tu ne konča, saj se v kolekciji preko poigravanja s kromatično eleganco okolja prvič pojavlja nova alpska kamuflaža, ki razkriva prikriti dialog med oblikami narave. Kolekcija A / W 2022 ustvarja občutek intimnosti in enosti ne glede na okolico, odraža osebni pristop do pripadnosti, prehod v svet, kjer sta počutje in udobje primarno bistvo vsakogar. Nekakšen smisel življenja.

A vse to z mislijo na trajnost:

• 100-odstotno recikliran najlon iz plastičnih odpadkov in plastenk PET ima certifikat GRS in je uporabljen v ključnih kosih Alpine camo.
• Čevlji, Ballyjeva primarna kategorija izdelkov, se ponašajo s popolnoma recikliranimi podlogami in pridobljenim usnjem, kar je potrdila skupina Leather Working Group ali Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO 14001).
• Linija moških torb Mythos je izdelana iz recikliranega usnja, medtem ko TPU še naprej nadomešča uporabo PVC-ja.
• Konfekcijska oblačila vključujejo tudi ponovno uporabljene elemente, na čelu z recikliranimi najlonskimi keperji, tkanim žakardom in tkanino deadstock.
• Ekološki bombažni džersiji so prav tako oplemeniteni s 100-odstotno sledljivo moško in žensko pletenino Made in Italy, certificirano s sistemom sledljivosti italijanske gospodarske zbornice, znanim kot TF (Traceability & Fashion), za zagotavljanje izvora.

The post BALLY IN ZIMA – DEDIŠČINA JE KLJUČNA! first appeared on David Magazine.

Usposabljanje za oblikovalca in kostumografa na Accademia di Costume & Moda v Rimu, izkušnje z dodatki pri Fendiju in kariera pri Gucciju, ki se je začela leta 2002, so bili ključni elementi njegove poklicne poti. Gucci, ki ga je želel preoblikovati Alessandro Michele, je bil predvsem iztrošen in brez prepričljive komunikativne vizije. Spletke kompleksne in (ne)enotne družine, zagnana čutnost Toma Forda in bolj molčeč glamur Fride Giannini so oblikovali estetsko vizijo znamke. A le do prihoda Alessandra. Kako se je vse skupaj končalo?

Odziv je bil več kot pozitiven: ni bilo medija, zvezdnika ali osebe zunaj modnih sfer, ki se ne bi zavedala pompa, ki se ustvarja okoli znamke. Gucci je dejansko postal statusni simbol mladih, starih, deklet, fantov, moških in žensk… Glede na to, da imajo človeški izdelki nasploh notranjo ciklično naravo, je bilo verjetno predvideti, da bo tudi na videz neomajna ustvarjalna vizija, podprta s prav tako odmevnimi preobrati, prej ali slej naletela na naravno krizo. Med to krizo se je skupina Kering odločila za najhitrejši možni ukrep: zamenjavo. A po čem si bomo 49-letnega Rimljana najbolj zapomnili?

Gledališke predstave v svoji lastni definiciji, ne le modne revije
Alessandro Michele se je bolj kot oblikovalec vedno opredelil kot modni arheolog. Njegova strast do kostumov, gledališča in umetnosti je v predstavah našla fizično in pripovedno razširitev Guccijevega ustvarjalnega procesa. Spomnimo se le odprtja kolekcije SS20, kjer so modeli v belih prisilnih jopičih hodili po modni pisti… Refleksija, s katero je Alessandro Michele začel sestavljati to zbirko, izhaja neposredno iz Overseeing and Punishing, eseja, v katerem je Michel Foucault analiziral sistem nadzora, skozi katerega moč vse spreminja v Panoptikum, oko, ki lahko nadzoruje gibanje vsega in vsakogar.

Spol. Kaj je to?
V letih, ko je bila metroseksualna estetika v modi, je Alessandro Michele prestregel subverzivno moč, povezano s spolom: njegova oblačila in stajling so uporabili telo kot narativno in deskriptivno hiperbesedilo, da bi ga osvobodili vseh oblik stereotipov. Tu je bila simbolična kolekcija FW20, v kateri so šolske uniforme in otroška oblačila služila kot pretveza za govorjenje o strupeni moškosti, patriarhatu in queer teoriji. Moda v Michelejevem smislu lahko in mora preseči binarnost spolov ter ponuditi dimenzijo, ki upošteva kompleksen in zelo raznolik človeški spekter. Ni treba posebej poudarjati, da skoraj vse njegove zbirke izpodbijajo kategorično ločitev moškega in ženskega.

Slava garantira uspeh, najbrž?
Še ena njegova zasluga je, da je razširil prakso, da se morajo blagovne znamke, da bi bile učinkovite in ambiciozne, obkrožiti z ljudmi kot nekakšnimi zvočniki njihovih vrednot. Harry Styles, Billie Eilish, Jared Leto, Lana Del Rey in Florence Welch so le nekatera imena, s katerimi sta se Alessandro Michele in Gucci tesno povezala. Poleg tega je zaradi svoje privlačnosti blagovna znamka v svoj parter privržencev vključila raperje, igralce in celo akademske raziskovalce, kot je Paul Preciado.

Sodelujmo!
Alessandro Michele je bil med eksplozijo uličnih oblačil in fenomenom sodelovanj morda prvi, ki je postavil pod vprašaj idejo o pristnosti in vrednosti s hekanjem – to je izraz, ki ga je razširila služba za odnose z javnostmi znamke – estetskih kodeksov druge znamke, Balenciaga, v čast Guccijeve stoletnice. Seveda ne smemo pozabiti vrhunskega sodelovanja v svetu uličnih oblačil z The North Face ali nedavnega eksperimenta s Palace.

Gucci povsod
Delo Alessandra Micheleja pri Gucciju je še bolj opredelila njegova sposobnost ustvarjanja prostorov refleksije skupnosti, ki lahko združujejo tržnost in ustvarjalno vizijo: Gucci Garden Galleria, Museum ali Vault so prave razširjene platforme za projekt Alessandra Micheleja in Marca Bizzarrija. Rezultat je mikrokozmos, ki bo najverjetneje vedno povezan z zapuščino svojega ustvarjalca – »naj vedno živiš s svojimi strastmi, opogumljen z vetrom svobode« je dejal. In naj pri tem tudi ostane.

Do naslednjič, Alessandro!

The post DO NASLEDNJIČ, ALESSANDRO MICHELE! first appeared on David Magazine.

Medtem ko vam v dobrem mesecu dni z veseljem ukrojijo obleko po meri in jasno lahko tudi z vašimi inicialkami. Sodelovanje z znamenitimi igralci, kot je Michael Douglas, in največjimi kuharskimi šefi, glasbeniki, športniki, politiki, je le dokaz, da so znali v svoji zgodovini prisluhniti moškim, ki se zavedajo, kako pomembni sta vrhunska kakovost in udobnost, ki jo pričakujejo in s katero gradijo tudi del svoje vsakodnevne samopodobe. Drobni detajli vrhunskega krojenja in oblačil, ki sestavljajo moje poznavanje znamke same in njihove kakovosti skozi leta je nadgradila tudi posebna predstavitev znamke v teatru Odeon v Firencah, kjer ne bom pozabil filmsko navdahnjene prezentacije, ki je z izbranimi gosti in predstavljenimi oblačili še danes pogosto predmet naših medsebojnih modnih pogovorov.

DAVID: Canali je družinsko ime, iz katerega izvira tudi ime znamke Canali. Ali se za imenom skriva tudi globlji pomen? Od kod izvira družina Canali?

Paolo Canali: Ja, Canali je naš družinski priimek, ki je precej pogost, a o njem nisem nikoli napravil nekih globokih raziskav. Če povzamem, moji praprapra starši so se na trenutno lokacijo iz bližnjega Bergama priselili, podjetje je bilo prvotno odprto v majhnem mestu severno od Milana, v regiji Brianza. Podjetje je sicer odprl moj pradedek, pomagal pa mu je brat, moj prastric, ki je bil krojač. Zanimivo je, da je slednji svojo prvo delavnico odprl že leta 1908, leta 1934 pa se je potem uradno začelo obdobje znamke Canali. Glede priimka, tako kot številni italijanski priimki ima tudi naš najbrž nekaj povezave z geografsko lokacijo, saj na severu Italije obstaja kar nekaj mest z imenom Canale. Eno je blizu Bologne, eno blizu Piemonta, eno pa blizu Ligurije … Gre za nekakšen trikotnik, če si predstavljamo severozahod Italije, kjer živi precej družin s priimkom Canali.

DAVID: Prvo generacijo podjetja sta tvorila brata Giovanni in Giacomo, proizvajalca blaga in krojača. Kako težko je še danes izdelovati lastne tkanine in ali lahko v vašem primeru govorimo o »Made in Italy«, morda tudi o 100-odstotno narejenem v Italiji? Kot lahko preberemo na spletu, imate v Italiji sedem tovarn?

Paolo Canali: Smo eno redkih podjetij v našem poslovnem sektorju, ki se lahko pohvali s stoodstotno italijansko izdelavo. Vse, kar izdelujemo in proizvajamo, je ustvarjeno neposredno v naši tovarni, predvsem krojaški kosi, obleke, hlače, pa tudi vse več elegantnih kosov za zunanje nošenje. To je nekaj, kar je sprožilo trenutno težnjo po tem, da postanemo bolj fleksibilni, a kljub temu sledimo naši viziji visoke kakovosti. Rezultat tega je, da v naših kolekcijah najdete vse več hibridnih kosov – na primer jakna lahko nosite na več načinov. Vedno je dobro ponuditi »Made in Italy«, saj je bila vizija mojega očeta in stricev med zastavljanjem nove strategije v poznih šestdesetih letih ustvariti visokokakovostne izdelke. Šlo je za poseben trenutek za italijansko družbo, saj so bila tista leta polna veselja, videli smo posterje La Dolce Vita …, to so bila leta, ko je Italija začela rasti kot čudovita destinacija, kamor smo se lahko zatekli po koncu vojne. Ko so ljudje začeli uživati v življenju, je čedalje več ljudi nosilo obleke, ki so bile takrat precej nevsakdanje vsakodnevno oblačilo. Oče in strici so videli to priložnost in se začeli usmerjati v krojaške obleke – že takrat ste lahko, kot danes, izbirali med cenejšimi masovno proizvedenimi oblekami in tistimi, izdelanimi po višjih standardih. Odločitev je tako padla, Canali bo izdeloval visokokakovostne obleke z uporabo najboljših materialov. V poznih šestdesetih, sedemdesetih letih so nove tehnologije razvile in omogočile cenejšo proizvodnjo, saj so bila čedalje bolj številna oblačila kar zlepljena skupaj, kar je seveda znižalo stroške, a tudi kakovost. Pri odločitvi o izdelovanju kakovostnih oblačil je bila najpomembnejša kontrola kakovosti, da so bili vsi mojstri izučeni, imeli znanje, da so znali šivati tudi ročno, ne le s stroji. Rešitev je bila ustanovitev lastnih tovarn, v katerih bi lahko točno določili svoje standarde in jih nadzorovali vsak dan. V Italiji lahko med delovnimi ljudmi najdete številne veščine, to je del italijanske družbe, zgodovine, zapuščine, bodisi na področju oblačil, umetnosti ali pohištva.

DAVID: Dandanes ni lahko voditi družinskega podjetja. Kakšne so prednosti ali glavni izzivi?

Paolo Canali: To je zadeva, s katero se ukvarjamo že leta. Del druge generacije podjetja, moj oče, ki je še vedno aktiven v podjetju pri devetdesetih letih, je bil pred dvajsetimi leti torej star sedemdeset let, a hkrati najmlajši od bratov. Ko je prišlo do prenašanja podjetja na mlajšo generacijo, ko sta strica umrla, smo se začeli zavedati, da mora Canali ostati družinsko podjetje v smislu vrednot, pristopa k vodenju in ne ostati ujeto v nekakšni zapleteni poziciji, kot je to pogosto praksa v večjih podjetjih. V tistem času je bilo podjetje že nekaj časa vodeno samo s strani družinskih članov, v enem trenutku pa nas je bilo v podjetju kar deset ožjih družinskih članov v vodstvu družbe. To je bila tudi priložnost, da prispevamo k družinskim sanjam, razvoju tradicije. Ob prehodu tisočletja so se stvari malce zakomplicirale, že zaradi same velikosti – podjetje je počasi, a stanovitno raslo ves čas. Takrat smo začeli prodirati tudi na azijski trg, odprli smo prve lastne trgovine, razširili smo ponudbo, pojavil se je tudi internet. Predvsem je to prineslo novo konkurenco, saj so jo do devetdesetih let predstavljala podobna podjetja v smislu velikosti in mednarodne moči, takrat pa se je začelo pojavljati vse več velikih skupin, velikanov v primerjavi z našim podjetjem. Takrat smo se začeli zavedati, da potrebujemo nove moči, izkušnje, podporo. Prišlo je do pravega kulturnega šoka. Potrebovali smo tri do štiri leta, začenši z analizo reorganizacije, ciljev, najboljših praks. Zasnovali smo novi Canali, v katerem je naša družina še vedno imela mesto, vendar to ni bila več nuja, ampak način pomoči podjetju. Pozicije smo zasedli z ljudmi, ki so imeli za to primerne kompetence. Podjetje je kljub temu še vedno popolnoma v družinski lasti, saj verjamemo v prednosti družinskega nadzora nad določenimi situacijami. Mednje sodi samo razkošje, da se lahko držimo dolgoročne vizije, da smo močnejši, bolj strukturirani …

DAVID: Prebrali smo, da ste sanjali o tem, da bi postali novinar ali pilot? Kako in kdaj se je torej začelo zanimanje za družinsko podjetje, saj danes delate kot direktor prodaje in marketinga?

Paolo Canali: V določenem obdobju našega podjetja, v osemdesetih in devetdesetih letih se je deset članov nove generacije pridružilo podjetju. Razlog je to, da sta v našem podjetju posel in družina ena in ista stvar. Za mojega očeta in strice je bilo podjetje vse, v njem so preživeli sedem dni na teden. Za božič smo govorili o podjetju, na družinskih srečanjih in krstih … Ko odrasteš v takšnem okolju, se nalezeš takšnega razmišljanja, prevzameš duha, še posebej predanosti in strasti. Bilo je pošteno in pametno s strani naših staršev, da so nam ne glede na odločitev pustili nadaljevati študij, vsi smo imeli izbiro pri svoji poti. V mojem primeru se je tisti ključen trenutek zgodil, ko sem imel deset let, ko še nisem razmišljal celostno, želel sem postati vse, novinar, pilot, strojevodja … Takrat smo bili na dopustu s starši, ne spomnim se kje, vendar mi je neki možak ostal zapisan v spominu. Takrat sem se odločil, da bom del podjetja. Skozi naslednjih 12, 13 let sem odrasel, nadaljeval svojo izobrazbo in si nekako vizualiziral svojo prihodnost. Dejansko smo se vsi potomci zavedali, da ni šlo le za to, kdo bo družini prinesel kruh, seveda je to pomembno, vendar je šlo predvsem za grajenje nečesa velikega. No, tudi to, da svoj priimek vidiš na etiketi, znamki, v tebi sproži neke posebne občutke. Kot zanimivost, do nekega trenutka nismo uporabljali imena Canali. To se je zares začelo v zgodnjih osemdesetih letih, ko se je podjetje začelo mednarodno širiti, pred vstopom tretje generacije. Oče in strici so se odločili, da je to dobro ime za podjetje in da ga je lahko izgovoriti, pa čeprav se je marsikdo zmotil pri zapisu. Dobro zveni, bi lahko rekli, precej italijansko.

DAVID: Nekoč je bila strategija za prodajo oblačil zelo enostavna – vsi smo želeli biti lepo oblečeni. Kaj pa danes, ko se delovno okolje tako hitro spreminja iz meseca v mesec, iz dneva v dan?

Paolo Canali: Vsekakor veliko naših strategij temelji na izkušnjah iz prve roke, zato smo ves čas tudi v navezi s prodajalci, s katerimi pogosto izmenjujemo direktne informacije. Ena od velikih prednosti družinskega podjetja je hkrati tudi to, da je veliko časa za pogovore, debate, pa ne le med nami, tudi s sodelavci, menedžerji … Ta možnost medsebojne komunikacije, izmenjav, usklajevanja je bila vedno ključnega pomena za našo znamko. Kar se tiče mode, da, dandanes stvari postajajo vse bolj zapletene, tudi v našem sektorju. Zadeve se spreminjajo vse hitreje, vse bolj nepredvidljivo. A to pomeni tudi, da je vse več moških odprtih za inovacije. V zgodnjih letih tega tisočletja je bil pristop namreč takšen, da je naša ekipa na mizo prinašala nove ideje in modne trende, imeli pa smo problem doseči stranke, saj so bili kupci navajeni na klasike, ki jih niso želeli spremeniti. Dandanes je res povsem drugače, vse se je začelo z marketingom. Kot veste, ste del tega sveta, informacije glede zadnjih trendov so zaradi časopisov, revij, družbenih omrežjih, interneta precej bolj dostopne, ljudje vedo, kaj se po svetu dogaja. Ljudje so s tem tudi vse bolj samozavestni, da pokažejo svoj okus, ki gre pogosto v nasprotju s kodami, smernicami. Včasih smo imeli v oblikovalski ekipi, ki je določala sloge in smernice, manj kot deset ljudi, danes jih zaposlujemo petindvajset. Potreba po analizah in ustvarjanju je vse večja, ključno je, da ohranimo naravo, duha Canalija, tudi med to evolucijo. Lovimo pravo ravnovesje, bi lahko rekli, da ne skačemo od sezone do sezone … Tega se res poskušamo izogibati med to hitro transformacijo.

DAVID: Kako bi opisali Canalijevega moškega? Je pragmatičen, drzen, odločen, miren, rad eksperimentira ali je bolj eleganten?

Paolo Canali: Pred časom smo v podjetju že izvajali nekakšne analize, da bi razumeli, kako je videti naš ciljni kupec. Mislim, da z dobrim razumevanjem naših strank ali tega, kako so bile stranke videti včasih, saj se časi hitro spreminjajo, lahko na podlagi zapuščine definiramo, da je stranka, po besedah mojega očeta, moški, ki ve, kako se dobro obleči. Torej ima znanje in si to lahko privošči, hkrati je pogosto zavezan k temu, da se lepo obleče. To je bila vizija sedemdesetih let, jasno je, da je prišlo do evolucije, a kljub temu v tem ostaja neka resnica. Vedeti moramo, da so imele slogovne kode močan vpliv na to, kar so moški želeli, kar smo ustvarjali, danes imajo smernice vse manjši vpliv, vsekakor mislim, da je najbolj dragocena želja po tem, da si lastite klasičen kos, »Made in Italy«. Veste, da smo nišno podjetje, a mislim, da takšen način razmišljanja pritiče Canaliju in da je tako videti Canalijev moški. Če potegnemo črto, najpomembneje je, da moški ve, kaj nositi. Menimo namreč, da naše stranke, starejše, mlajše ali klasično modno ozaveščene pogosto ne kupujejo Canalija zaradi znamke, temveč zaradi produkta, ki se za njo skriva. Kakovost, materiali, podrobnosti … Naša stranka je nekdo, ki ima jasno razumevanje tega, kaj kupuje, iz tega izvira tudi to, da ceni naša oblačila. Canalija ne kupi zato, ker obleko potrebuje, na primer za delo, ampak zato, ker razume vrednote in jih je pripravljen plačati. To je dobro in enostavno za starejše stranke, a hkrati opažamo, da privlačimo tudi mlajše, a ne ker smo trendovski, nočemo, da to postane velik del našega podjetja, čeprav smo radi aktualni. Me by Canali je dober primer, saj omogoča personalizacijo, ki jo dandanes išče vse več kupcev. Ponujamo veliko podrobnosti, a vedno se najde nekaj, kar bi lahko dodali, konec koncev je krojaštvo del našega DNK.

DAVID: Kaj bi rekli, da je po vaše obleka in ali so oblačila pomemben del samozavesti sodobnega moškega?

Paolo Canali: Strinjam se. Sicer nisem zasledil znanstvene potrditve, a sem bral nekatere študije in verjamem v to. To, kar nosite, oblikuje vašo zunanjost, a ne vaše osebnosti. Z obleko lahko prilagodite počutje, tempo dneva, pomembno je, da se v obleki počutite dobro, pa tudi v kopalkah na primer. V isti sapi bi dodal, da ko nosite jakno, nekaj manj običajnega, kot je na primer kratka majica, se počutite malce drugače, bolje. Sam se počutim bolj samozavestno, bolj jaz.

DAVID: Leta nazaj smo govorili, da je eleganten blazer dobra naložba, saj ga lahko kombinirate skoraj z vsemi vrstami hlač. Kaj pa danes, kaj bi rekli, da je »moraš imeti« kos, ki bi ga moral imeti vsak moški v svoji garderobi?

Paolo Canali: Ja, kot sem že dejal, če vam je nekaj všeč … Danes imamo možnost nošenja stvari na različne načine, pogosto vidimo ljudi, ki pod jakno ali blazerjem nosijo pulover s kapuco, pa kratko majico … Klasičen slog s srajco in kravato počasi postaja vse manj pogost. Vse je v trajnosti, da blazer s kombiniranjem ohranimo svež, aktualen, da ga združimo z novimi stvarmi, tudi kratkimi hlačami recimo. Ključno je še vedno to, da smo drzni, da smo sonce našega vesolja. Poglejte čevlje, danes nosim superge, drugič bom klasične čevlje … To nam daje možnost, da ostanemo mladostni, sveži.

DAVID: Ker veliko potujem, je ključna lastnost blazerja in obleke tudi to, da se med potovanjem lahko svobodno gibam. Morda vaše podjetje ponuja oblačila, ki bi bila bolj praktična, zlasti za sodobne potovalne nomade?

Paolo Canali: Naše podjetje je predstavilo številne hibridne jakne, ki ponujajo različne sloge, a vse ciljajo v isto smer, da so praktične, moderne, trajne in udobne. V tem kontekstu se zelo radi poigravamo s podrobnostmi. Trenutno so zelo popularne tudi »overshirt« srajce, pa »safari« jakne, te še posebej. A to je le del evolucije, projekta Impeccabile, ki smo ga začeli pred leti. Ideja za tem je ustvariti nove vrste blaga, izdelane iz naravnega materiala, volne, kašmirja, svile – naravni materiali so del DNK našega podjetja. Zaradi novih tehnologij lahko zagotavljamo zmogljivosti, ki jih po navadi najdemo v športnih oblačilih. Naša oblačila so tako odporna na mraz, umazanijo, vodo, pogosto pa so sposobna tudi ohladiti telo, so zelo raztegljiva in udobna … Še ena zanimivost je, da smo z novo tehnologijo razvili super prefinjeno volno, ki se obnaša kot najboljši športni materiali. In moški, ki se radi ukvarjajo s športom in so aktivni, tovrstne inovacije cenijo, kot tudi udobje teh materialov, pomembno je predvsem to, da lahko na trening ali večerjo oblečejo podobne materiale s podobnimi lastnostmi. Začelo se je pred leti, s časom ta koncept uvajamo v vse več kategorij.

DAVID: Živimo v zelo komercializiranem obdobju, ko je vse, kar si želimo, lahko na našem pragu v le nekaj sekundah. Kako hitro je mogoče narediti obleko Su Misura in komu predlagate, da jo nosi?

Paolo Canali: To je niša, o kateri se pogosto pogovarjamo. To storitev lahko izpostavimo kot vse bolj spoštovano, saj zahteva res visoke standarde. Če naročite nekaj prek spleta, lahko ne glede na ponudnika, zadeve dobite hitro, čez uro, dan, teden … Na drugi strani moramo vedeti, da je pri ohranjanju kakovosti čas pogosto največji sovražnik. Lahko rečemo, da vse več delamo na optimizaciji časa in odpravljanju nepotrebnih elementov, zato lahko dandanes storitev po meri dostavimo v približno enem mesecu, kamorkoli na svetu. Včasih nam uspe celo prej, čeprav smo pred nedavnim potrebovali šest do osem tednov. Trenutno delujemo brez kompromisov, obleke so izdelane na enak način kot pred desetletji, vendar precej bolj učinkovito, organizirano. Tehnologija nam omogoča uporabo računalnikov in sistemov, ki praktično takoj začnejo produkcijo, s čimer smo izločili potratne ročne procese, ki ne prinašajo dodatne kakovosti. Obleke po meri spet čedalje pogosteje postajajo trendovske, časi se spreminjajo. Od letošnje sezone kot zanimivost ponujamo izdelavo po meri v širšem segmentu, ne le na področju jaken, oblek, temveč vam lahko prilagodimo tudi pletenine, džins … Povpraševanje po širši garderobi je vse večje, ideja pa je ponujati personalizirano širšo garderobo, prilagojeno vašim potrebam in meram. To je del modernega časa.

DAVID: Trajnost postaja sestavni del številnih blagovnih znamk po vsem svetu. Kako se Canali loteva tega problema? Videli smo tudi, da ste odprli delavnico SUSTAINABLE ARTISAN TAILORING WORKSHOP. Nam lahko poveste več o tem?

Paolo Canali: Zaradi poslovnega modela, ki ga uporabljamo, smo trajnostno podjetje. Celotna dobavna veriga je locirana v Italiji, tudi materiale kupujemo od italijanskih podjetij, vse izdelamo v Italiji. Materialov ne pošiljamo po svetu in mislimo, da je to zelo pomembno. Naša strategija je dostaviti kakovosten izdelek, ki je trajen, tako na področju materialov kot tudi sestave, želimo, da vam kos služi dolgo. Vedno smo veliko pozornosti namenjali zmanjšanju odpadkov z uvajanjem novih tehnologij, ki zagotavljajo minimalne ostanke in omogočajo njihovo reciklažo. Tehnologije smo razvili sami, v sodelovanju s poslovnimi partnerji, saj je bilo prej to delo precej oteženo. Pred letom smo se odločili lotiti trajnosti na zelo znanstven način, zato smo podrobno proučili vse izdelke, ki jih ponujamo, dobili pa smo zanimive rezultate, ki so nam že ponujali neke odgovore. S tem smo se lažje odločili, katere izdelke lahko še izboljšamo in optimiziramo njihovo proizvodnjo. Kot zanimivost, nekatere nadgradnje so že v uporabi, na primer več sončnih celic v naših tovarnah, LED-svetila … S tem smo začeli pred letom, v kratkem bomo javno oznanili prve uradno potrjene rezultate naše pobude. Še ena od zanimivosti je to, da smo ustanovni partner novega trajnostnega konzorcija, ki ga podpira tudi združenje Tessile e Salute Association. Cilj skupine je rešiti problem krožne ekonomije, saj se zavedamo, da je evropski parlament zastavil določene smernice, naša pobuda pa je bila ena izmed prvih, ki se spopada s tem problemom. S tem smo lahko bolj učinkoviti, najprej med partnerji, kasneje tudi v širšem pogledu, da postavimo določene standarde.

DAVID: »200 korakov« je čudovit projekt vaše ekipe za izpostavitev najbolj elegantno oblečenih moških na svetu. V ekipi je bil seveda tudi igralec Michael Douglas, našli pa smo lahko tudi odlične kuharje, športnike, glasbenike … Čestitke za odlično idejo izpostavljanja najbolj elegantnih moških, ki jih je oblekel Canali. Ali projekt še poteka?

Paolo Canali: Všeč nam je bila ideja, da bi naše stranke same govorile o užitku v nošenju izdelkov Canali. Želeli smo si izpostaviti umetniške sposobnosti industrije, ne le tekstilne, tudi znanje pisateljev, igralcev, kuharjev … No, seveda so bili vsi povabljeni tudi naše stranke, Michael Douglas je velik oboževalec znamke, če lahko omenim. Gre za samo idejo, da lahko resnični ljudje govorijo o naših izdelkih, o svojih izkušnjah. Letos smo v tej luči začeli s kampanjo »inner beauty«, ki je nekoliko drugačen pogled na to, kako dojemamo samega sebe. Canalijeve vrednote niso kričeče, vsiljive, lahko jih opišemo kot bolj intimne. Mislimo, da bi moralo to odsevati tudi del osebnosti naše stranke, našega modernega kupca. Veliko govorimo o prijaznosti, nežnosti in menimo, da so to vrednote znamke Canali in da bi morali te v družbi bolj ceniti in negovati, da bi bila celotna družba bolj prijazna, nežna, pozorna … Ne bodite glasni in agresivni, uberite nežen ton.

DAVID: Nekoč ste dejali, da je bilo za podjetje že od nekdaj ključno graditi dolgoročne odnose z dobavitelji in kupci, saj je človeški faktor ključnega pomena. Res smo veseli, da vas po nekaj letih odsotnosti spet najdemo v Sloveniji, v najboljši veleblagovnici v prestolnici, Galeriji Emporium.

Paolo Canali: Vrednote sodelovanja so pomembne zaradi ljudi, ki stojijo za podjetji. Z Galerijo Emporium smo začeli sodelovati pred leti in zelo cenimo način, na katerega poslujemo. To pomeni tudi, da nam je všeč njihov način obravnave strank, so zelo profesionalni, strokovni, in kar je zelo pomembno, morda celo najbolj, tudi lokacija je čudovita. Konec koncev se izdelek ne proda sam, proda se v kontekstu. Kontekst sestavljajo strokovno osebje, lep ambient in ciljna skupina, ki zna ceniti izdelke. Zaključimo lahko, da je Galerija Emporium popoln kraj za znamko, kot je Canali, ravno zaradi kombinacije vsega naštetega. Ne moreš pa biti vedno povsod, včasih je treba počakati in videti, kako se bodo stvari razpletle.

DAVID: Opazili smo tudi delo vaše Fondazione Canali. Nam lahko poveste malo več, kaj je Fondazione Canali in s kakšnimi projekti se ukvarja v zadnjem času?

Paolo Canali: Fondazione Canali je bila določen način, na katerega smo organizirali vse dobrodelne aktivnosti podjetja, družine. Celoten koncept sloni na dobrodelnosti. Dejansko preko fundacije finančno podpiramo projekte, doma in po svetu, predvsem prikrajšane manjšine, na primer ženske, ki potrebujejo podporo. Ena od organizacij, s katero sodelujemo, skrbi, da nudi službe in aktivnosti materam samohranilkam. Podpiramo tudi otroške organizacije, pa tiste, ki podpirajo medicinske raziskave … Glavno vodilo je v vračanju družbi, ne le lokalni, ampak tudi svetovni, torej tistim, ki nimajo toliko možnosti in privilegijev kot mi.

The post CANALI NE SLEDI TRENDOM, TEMVEČ USTVARJA ZA MOŠKE, KI VEDO, KAJ SI ŽELIJO first appeared on David Magazine.

Občinstvo Fashion in Motion lahko pričakuje, da bo videlo impresiven komplet, zasnovan za V&A, ki bo vseboval modele iz Reedovih zbirk, ki raziskujejo teme performansa, razkošja in samoizražanja. Reed je sicer leta 2020 diplomiral na Central Saint Martin’s v Londonu, od takrat pa je svoje kolekcije predstavil na prvem spolno nevtralnem tednu mode v Londonu in bil leta 2021 nagrajen z nazivom ‘Breakthrough Designer’ na GQ-jevi letni podelitvi ‘Moški leta’. Reed je hkrati tudi pogost sodelavec Harryja Stylesa – predvsem ga oblači za ameriški Vogue, njegove kose pa so nosili tudi drugi pomembni posamezniki, kot so Adele, Olly Alexander in supermodel Iman za Met Gala 2021.

Ta izdaja razstave je bila odprta pred začetkom glavne razstave V&A Fashioning Masculinities: The Art of Menswear, ki je vrata odprla 19. marca. Na razstavi je predstavljen tudi eden od Reedovih dizajnov iz njegove prve zbirke.

O »modi v gibanju«

Že več kot 20 let serija V&A Fashion in Motion javnosti prinaša brezplačne razstave z modnih pist, ki omogočajo vsakomur, da zasede sedež v prvi vrsti. Edina tovrstna modna serija omogoča ljudem, da doživijo profesionalni modni dogodek v resnično edinstvenem okolju muzeja. Prejšnji oblikovalci, predstavljeni v seriji, so Alexander McQueen, Ashish, Christian Lacroix, Christopher Raeburn, Erdem, Gareth Pugh, Giles Deacon, Grace Wales Bonner, Holly Fulton, Jean Paul Gaultier, Jenny Packham, Kansai Yamamoto, Yohji Yamamoto, Kenzo, Ma Ke, Missoni, Molly Goddard, Roksanda Ilinčić in Vivienne Westwood, med drugimi svetovnimi imeni mode.

O Fashioning Masculinities: The Art of Menswear / 19. marec – 6. november 2022

Razstava Fashioning Masculinities: The Art of Menswear, pripravljena v sodeluvanju z Guccijem, je prva večja razstava V&A, ki proslavjla moč, umetnost in raznolikost moških oblačil in videza ter predstavlja okoli 100 videzov in 100 umetniških del. Serija spremlja, kako so se moška oblačila oblikovala in preoblikovala skozi stoletja ter kako so oblikovalci, krojači in umetniki – ter njihove stranke – konstruirali in interpretirali moškost. Sodobni kosi legendarnih oblikovalcev in vzhajajočih zvezd so prikazani ob boku zgodovinskih zakladov iz zbirk V&A in znamenitih izposoj: klasičnih skulptur, renesančnih slik, ikoničnih fotografij ter močnih filmov in performansov.

The post ZADNJA PRILOŽNOST ZA VPOGLED V SVET MODE first appeared on David Magazine.

Burberry Lola SS22

Burberryjeva kampanja vključuje podpisno torbo znamke Lola, katere prešitje navdihuje legendarni Burberryev karo vzorec. Bella Hadid na divjem rodeu, zanimivi prehodi in vrhunske animacije…

• Kreativni direktor: Riccardo Tisci
• Kreativni direktor in fotograf: Torso Solutions
• Direktor fotografije: Daniel Landin
• Modeli: Bella Hadid, Lourdes Leon, Jourdan Dunn, Ella Richards
• Stilistka: Suzanne Koller
• Ličila: Lauren Parsons
• Lasje: Soichi Inagaki
• Scenograf: Tsang Studio

Gucci ‘Love Parade’ SS22

Alessandro Michele je sestavil raznoliko zasedbo likov za dekadentno čajanko, polno eksotičnih poslastic, plesa in seveda čudovite Guccijeve mode. Tako bogate zasedbe zvezdnikov z vseh področij zabavne industrije nismo videli že res dolgo.

• Guccijev kreativni direktor: Alessandro Michele
• Kreativni direktor: Christopher Simmonds
• Fotografa/režija: Mert Alas & Marcus Piggott
• Nastopajoči: Miley Cyrus, Snoop Dogg, Beanie Feldstein, Jared Leto, Jungjae Lee, Alton Mason, Aubrey Hill, Carson Williams, Cici Tamez, Elibeidy Dani, Ellia Sophia, Josephine Chumley, Kaitlyn Cunningham, Karime Bribiesca, Keria Oka Thomas, Lex Peckham, Lily McMenamy, Liu Wen.
• Lasje: Paul Hanlon
• Ličila: Thomas De Kluyver
• Scenograf: Max Bellhouse

Valentino ‘Rendezvous’ SS22

Za SS22 kampanjo znamke je oblikovalec Pierpaolo Piccioli v studiu predstavil Zendayo v različnih videzih, od visoke mode do klasičnih, vsakdanjih kosov. Zendaya, trenutno ena najbolj znanih deklet na svetu, je svojo vlogo odigrala brezhibno in verjamemo, da se bo kmalu spet vrnila.

• Kreativni direktor: Pierpaolo Piccioli
• Fotograf: Michael Bailey Gates
• Umetniški direktor: Riccardo Zanola
• DOP: Marcell Rev
• Talent: Zendaya
• Stilist: Law Roach
• Lasje: Kim Kimble
• Ličila: Sheika Daley
• Direktor kreativnega gibanja: Stephen Galloway
• Oblikovalec produkcije: Happy Massee
• Produkcijsko podjetje: LS Productions
• Izvršna producentka: Emilie Dumas

Jean Paul Gaultier “Le Musée” SS22

Kolekcija vključuje prizore ‘Creation of Adam’, ‘Botticelli’s Birth of Venus’ in Rubens ‘The Three Graces’, ki so upodobljeni na preprostih in seksi kosih, kot so majice brez rokavov, obleke in hlače na zvonec.

• Kreativni direktor: Florence Tetier
• Fotograf: Elizaveta Porodina
• Stilistka: Georgia Pendlebury
• Lasje: Olivier Schawalder
• Ličila: Cécile Paravina
• Manikirka: Sylvie Vacca
• Direktorica kastinga: Mollie Dendle

Dior ‘Chez Moi’ poletje 2022

Kapsula ‘Chez Moi’ vsebuje barvita ženska oblačila in dodatke s pop-art ambientom in motivi, ki jih je oblikoval italijanski umetnik Pietro Ruffo. Divje in barvito, a hkrati umirjeno in elegantni.

• Diorjeva ženska kreativna direktorica: Maria Grazia Chiuri
• Fotograf: Laura Sciacovelli
• Modeli: Chai Maximus, Jahika Gonzalez, Maryel Uchida
• Stilistka: Elin Svahn
• Scenograf: Alexander Bock
• Umetnik: Pietro Ruffo
• Produkcija: AP Studio

Max Mara SS22

Kampanjo Max Mara pomlad/poletje 2022 je navdihnil svet Françoise Sagan in njeno ikonično delo “Bonjour Tristesse”, kolekcija pa se ponaša z njenim uporniškim slogom in domišljijo. Jasno, jedernato in dih jemajoče.

• Max Mara Kreativni direktor: Ian Griffiths
• Kreativni direktor: Edouard Risselet
• Fotograf: Steven Meisel
• Modeli: Anok Yai, Loli Bahia, Vittoria Ceretti, Yilan Hua
• Stilistka: Carine Roitfeld
• Lasje: Duffy
• Ličila: Pat McGrath
• Direktor kastinga: Piergiorgio Del Moro

The post UMETNOST NI LE V SAMEM PRODUKTU first appeared on David Magazine.

Izraz espadril izvira iz katalonske besede ‘espardenya’, ki se opira na esparto travo, avtohtono južnoevropsko rastlino, ki se uporablja pri izdelavi espadril. Rastlina esparto se tradicionalno uporablja pri izdelavi vrvi in ​​košar ter zagotavlja material za ikonični podplat espadrile. Je groba in žilava rastlina, zato je zelo primerna za podplat lahkega in praktičnega čevlja.

PRIMERI MODERNIH ESPADRIL ZA MOŠKE

Tradicionalno, poleg podplata iz rastline esparto, so bile espadrile izdelane s platnom, ki je tvoril zgornji del čevlja. To je bilo doseženo z dvema kosoma platna, pri čemer sta prvi in zadnji del ločeno prišita na podplat ob straneh. Zna se zgoditi, da tudi na tradicionalnih espadrilah najdemo vezalke, ki se zavežejo okoli gležnja in pomagajo, da čevelj ostane na mestu. Vendar pa danes obstajajo izrazite razlike med tradicionalnimi espadrilami in modernimi; ne samo glede stila, temveč tudi glede uporabljenih materialov. Podplat je zdaj izdelan iz različnih vrst naravnih vlaken in ne izključno iz rastline esparto. Juta je najpogostejši material, ki se uporablja za moderne čevlje, pa tudi konoplja. Še več, čeprav je Španija še vedno velik proizvajalec espadril, se danes mnoge izdelujejo v Bangladešu, saj je eden največjih proizvajalcev jute na svetu. Sodobna različica čevlja uporablja tudi gumijast zunanji podplat pod podplatom iz jute, ki čevelj okrepi in ga naredi bolj trpežnega. Ta tehnika se razlikuje od tradicionalnega načina utrjevanja podplata, ki so ga izvajali s katranskim premazom. Espadrile so se sicer sprva začele kot kos kmečke obutve, ki so ga nosili moški in ženske v kmečkih skupnostih v gorah Pirenejev, tradicionalno pa so jih nosili tudi duhovniki, rudarji in vojaki. Ustvarjene so bile namreč kot preprost in funkcionalen čevelj, ki je poceni za izdelavo in enostaven za nošenje. Kljub temu je način njihove izdelave zahteval spretnost in različne ljudi, da bi ustvarili različne dele čevlja. Najpomembnejši nalogi sta bili izdelava podplata in platnenega zgornjega dela. Za podplat je bila rastlina esparta spredena v več kosov vrvi in ​​nato zvita. Nato so podplat položili v kalup, ga oblikovali in na koncu zašili, da bi le ta ohranil svojo obliko. Za zgornji del iz platna sta bila dva kosa razrezana in prišita na ločen kos zvitega esparta, ki bi je nato pritrjen na podplat. Na koncu je bil podplat okreplen s premazom.

Čeprav so bile espadrile sprva kmečki čevlji, so jih začeli povezovati s katalonskim nacionalnim plesom Sardana, v katerem so plesalci nosili espadrile – ali “espardenya”, kot so jih poznali v Kataloniji – s trakovi, zavezanimi okoli gležnjev. Do 19. stoletja je priljubljenost espadril narasla. V velikih količinah so jih začeli prodajati v francoskem mestu Mauléon, od tam pa je njihova priljubljenost začela rasti v preostali Evropi. Proti koncu 19. stoletja so jih začeli izvažati v Južno Ameriko, kjer so postali priljubljeni v toplem vremenu. Poleg tega jih je pogosto nosil Salvador Dalí, ki se je pogosto fotografiral v paru tradicionalnih črnih espadril z vezalkami na gležnjih. Vendar pa so espadrile postale resnično priljubljene šele v štiridesetih letih prejšnjega stoletja. Za to so zaslužne vodilne dame in možje s TV ekranov, ki so pogosto nosili espadrile pred kamero. Najbolj ikoničen moment je nastal, ko je Rita Hayworth nosila bel par v filmu ‘The Lady From Shanghai’ iz leta 1947, medtem ko je Lauren Bacall obula par v filmu ‘Key Largo’ iz leta 1948. Ko so jih ljudje videli na zaslonu, si je vsak želel par zase. Veliko popularnost so espadrile doživele tudi zaradi vzpona fašizma v Španiji, ki je poskrbel za množične izselitve. Skozi diasporo so se espadrile razširile daleč naokoli in se pojavile na nogah mnogih kulturnih osebnosti zunaj njihove izvorne dežele – tudi JFK je bil oboževalec. V francosko-belgijski mladinski reviji Spirou jih je nosil stripovski junak po imenu Gaston Lagaffe, ki je predstavljal emancipatorni duh mladinskega upora maja 1968. Katalonska umetnika Pablo Picasso in Salvador Dalí sta bila pravtako pogosto fotografirana v slogu espadril, kar je tudi pripomoglo k popularizaciji tega sloga med hip boemsko množico. In tako kot mnoge stvari, nad katerimi so navdušene hip boemske množice, so se tudi čevlji prebili v svet mode, predvsem v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko se je oblikovalec po imenu Yves Saint Laurent združil z dolgoletnima proizvajalcema espadril Isabel Sauras in Lorenzom Castañerjem pri ustvarjanju satenaste espadrile s klinasto peto, ki je čevelj poslala po modni stezi in v modno zgodovino.

Danes je espadrila še vedno priljubljen poletni čevelj, zdaj pa jih je mogoče oplemenititi in nositi na več različnih načinov. Kljub temu je originalna ploščata platnena espadrila prestala preizkus časa in še vedno ostaja priljubljen in praktičen čevelj – brez večjih sprememb že od samega začetka.

The post POZNATE ZGODOVINO TE POLETNE OBUTVE? first appeared on David Magazine.